Un puzzle de 1.000 piezas

Vuelta al Mundo en Paraisos & Trips

2009-12-10T09:21:00.018Z

Hace unos meses mi colega linarense José Manuel Herrador, director de la revista Paraísos & Trips, me ofreció escribir un reportaje de mi Vuelta al Mundo después de haber visitado este blog, una propuesta que me encantó porque suponía un final magnífico a la aventura que viví durante más de nueve meses con la mochila al hombro.

Os cuelgo aquí la portada del reportaje y os animo a comprar la revista (se puede encontrar en VIPS y El Corte Inglés), no sólo por mi reportaje, sino por el conjunto de la publicación, que es una pasada tanto por la calidad de los contenidos como por las fotos.

Espero que la disfrutéis viajer@s!!

Un abrazo y hasta pronto

Peru, Ecuador y Fin del Viaje

2009-03-07T16:03:00.001Z

Han pasado más de cinco meses desde que regresé a España del viaje de vuelta al Mundo, y aunque con mucho más retraso del que me había propuesto, tenía un cita con esta bitácora de viaje virtual y con los miles de internautas que han visitado el blog desde diciembre de 2007, de modo que allá va este último post de mi particular Puzzle de 1.000 piezas.

Tendré que hacer un esfuerzo de memoria para relatar los últimos destinos visitados en el viaje desde el último post que escribí en ruta. Dejé el relato en algún punto de la travesía por Perú, concretamente en el día 24 de agosto, cuando abandonaba la bonita ciudad de Cuzco y después de haber explorado Machu Pichu....

...el siguiente destino al que quería llegar desde Cuzco era Lima, y estuve un par de días indeciso acerca de cómo desplazarme hasta allí, y me explico por qué: para ir por carretera a Lima había dos alternativas: una ruta corta y directa a través de la ciudad andina de Abancay, y otra ruta larga, con dos etapas y escala en Arequipa (al Sureste del país). Aparentemente la primera opción era mejor, por rápida y económica, pero un empleado de la estación de buses me comentó una tarde que "de vez en cuando" en la carretera de Abancay se despeñaban camiones y autobuses por el barranco... y lo comentaba como si tal cosa... jajaja!! Cruzar los Andes por el centro de Perú tenía una dosis de peligro que, a estas alturas del viaje, prefería evitar, y finalmente opté por la ruta más larga.

El autobús de Cuzco a Arequipa fue uno de los mejores que he usado, un servicio de lujo con azafata a bordo, cena caliente, bebidas y película, todo ello recostado en un sillón más grande que el de mucho aviones (compañía Julsa, 50 soles). Tras 10 horas de viaje llegué a Arequipa, conocida como la "ciudad blanca", por el gran número de edificios construidos con piedra blanca de origen volcánico. Nada más llegar decidí que esa misma noche tomaría un nuevo bus hacia Lima, de modo que compré el billete y después de dejar el mochilón en buenas manos en la terminal de autobuses dediqué el día a explorar las calles de la ciudad.

Una de las actividades populares en esta ciudad de casi un millón de habitantes es hacer una excursión a alguno de los volcanes que la rodean, aunque para ello era preciso pasar al menos un par de días alojado allí, de modo que tan solo disfruté de largos paseos a pesar del cansancio por no haber dormido en una cama la noche previa.

Como decía, esa misma noche cogí un bus en dirección a Lima, de nuevo servicio VIP con cena a bordo (compañía Pacífico del Sur, 60 soles). Llegué a la capital de Perú 14 horas después y bastante cansado tras dos días de viaje; siguiendo las indicaciones de la Lonely Planet me dirigí a la zona de Miraflores para buscar alojamiento. Para mi sorpresa la oferta de hostales de perfil mochilero era bastante escasa, aunque después de mucho preguntar encontré un hostal aceptable cuyo nombre he olvidado (individual con baño y TV, 43 soles).

En Lima pasé tres días y dos noches, en los que me moví por la zona del hostal, cercana a la línea de costa y donde se concentra la clase alta limeña además de los turistas. Pero los barrios que más me gustaron de Lima estaban en su centro histórico, y en una de las rutas visité la imponente catedral, donde se encuentran los restos de Francisco Pizarro. Allí, una guía local me descubrió la historia de los "13 de la fama", que acompañaron al conquistador español en la colonización de Perú.

Otro de los días conocí en la calle a un médico ambulante que por un sol se ofreció a hacerme un diagnóstico de salud después de tomarme la tensión, que al parecer tenía tan baja como para que me ingresaran en un hospital, aunque yo me encontraba en plenas facultades, jajaja!!!

En la capital fueron varios los limeños que me advirtieron del peligro de la ciudad para los gringos, que como yo, andurreaban sin compañía por los barrios céntricos de la ciudad. Sin embargo, no sentí peligro en ningún momento más allá de los habituales buscavidas a la caza de unas monedas o una cartera despistada.

El siguiente destino, al que me dirijí en un nuevo bus nocturno la noche del 28 de agosto: Trujillo. En la última ciudad que visité en Perú pasé dos noches en un hotelito muy acogedor (hostal Bolognesi, doble con baño y TV, 30 soles). En Trujillo, una ciudad ordenada y tranquila no hice nada de particular; una mañana conocí en la terminal de buses a dos hermanas peruanas muy simpáticas que se interesaron mucho por mi viaje y con las que pasé unas horas de charla.

El 31 de agosto al amanecer, tras un nuevo viaje en bus nocturno bordeando el litoral peruano, crucé la frontera entre Perú y Ecuador, un país que me interesaba mucho desde el año 2002, cuando trabajé con el Ministerio de Turismo del país organizando su presencia en el FITUR de ese año. Sin embargo, el cansancio acumulado tras 9 meses de viaje hizo que no aprovechase como había pensado de los atractivos del país.

El autobús peruano me dejó en la localidad fronteriza de Huaquillas, donde descarté quedarme alguna noche, puesto que no había nada de interés; esa misma mñana sellé el pasaporte y después de desayunar me dirigí a la ciudad de Cuenca.

El viaje, a través de un paisaje verde y montañoso, fue bastante agradable, y en el mismo autobús comí una de las especialidades de la cocina popular ecuatoriana: el seco de gallina, un guiso de carne con arroz blanco, que algunos otros viajeros y el conductor comían también en el autobús.

A la llegada a Cuenca encontré un alojamiento estupendo no muy lejos del centro histórico de la ciudad (hostal Manhattan, hab. doble con baño y TV, 8$). Desde el primer paseo por la ciudad me quedé impresionado por sus bonitas y señoriales calles empedradas y por sus bien conservados edificios de estilo colonial. Resulta que Cuenca es una de las urbes más prósperas del país gracias a las remesas de inmigrantes ecuatorianos residentes en EEUU; de hecho la ciudad no tiene nada que envidiar a alguna ciudad española en cuanto a tejido comercial y vida en sus calles.

La catedral de Cuenca y su plaza, están entre los lugares más destacados, donde pasé más de una tarde disfrutando de un auténtico café en alguna de sus elegantes cafeterías. También visité algún museo e iglesias, donde pude comprobar que los ecuatorianos, mayores y jóvenes, son gente religiosa y practicante.

Como decía, el cansancio acumulado me hizo ser perezoso y permanecí en Cuenca cuatro noches, antes de seguir la ruta hacia Alausí, en dirección Norte. En Alausí, además de una estatua gigantesca de San Pedro, se encuentra una de las actividades más populares para el turista extranjero: recorrer en tren la "Nariz del Diablo". Convencido por las recomendaciones de la Lonely Planet decidí pasar una noche en este pueblo semi-andino, para al día siguiente, subir al afamado tren. La excursión, la verdad, me pareció una turistada sin mucho interés ni emoción. Consiste en un recorrido de un par de horas en las cercanías de Alausí, hasta llegar a una formación geológica conocida con ese nombre de "Nariz del Diablo", con la particularidad de que está permitido subirse al techo de los vagones. Decía que no tiene emoción.... bueno, algo de emoción sí tuvo el descarrilamiento (dos veces) del tren, al lado de un barranco, aunque quizás fuera un "performance" de los empleados del servicio turístico para darle emoción al trayecto, jajaja!!!

Tras la la Nariz del Diablo me dirigí a la siguiente ciudad: Riobamba. Fundada por el conquistador español Diego de Almagro, Riobamba es una ciudad semi-andina (casi 3.000 m.s.n.m.), moderna y con empuje comercial. Aquí sólo estuve una noche, alojado en un modesto hostalillo de nombre toledano (Rincon de Castilla, sencilla sin baño, 4$).

El 6 de septiembre, a sólo una semana de la vuelta a casa, llegué a Quito, última capital que visitaría en el viaje. Después de descartar algunas pensiones en los aledaños de la estación de buses, me alojé en una gigantesca habitación de un hotel del centro de la ciudad (Huasi Continental, hab. triple sin baño y TV en B/N, 6$). Los dos primeros días los dediqué a explorar a pie tanto la zona histórica de Quito, en la que destaca la Catedral, el Palacio Presidencial y la Iglesia de San Francisco, además de numerosas plazas compartidas por ecuatorianos y muchos turistas.

Quito tiene claramente diferenciadas su parte histórica y su parte moderna, conocida como "La Mariscal". En esta segunda zona se encuentran varios mercados y mercadillos donde hacer buenas compras de artesanías andinas, como el mercado artesanal de El Ejido, donde pasé varias tardes comprando regalos para la familia (además de una selección de monedas sudamericanas para mi colección).

En "La Mariscal" probé varios de los platos típicos de la cocina quiteña, como el encebollado, una sopa de sabor muy intenso a base de atún, cebolla y ají, que comí en el popular restaurante para locales "Los ceviches de la Diez". Otro día comí ceviche de camarón, una receta a base de gambas casi crudas (llamadas camarones en Ecuador) maceradas en zumo de limón y cilantro, junto con un arroz de marisco delicioso, también plato típico.

Después de cambiar a un hotel de más categoría, hice una excursión habitual para los turistas que pasan por Quito: la visita a la Mitad del Mundo. La excursión a este emblemático lugar, un pequeño pueblo construido para turistas, por donde cruza la línea ecuatorial, es simple de hacer en transporte público desde el mismo centro de Quito, tomando troles (tranvía urbano) y un autobús, aunque la mayor parte de los "gringos" hacen la excursión contratando una excursión de medio día desde la capital.

En la "Mitad del Mundo" me hice algunas fotos con un pie en cada hemisferio, lo típico del lugar, aunque luego he sabido que realmente la línea ecuatorial no cruza exactamente por allí, jajaja!!!

De mi estancia en Quito, donde pasé un total de siete noches, no hay mucho más que destacar. Como decía antes, los paseos por la parte histórica y por la parte moderna ocuparon mi tiempo día tras día. Algunos quiteños me advirtieron de que tuviese cuidado con posibles atracos en mis recorridos a pie por algunas zonas de la ciudad, recomendación también presente en las guías de viaje para viajeros solitarios, y tan solo una noche tuve un pequeño susto con un muchacho que trató de sacarme unos dólares, aunque sólo quedó en un intento.

La semana que pasé en Quito me convertí en un ciudadano más; la emoción por la inminente vuelta a España y el deseo de evitar riesgos innecesarios a esas alturas del viaje hicieron que descartase las excursiones por los alrededores.

Y por fin, la mañana del día 13 de septiembre preparaba por última vez la mochila. Un vuelo de American Airlines me llevó de Quito a Miami, ciudad yankee donde pasé sólo tres o cuatro horas, antes de embarcarme, finalmente, rumbo a Madrid.

Como decía al principio del post han pasado ya más de cinco meses desde aquel día, y en cada uno de los días que han pasado desde entonces, aparecen recuerdos que me transportan inmediatamente a cualquiera de los momentos que viví, o alguno de los lugares o personas que conocí. Nueve meses no es mucho tiempo en lo cotidiano, pero el tiempo se multiplica en el recuerdo para el viajero que ha vuelto a casa, y ahora me parece increible que en ese tiempo pasaran tantas cosas.

Después de ver y sentir la humildad de ese otro mundo que nos han contado, es más sencillo relativizar los problemas cotidianos, porque afortunadamente los problemas no son tan serios como uno tiende a pensar, ni la tan nombrada crisis es tal.

Ahora, establecido en una nueva ciudad con Nani, la vida es tranquila y plena. El después de un largo viaje también sirve para valorar las pequeñas cosas de cada día, la inmesa suerte que tenemos. De vez en cuando recordamos alguno de los momentos que vivimos en Tailandia, Myanmar y Camboya y se nos ilumina la cara recordando cualquier momento de la etapa del viaje que hicimos juntos... porque el placer de un viaje no termina en la vuelta, un buen viaje dura toda la vida en el recuerdo. Después de una experiencia como la de dar la vuelta al mundo, tan sólo puedo decir una cosa: no tengáis miedo de coger la mochila y lanzaros a la aventura, porque viajar es la mayor aventura.

Este blog que termina aquí nació con la intención de mantener informada a mi familia y mis amigos, y aunque en algunos momentos no fue fácil mantenerlo actualizado por la falta de tiempo o por no tener un ordenador a mano, con el paso de los meses se convirtió en una necesidad y ha terminado siendo un diario de viaje que guardaré siempre con mucho cariño. Y para mi sorpresa, este blog se ha convertido en una humilde referencia para muchos viajeros de destinos más o menos exóticos... casi 6.000 visitantes desde 70 países han entrado en el blog desde que, en mayo de 2008. decidiese poner un contador de visitas. Incluso alguna web de viajes me ha pedido una colaboración para contar con mis relatos viajeros, así como varias han incluido esta web en sus enlaces recomendados.

A todos los que os habéis acercado por aquí para dejar un saludo, unas palabras de ánimo, o un consejo, muchas gracias, porque me habéis acompañado y reconfortado en algunos momentos complicados de soledad. Gracias a mis amigos y sobre todo a mi familia, el apoyo de mis padres antes y durante el viaje, incluyendo su visita durante dos semanas en Argentina, ha sido fundamental.

Un abrazo a tod@s y hasta el próximo puzzle!!!

Puno, Cuzco y MachuPicchu

2008-09-09T17:00:00.011+01:00

Este será el último relato del "Puzzle de 1.000 piezas" que escriba mientras aún estoy de viaje; la aventura se aproxima a su fin y no dispongo de mucho tiempo para escribir, de modo que las últimas etapas que no cuente en este nuevo relato, las escribiré una vez esté de vuelta en España.

El día 13 de septiembre vuelo de vuelta a casa, y desde hace días, tengo la cabeza más allá que acá, en nueva ilusiones, nuevos proyectos que me motivan tanto o más como lo hacía la preparación de este largo viaje que está llegando a su fin. Y volveré a España con la mochila llena de aventuras emocionantes, experiencias irrepetibles y enriquecedoras, personas conocidas muy diferentes de las que he aprendido mucho, amigos hechos en el camino gracias a los cuales algunos momentos malos y de soledad se convirtieron en buenos y en compañía, y con la satisfacción de haber cumplido un sueño que sólo algunos afortunados como yo pueden llevar a cabo: dar la Vuelta al Mundo.

Líneas emocionales aparte, en esta ocasión voy a resumir mi paso por una parte del antiguo imperio de los Incas: Perú. En mi primera etapa en este país he recorrido sólo algunas zonas de su vasto territorio, pero quizás de las más interesantes y desde luego, las más frecuentadas por turistas: Puno a orillas del Lago Titicaca, la ciudad de Cuzco y uno de los iconos de Sudamérica: MachuPicchu.

El 14 de agosto (el mismo día que se conocieron mis padres a principios de los 70) entré caminando en Perú desde Bolivia tras un breve trayecto en taxi compartido desde Copacabana. Cada vez que he cambiado de país en este viaje he sentido una emoción especial, porque siempre, a pesar de la proximidad de los países y de culturas vecinas, las diferencias son notables en cosas y personas, lo cual produce una excitación difícil de explicar.

Tras un trayecto en bus de pocas horas llegué a Puno, localidad al sureste de Perú y a orillas del Lago Titicaca. Tardé poco en encontrar un hotel muy confortable (Hotel Presidente, doble uso indiv. con TV cable y baño privado, 30 soles; 1 €=4,30 soles).

Una de las cosas que me llamó la atención en esta ciudad fue la oferta de restaurantes "familiares" donde comer por buen precio (a partir de 2,50 soles) un almuerzo, consistente en una sopa de primero y un plato de carne o pescado con arroz y algo de ensalada de segundo, junto a un vaso de refresco, generalmente "chicha morada", una bebida dulce a base de agua y extracto de maiz morado. Frente a esta opción económica, en Puno había otras alternativas turísticas, donde quizás se coma mejor, pero a un precio de 5 a 10 veces superior (no llegué a entrar en un restaurante de este tipo).

En Puno pasé tres días bastante tranquilos, donde me dediqué a una de las cosas que más estoy disfrutando en Sudamérica, andurrear durante horas, charlando con unos y otros, y metiendo la nariz en muchos sitios haciendo muchas preguntas. Esta actitud, en el caso de los peruanos, ha tenido como respuesta una curiosidad "asiática" por España, nuestras costumbres y sociedad, la familia, el dinero, el trabajo, etc. Los peruanos son curiosos y buenos conversadores.... vaya, que algunos se enrollan más que las persianas... pero de un modo distinto a los argentinos, que también son habladores pero en mi opinión con menos interés en el viajero.

Una cosa destacada que hice en Puno fue visitar las islas flotantes de los Uros, sobre el lago Titicaca. Los Uros son un grupo de islas "artificiales" (y también una etnia, denominada "Urus"), cuyo suelo está construído con la mano del hombre, con totora apilada y compactada (una especie de juncos), de tamaño variable, y en las que viven un pequeño número de familias, que en su mayor parte viven del turismo y la pesca, pues la visita a estas islas es una de las actividades más populares entre los viajeros que pasan por esta parte de Perú.

A pesar del enfoque turístico actual de estas curiosas islas, en la visita me dio la sensación de que se mantiene buena parte de las tradiciones de esta gente, probablemente porque tuve la suerte de asistir a la celebración post-boda de una pareja de urus, y en la islita se respiraba un ambiente muy agradable donde los pocos turistas que estábamos allí no interferíamos en sus cosas. De hecho en esta primera isla visitada en los "Uros" me dio por sentarme sobre el suelo de totora, y al instante varios niños se sentaron alrededor para jugar conmigo y con mi cámara de fotos, y fue un momento bastante entrañable con toda la chavalería, jajaja!!!

Para visitar los "Uros" lo normal es hacerlo con un grupo organizado. Casi todos los hoteles y hostales de Puno ofrecen la excursión a un precio razonable; y lo típico: te recogen en el hotel, te llevan al muelle, te suben a un buen barco, y al final te dejan de la manita de nuevo en el hotel.

Pero si queréis hacerlo por libre, es tan fácil como ir al muelle, curiosear un poco, y comprar un ticket para un bote chusquero y desvencijado que te lleva de una isla a otra durante 3 o 4 horas; el precio por libre: 20 soles.
Después de tres noches en Puno me dirigí hacia el siguiente destino: Cuzco (llamado Cusco en Perú), una de las joyas arquitectónicas del país, y de toda Latinoamérica, y base habitual de los viajeros para visitar las megafamosas ruinas de MachuPicchu.

Para llegar a Cuzco tomé un bus nocturno desde Puno, después de vagar todo el día por las calles sin alojamiento desde la mañana (gajes del mochilero). El viaje, bastante cómodo con la compañía Perú Tours, concluyó a las 5.30 de la mañana. Después de desayunar un café (de sobre) en la terminal de buses, y al amanecer, busqué un modesto alojamiento cerca del centro de la ciudad (hospedaje Conquista, indiv. con baño y agua caliente, 20 soles).

Esa mañana descubrí algo en Cuzco que comparto con los lectores de este blog, y es el primero de mis trucos para ahorrar dinero en la zona: la visita a las numerosas iglesias coloniales y a la impresionante catedral de la ciudad no es gratis para los gringos, pero si queréis entrar "by the face", entre las 6 y las 8 de la mañana, durante las horas de culto para los cusqueños, están abiertas y no hay control de tickets. Además de por ahorrar unos dólares, la tranquilidad en los templos, en las calles y en la preciosa Plaza de Armas de la ciudad, hacen que merezca la pena madrugar.

Tras un día de explorar las calles de Cuzco y de equiparme de víveres para la excursión de los próximos días, emprendí mi ruta mochilera en dirección a MachuPicchu, algo que como adelantaba en el anterior post, es posible hacer evitando la cómoda y costosa compañía nacional de ferrocarriles PeruRail (aunque de capital chileno). Si alguno estáis interesados en ir al corazón del Imperio Inca por libre, y tenéis tiempo y un poco de espíritu aventurero, tomad lápiz y papel porque ésta es la guía definitiva para hacerlo!!!

El pueblo base para conocer Machu Picchu se llama Aguas Calientes, donde se encuentran los hoteles, restaurantes y servicios en general necesarios para hacer la visita. Aguas Calientes es la última parada de la línea férrea que parte de Cuzco, y no es posible, a día de hoy, ir por carretera, porque no la hay.... pero se puede llegar sin tomar el tren, para lo cual hay que dedicar más tiempo (y hacer muchas preguntas).

Lo primero es tomar un bus o taxi colectivo desde la "Terminal Santiago" de Cuzco hasta la localidad de Santa María. Yo lo hice en "taxi" porque por un puñado de soles más el trayecto se cubre en sólo 5 horas, frente a 7 u 8 horas en autobús. Por 30 soles disfruté de un apasionante, aunque incómodo trayecto en furgoneta, por carreteras y duros caminos con paisajes alucinantes y la compañía de gentes locales con las que pude conversar y descubrir la brecha profunda entre nuestros mundos. He de decir que el viaje es duro y las curvas marean, pero merece la pena.

Una vez en Santa María hay que coger otro transporte hacia el pueblo de Santa Teresa, en medio de la nada semi-tropical boliviana. El trayecto cuesta 10 soles, dura una hora aprox. y no es apta para personas con vértigo, porque se trata de una subida por un camino de tierra junto a un desfiladero, de esos que miras por la ventana y ya no hay camino, sólo un barranco y un valle profundo dominándolo todo... nuevamente un trayecto muy recomendable, aunque peligroso. Esta parte del camino la hice con algunos mochileros muy majetes de varios paises.

En Santa Teresa, un poblado donde hay apenas cuatro casas (y sorprendentemente una especie de estadio de fútbol) se coge un tercer transporte compartido (por 4 o 5 soles más) que cubre la última etapa posible por "carretera", hasta lo que se conoce como la "Central Eléctrica". En este punto hay una pequeña estación de tren, y si el viajero llega a una hora razonable, puede esperar para coger un tren que le lleva, por fin, a Aguas Calientes (previo pago de 8 dólares). En mi caso, como no había trenes a partir de las 5 de la tarde, cubrí la última parte del camino, unos 10 kilómetros, a pie. Esta última etapa no tiene pérdida, hay que seguir la vía del tren hasta las inmediaciones de Aguas Calientes, aunque es una caminata incómoda por los pedruscos y travesaños de la vía, con lo que conviene no ir muy cargado de equipaje (yo había dejado casi todo en Cuzco, salvo unas mudas, un par de libros, algo de comida, medicinas y poco más).

El camino lo hice solo (el grupo internacional de mochileros se había quedado atrás) y lo disfruté plenamente. Rodeado de naturaleza, sabiendo que MachuPicchu estaba cerca, y pensando en el descanso que me esperaba, no me demoré mucho, aunque a pesar de ir rápido se me hizo noche cerrada en el camino. Tengo que reconocer que pasé un poco de miedo (aunque no mucho ehh!!, jajaja) porque la pequeña linterna que llevaba no servía de mucho, y sin referencias, ni nadie a quién preguntar no estaba seguro de si lo estaba haciendo bien o me iba a tocar pasar la noche al raso con la compañía de sonidos raros y bichos incaicos varios. Como hubiera hecho Chuck Norris me hice con un palo robusto y metí la navajilla de cortar el pan en el bolsillo para ahuyentar fantasmas, y por fin, a las 7.30pm llegué, exhasuto y sudoroso, pero con un ánimo de triunfo, a Aguas Calientes... había conseguido llegar a MachuPichu por libre y no había sido tan difícil!!!

Una vez en el pueblo, descarademente turístico y caro tuve suerte y encontré un hostal cómodo y barato por sólo 25 soles, un precio muy inferior a la mayoría de alojamientos en Aguas Calientes. Tras un paseo de reconocimiento por el pueblo y de comprar el ticket de entrada a MachuPicchu (a mitad de precio con el Carnet Internacional de Estudiante), me metí en la cama temprano para reponer fuerzas y estar frescho para el día siguiente que tocaba madrugar.

MachuPicchu está a 4 ó 5 kilómetros cuesta arriba desde Aguas Calientes, y sus puertas abren a las 6 de la mañana. Muchos turistas están allí arriba desde antes de que abran el recinto para conseguir un pase a la montaña de WaynaPichu, una excursión "paralela" que está incluida con el precio de la entrada general, pero para la cual solamente se dan 400 entradas, repartidas en dos tandas de 200 personas a las 7 y a las 10 de la mañana (una vez entregadas éstas, en el interior del recinto de MachuPicchu, se cierra el cupo diario).

Puesto que el número de visitantes diarios a MachuPicchu es superior a 2.000, sólo los más madrugadores consiguen el "paquete completo", y para ello hay que levantarse a las 4 de la mañana, para, a continuación, guardar cola de una hora aprox. para tomar un bus de subida (a una precio de 7 dólares, comienzan a subir a las 5.15 AM), o bien, los más deportistas, suelen subir a pie los miles de escalones desde Aguas Calientes (unas dos horas de subida, aún de noche).

En mi caso, cualquiera de las dos alternativas me parecía un exceso para el cuerpo, y aunque quería ver el Wayna Picchu, decidí que no me interesaba tanto, y salí del hotel a una hora razonable, en torno a las 6 de la mañana, de modo que no tuve que hacer colas junto a los cientos de madrugadores.

(He contado todo este rollo como información útil para futuros viajeros que vayan a MachuPicchu, un destino que por cierto es tremendamente popular entre españoles por lo que pude apreciar en mi visita.)

Y por fin pude contemplar MachuPicchu, la joya más espectacular del Imperio Inca, protegida del afán conquistador de Pizarro y nuestros ascendientes españoles, que nunca supieron de su existencia, y que fue redescubierta para el mundo a principios del s.XX por el estadounidense Hiram Bingham. Como en otros lugares de belleza impactante visitados en este viaje, mejor imágenes que palabras para mostrar el lugar (aunque mis fotos no son buenas).

Hay que reconocer que este lugar bien merece una visita, y desde mi punto de vista, la espectacularidad del conjunto se debe, más que a las ruinas en sí, a la armonía de varios elementos como los restos incas en el centro, rodeados de varias montañas y de una bruma tenue que aparece y desaparece caprichosamente durante el día. Las labores de restauración en MachuPicchu han sido notables en los últimos años, y a pesar de mi ignorancia arqueológica podía apreciar que muchos de los pedruscos no eran originales, algo confirmado por uno de los guardas con los que estuve de charleta.

Una vez dentro cambié de idea respecto a la visita a WaynaPicchu, y me dirigí al lugar donde se repartían las entradas para subir a la montaña. Como había formada una cola superior en personas al número de entradas disponibles (sí, conté las cabezas, jajaja), me acerqué a la cabecera de la fila a ver que se cocía, y tuve la suerte de que me dieran una desplegando algunas dotes de convicción, y aprovechando que ún viajero solitario no hace mucho bulto, jajaja!!

Mi entrada, para el segundo turno, me dejaba unas horas de margen para andurrear por el corazón de las ruinas, hacer fotos y subir a otra de las montañas de alrededor, y al templo Intipumku, a 2.720 m.s.n.m. (algo que fue un error porque usé unas energías que no sabía que iba a necesitar tanto después).

A las 11 de la mañana comencé el ascenso al WaynaPicchu, una escarpada pendiente de roca salvada por un zig-zag de escaleras irregulares y bastante altas (los incas machupicheños debían estar muy en forma). La altura, superior a 2.600 m.s.n.m, ponía las cosas más difíciles por la falta de oxígeno, aunque ver a muchos otros turistas con la lengua fuera animaba por aquello de mal de muchos...

Antes de coronar el Wayna, me crucé con una mochilera que había conocido en las ruinas, quién me recomendó muy emocionada que hiciera la bajada por una ruta alternativa, sin turistas, bastante más dura pero mucho más interesante.... y yo pensé "por duro que sea, si ella lo ha hecho, también puedo hacerlo yo..." (error!!!) Y así hice, una vez en la cima de la montaña y después de admirar las alucinantes vistas de la Ciudad de los Incas, emprendí la bajada por el lado opuesto, en un camino con ciertas complicaciones (como escalas de madera, sogas o agarres metálicos junto a un barranco) y algunas partes peligrosas. Pero lo peor de todo era que sin darme cuenta estaba bajando mucho más de lo que había subido y además alejándome de la zona turística, y una vez completada la bajada, hube de hacer un regreso muy duro, de más de dos horas con nuevas subidas y escalones labrados en la piedra.

La chica que me lo recomendó tenía razón en una cosa: no había ni Dios haciendo ese camino... ¿dónde se habían metido los 400 visitantes de WaynaPicchu?? Sudando a chorros, y con muchos mosquitos devorándome los codos (desde cuando a los mosquitos les gustan los codos??), me encontré con dos mochileras inglesas que lo estaban pasando tan mal (o peor) que yo, y nos fuimos haciendo compañía con paradas frecuentes para recuperar el aliento.

Por fin, casi 4 horas después de haber iniciado el ascenso de la montaña, divisábamos las ruinas de MachuPicchu a una media hora de camino. Con las rodillas destrozadas por las bajadas, los muslos agotados por las subidas, y sin una gota de agua en la mochila desde hacía mucho rato, de repente, me di cuenta de que habia olvidado las gafas de sol en una de las paradas que habíamos hecho 20 minutos antes... ooohhhh noooo!!!! Como soy un cabezón y le tengo apego a las gafas, me di media vuelta ante la incredulidad de las "brits".... y recuperé las gafas a pesar de desfallecer en el camino y sufrir unos incómodos calambres.

Supongo que todo esto puede sonar un poco exagerado, pero 8 horas casi seguidas de subidas y bajadas son mucha tela, al menos para mi. Una vez de vuelta en las Ruinas, y con MachuPicchu en su apogeo de turistas, decidí volver hacia el campo base de Aguas Calientes.

Una vez en el pueblo, y antes de tomar un tren vespertino, me di un baño extra-reparador en las piscinas de aguas termales de Aguas Calientes, donde rodeado de un sospechoso olor a orina de turista (supongo que la gente "se relaja" mucho en esas aguas), sentí como mis músculos volvían a la vida. Como decía tomé un tren desde allí; en lugar de volver por carretera lo hice en tren para conocer un pueblecito a medio camino de Cuzco, con unas supuestamente interesantes ruinas incas: Ollantaytambo.

En Ollanta pasé dos noches en un buen hotel en la Plaza del Pueblo (Inka house, doble con baño y TV cable, desayuno incluido, 40 soles). Las ruinas de Ollantaytambo, bastante frecuentadas por turistas en la ruta Cuzco-MachuPicchu, no eran gran cosa, aunque interesantes para pasar un rato paseando. Esta localidad no tiene gran cosa, aunque me gustó su ambiente relajado de pueblo peruano y por eso decidí quedarme un día más de lo previsto.

Tras la vuelta a Cuzco en autobús, con conexión en Urubamba y unas vistas notables de la cordillera andina a un lado de la carretera, me instalé en un hotel distinto (Hostal Tambo de Montero, doble con baño y TVcable por 25 soles), donde disfruté de los últimos días de los JJOO y planeé los siguientes destinos a seguir en la ruta hacia el Norte de Perú y Ecuador. En Cuzco pude hacer estos días algo de turismo de cámara de fotos y botellita de agua, visitando una serie de modestos museos repartidos por los alrededores de la Plaza de Armas, con visitas diarias a los barrios lejos del eje turístico.

Una de las tardes fui a una representación teatral de bailes indígenas del Perú en un auditorio con cientos de gringos, algo que hice principalmente porque en mi primer día en Cuzco había comprado un Boleto Turístico (130 soles general, 70 soles con carnet de estudiante) que aglutina las visitas de 15 o 20 atracciones y museos de la ciudad y los alrededores.

Y después de la visita a Cuzco y MachuPicchu, la noche del 24 de agosto tomé un bus nocturno en mi primera etapa de una larga ruta a través de todo Perú. La primera parada: Arequipa, conocida como "La Ciudad Blanca"... pero mi paso por Arequipa, así como la visita a Lima y otras ciudades del Perú, la contaré en otro relato más adelante.

Decía al principio que éste es el último post que escriba "on the road"; en unos días vuelo de vuelta a España desde Quito, donde estoy pasando la última semana de este largo viaje y preparando el proceso de "aclimatación" que va a requerir la vuelta al hogar después de más de 9 meses paseando por el Mundo.

Dentro de muy poco estaré en persona con muchos de vosotros, mis amigos y mi familia, os podré contar de viva voz muchas de estas aventuras, me pondréis al día con las vuestras, y podré daros todos los abrazos y los besos que no os he dado en estos meses.

Y como no podía ser de otro modo, os emplazo a visitar de nuevo el blog dentro de unas semanas, porque prometo terminar "el trabajo" con las últimas semanas de viaje por Perú y Ecuador, aunque ya será desde España donde escriba las últimas entradas de la web.

Un abrazo muy fuerte a todos y a pasarlo bien!!!

Bolivia

2008-08-24T18:00:00.008+01:00

En estos dias de luto para España por la catastrofe ocurrida recientemente en Barajas es imposible, a pesar de los miles de kilometros, no sentir una gran pena por los fallecidos en el accidente y por sus familiares. Veo a través de TVE internacional y de varios medios on-line, que el país está conmocionado; lamentablente estas cosas pasan aunque ojalá no pasaran.

Para escribir este blog de viajes hace falta, entre otras cosas, coger muchos aviones, y al cococerse este tipo de noticias, como que se le quitan a uno las ganas de viajar... Pero bueno, olvidémonos de malas noticias y para los que estéis interesados en conocer algunos de los lugares de interés de Bolivia, os invito a leer las siguientes líneas.

El día 30 de julio por la noche, tras un día y medio que pasé deambulando por Salta adaptándome a la soledad tras la vuelta de mis padres a España, tomé un autobús nocturno hacia la frontera de Argentina con Bolivia. En este trayecto de 7 horas pude conocer la bien merecida fama de los buses-cama argentinos; por 65 pesos me dieron un ancho y muy reclinable asiento de cuero en el que dormí como un bendito hasta llegar a La Quiaca, último pueblo de Argentina antes de la frontera. Amaneciendo y con una temperatura por debajo de 0º, crucé a pie los menos de dos kilómetros que me separaban de la frontera boliviana, algo que fue tan sencillo como dar un paseo, a pesar de las advertencias de peligro de la Lonely Planet.

El primer pueblo de Bolivia, Villazón, se mostraba ya muy distinto incluso a los pueblos indígenas del norte de Argentina; Bolivia es un país pobre y se notaba. Desde aquí tomé un autobús a Tupiza, en un recorrido de tres horas y unos paisajes semi desérticos, de nuevo con mucha semejanza a los decorados de las películas del Oeste. No en vano, fue cerca de Tupiza, a principos del siglo XX, donde los bandoleros norteamericanos Butch Cassidy y Sundance Kid fueron acorralados y tiroteados por soldados bolivianos después de cometer su último atraco a mano armada.... y la peli "Dos hombres y un destino" está basada en la historia de estos dos vaqueros.

Mi principal motivo para ir a Tupiza era comenzar desde aquí una ruta en jeep de unos 4 días con destino en Uyuni, en el que es, hoy por hoy, el recorrido más popular entre mochileros dentro de Bolivia. Las rutas en torno a Uyuni disfrutan de esta popularidad (ya sea desde Tupiza, desde San Pedro de Atacama en Chile, o desde el mismo Uyuni) por unos paisajes espectaculares de lagunas de colores, salares inmensos y escenarios desérticos muy fotogénicos. Pero al poco de llegar me di cuenta de que esta ruta ha originado un circo de agencias y tour-operadores; este "mamoneo" y el hecho de tener que estar "encerrado" en un jeep sin ninguna libertad de movimientos en 4 dias, junto a mi aversion a los viajes organizados y a las masas de mochileros, me hicieron cambiar de idea y deshechar esta popular ruta, y soy consciente de que me perdí algo interesante.

Sin embargo Tupiza me gustó y aunque no había nada que hacer, me quedé dos noches aclimatándome a las circunstancias del nuevo país. Una actividad disponible en Tupiza era hacer una excursión a caballo de varias horas por los alrededores, y quizás influido por el espíritu de los forajidos antes mencionados, contraté un paseo guiado a lomos de mi corcel, ignorando que nunca en mi vida habia montado (los paseos en los burros de mi abuelo cuando era niño no cuentan). Una vez equipado con el vestuario de los vaqueros y tras subir a lomos del caballo -algo que hice con soltura, que os pensábais!!-, me di cuenta de la cruda realidad: no tenía ni idea de manejar ni las riendas ni al caballo, y tarde o temprano, me iba a caer.... de modo que me bajé y dije que nanai de ruta a caballo, que prefería ser un cobarde entero que un valiente a medias, jajaja!!!

Después de ser el vaquero mas ridículo del Lejano Oeste, y tras dos días en Tupiza compré un billete de bus con la empresa "El Chicheño" para ir a Potosí, y aunque era un viaje largo (que suelo hacer en bus nocturno para dormir en el trayecto y ahorrarme una nche de hotel), decidí hacerlo durante el día para poder disfrutar de los paisajes. La ruta comenzó a las 11 de la mañana y durante las primeras 3 horas por una de las peores "carreteras" que he conocido en esta vuelta al mundo: tierra, polvo, baches y curvas imposibles recorrían el altiplano boliviano hacia el norte hasta que pasó lo que tenía que pasar: el bus se rompió.

Estar en un semi-desierto hace difícil las tareas de rescate, y todo el pasaje estuvimos en medio del camino más de 4 horas. El conductor prometió que otro autobús venía en camino, pero ante la oportuna llegada de un minibus de la competencia, "casualmente" vacío, unos 20 pasajeros decidimos pagar por un nuevo pasaje para llegar a Potosí. El precio del bus de rescate, 25 bolivianos (1 euro=10,6 bolivianos) era demasiado alto para varias de las familias de ancianos y niños, que tuvieron que quedarse en la carretera, entrando la fría noche del altiplano, hasta que El Chicheño pudiera sacarles de allí.

En Potosí, donde llegue a las 10 de la noche, después de dos nuevas paradas imprevistas porque el motor del vehículo de rescate se calentaba en las cuestas, me alojé en la "Casona de Potosí", un lugar que desaconsejo completamente porque, a pesar de tener reservada una habitación para varias noches, el segundo día me dejaron tirado en la calle para usar mi habitación con dos personas de un grupo que les pagó más por mi cama. El dueño del hotel, un boliviano llamado Abad se comportó como un auténtico sinverguenza "echándome" de la habitación a pesar de mis amenazas de denunciarle ante la autoridad competente.... pero claro, esto no es Europa y los derechos del consumidor se rigen por otros criterios.

Potosí es una ciudad interesante; fuente de buena parte de la riqueza del Imperio Español de los ss. XVI y XVII gracias a sus abundantes recursos minerales (sobre todo plata, zinc y estaño), en sus minas los conquistadores españoles pusieron en marcha una política de esclavismo por la cual millones de indígenas bolvianos murieron extrayendo los preciosos metales bajo las durísimas condiciones del trabajo en la mina. Actualmente, si bien las condiciones no son como antaño, el trabajo de extracción de las entrañas del Cerro Rico, la montaña más valiosa del país, sigue siendo muy duro, y la esperanza de vida de los mineros se reduce drásticamente por silicosis y otras enfermedades respiratorias.

La visita a alguna de las minas es una actividad muy aconsejable, es algo que no puede dejar indiferente a nadie. En el Cerro Rico se trabaja en modalidad de cooperativa, con una parte de los mineros ganando en función de lo que sacan, y algunos otros que son empleados carretilleros y peones con un sueldo fijo. Los segundos, según me informé vienen ganando unos 100 bolivianos por jornada, mientras que los primeros en función de la suerte, pueden hasta triplicar esa cantidad.

En mi incursión al interior del Cerro Rico pude "convivir" durante unas horas con los mineros y sentir en mi piel y en mis pulmones cambios de temperatura de -0º a cerca de 40º y partículas de polvo y de mineral en cada bocanada de aire. Había momentos que se hacía francamente duro respirar, a la escasez de oxígeno propia de la altura sobre el nivel del mar (estábamos a 4.800 m.s.n.m.), se unían las moléculas de azufre, sílice y polvo que bloquean las vías respiratorias. No es de extrañar que el "alimento" esencial de los mineros de Potosí sean las hojas de coca, con sus propiedades estimulantes para tan duras condiciones.

Hablando de las hojas de coca es tradición que los turistas que visitan el Cerro Rico lleven algún regalo para los mineros; no en vano estamos ocupando su lugar de trabajo y ellos son pacientes y simpáticos con el visitante, una cortesía que se corresponde con un pequeño detalle, que suele ser una bolsita de esta planta. En mi caso llevé un kilo de naranjas y una bolsa de hojas de coca, de la que también consumí (se introducen varias hojas de coca en la boca y se hace una bola; lentamente segrega las sustancias estimulantes; para acelerar el proceso los mineros introducen una sustancia alcalina como bicarbonato).

La visita al Cerro Rico duró unas 3 horas en el interior de las galerías, que hice en compañía de un grupo de chicas argentinas, a las que me iría encontrando en los próximos días en distintos lugares de Bolivia. Una vez en la superficie asistimos a un par de explosiones de dinamita para buscar nuevas vetas de mineral.

El resto del tiempo en Potosí, donde dormí tres noches, lo dediqué a visitar alguna de sus iglesias y conventos, pasear por sus bonitas y coloniales calles, hacer alguna compra en mercados locales, aclimatarme al mal de altura que ocasionalmente me importunaba con un dolor de cabeza o un repentino cansancio y probar la escasa y simple gastronomía local a base de salteñas (empanadas de verdura y carne), pollo frito o a la brasa y almuerzos baratos de sopas sencillas y filetes empanados del día anterior.

La siguiente etapa boliviana: Sucre. La Capital Constitucional del país, conocida en otras épocas como La Plata o Chuquisaca, es una ciudad señorial, orgullosa de su pasado y sede de los edificios más bellos y con más solera del país. Aquí fue donde Bolivia sentó las bases de su independencia de España en el año 1.825, y es dónde se celebran los actos conmemorativos más importantes en el país cuando se trata de la Independecia y el sentimiento americanista.

En Sucre me alojé en un lugar muy recomendable en el centro de la ciudad (Hostal Recoleta, doble uso indiv, con baño, TV cable y desayuno, 80 bolivianos). El día 6 de Agosto se celebraba el 183º Aniversario de la Independencia de Bolivia, y la Plaza de Armas fue sede de un gran despliegue de desfiles variopintos de militares, músicos, asociaciones, y una pléyade de autoridades locales, regionales y nacionales.... con una ausencia muy destacada: Evo Morales.

Y es que estos días como algunos quizás seguísteis por la prensa en España, Bolivia estuvo inmersa en una cierta agitación social y política, con algunos momentos complicados como la muerte de dos mineros en una manifestación antigubernamental. No me voy a enrollar con este tema; básicamente la división de Bolivia es un choque entre ricos y humildes, entre Oriente y Occidente, entre indígenas y blancos.... la historia de siempre. La ausencia de Evo en Sucre fue (supe después) la primera en la Historia de un presidente de la República en ese día tan especial, debido a que un sector de la población de Sucre, ciudad que está mas del lado de los ricos, impidió la llegada del presidente con bloqueos de aeropuerto, algo que se repitió en otras ciudades anti-Evo en días previos y posteriores.

A lo anterior se sumaba que el día 10 de agosto se celebraba un referendum revocatorio para conocer en las urnas el apoyo o rechazo del pueblo a la gestión de Evo Morales. En todo caso, esta tensión no tuvo demasiado impacto en el día a día de un viajero como yo; tan solo había que ser un poco precavido en las opiniones políticas y estar pendiente de las noticias en los medios y a pie de calle para no quedarse colgado en un desplazamiento en bus por las carreteras que se cortaban de vez en cuando con piquetes y manifestaciones.

Antes de salir de Sucre hice una visita a la "Casa de la Libertad", el corazón de la independencia boliviana, pues fue aquí donde se firmó su acta de fundación como Estado Soberano. En la visita, donde me encontré fugazmente con las chicas argentinas que conocí en Potosí, me enrollé con el guía de la visita y conocí algunas cosas interesantes sobre este lugar emblemático del país y algunas cosillas de historia y política boliviana.

El dia 7 de agosto por la tarde tome un nuevo autobus con destino a la Capital Administrativa del pais: La Paz. El viaje a la capital lo adelanté para no quedarme colgado en medio del país en caso de revueltas post-electorales, y de hecho, el día del Referendum la ciudad estuvo totalmente muerta. Los días que pasé aqui fueron tranquilos; me alojé en un hotel confortable (Hotel Majestic, doble uso indiv, con baño, TV cable y desayuno por 100 bolivianos) y dejé pasar varios días sin hacer nada destacable: visitas a los escasos y humildes museos del centro, a la catedral, a la impresionante Iglesia de San Francisco, al barrio "bien" en la prolongación de la Avda. del Prado y a alguno de los barrios menos pudientes en las pronunciadas cuestas cercanas a El Alto.

En La Paz empecé a percibir algo de lo que no me había dado cuenta hasta entonces: la gran cantidad de españoles viajeros por todos lados. Al principio pensé que Bolivia es un destino populares para los compatriotas, pero no, el motivo es que en Agosto es la fecha de las vacaciones de los hispanos. Ahh!!, y en La Paz me encontré de nuevo con las 5 chicas argentinas (Marina, Miriam, Ana, Menchy y Maria) de las ciudades anteriores, que habían seguido una ruta similar a la que hice yo... hoola chicas!!!

El plato fuerte de mi paso por La Paz fue, como adelanté en el anterior post, el vertiginoso y arriesgado descenso en bici de montaña por el Camino de la Muerte, una "aventura" que tenía en la agenda de esta vuelta al mundo desde antes de comenzarla, y que tenía que cumplir, a pesar de que tenía un poco de miedo por la merecida fama de ser una de las carreteras más peligrosas del mundo.

Esta excursión, muy popular entre mochileros, consiste en un descenso a lo largo de 64 kilómetros entre el pico andino de La Cumbre (a 4.500 m.s.n.m.) y las cercanías de la localidad amazóniza de Coroico (a menos de 1.000 m.s.n.m.) El descenso se hace por carretera los primeros 15 km. y a partir de ahí, por un "camino de cabras" de arena, grava, polvo y rocas, con un ancho medio de 3 metros, curvas muy cerradas, sin quitamiedos ni señales en casi todo el recorrido y un barranco a la izquierda de varios cientos de metros de caida libre.... un auténtico sueño para el aficionado a la bici de montaña en version extrema.

El importante desnivel entre los puntos de salida y llegada y las precarias condiciones del camino suponen un cóctel peligroso, aunque debo decir que una bajada a "medio gas" minimiza el riesgo considerablemente; pero también es verdad que en ciertos momentos, para los que nos gusta este deporte, es complicado echar el freno y puede más el dejarse llevar por la sensación de velocidad y el subidón de adrenalina. A pesar del dolor en los brazos y los calambres en los puños por el fuerte agarre de las manetas del manillar para no caerme por el barranco que asomaba a cada curva, disfruté de la bajada como uno de los mejores momentos de este viaje.

La agencia encargada de la excursión fue muy profesional y superaron mis expectativas: dos guías expertos en bici de montaña y muy conocedores del camino, una furgoneta siempre detrás pendiente de los rezagados, desayuno muy completo antes de salir, varias paradas con refrescos, agua, fruta y snacks, y un final en un modesto resort con duchas de agua caliente, toallas, piscina y un almuerzo muy correcto. El equipo (casco, guantes, maillot) y las bicicletas buenas también: Trek de unos 3 años, con amortiguación delantera, frenos hidráulicos y cambios Shimano DeOre. Para los interesados la agencia se llama "El Solario" y el precio 330 bolivianos por el día completo. Ah!, y al final del día nos dieron a cada uno una camiseta y un CD con muchas fotos y pequeños videos que hicieron en la bajada.

Al dia siguiente de esta intensa experiencia, y con agujetas y dolores en brazos, manos y cuello, tomé un minibús hacia la última de mis etapas bolivianas: Copacabana, una pequeña ciudad en el noroeste del pais, lugar bastante turístico gracias a su ubicación a orillas del Lago Titicaca. El viaje de tres horas volvió a ofrecer paisajes hermosos de una Bolivia semidesértica por la altitud y unas gentes humildes y sencillas.

En Copabana no perdí tiempo en buscar alojamiento y tomé una habitación en el primer sitio que encontré (hostal Plaza, doble uso indiv. con baño, 30 bolivianos), un lugar bastante cutre, sucio y ruidoso y sólo recomendable para viajeros curtidos. Lo más destacable que hice en Copacabana fue comerme una trucha con guarnición (que estaba bastante buena, aunque ni mucho menos como las que cocina mi madre), el plato mas tipico de las poblaciones en torno al lago Titicaca, ya podreis imaginar el porqué!!!

Localidad turistica, cara, fea y de algunas gentes ariscas, Copacabana no me gustó nada, y la utilicé sólo como plataforma para visitar en mi segundo día allí la Isla del Sol, una islita tambien muy turistica, aunque con mucho encanto, en pleno Lago. Para llegar a la Isla del Sol tomé una barca con motor (i/v. 20 bolivianos), que tardó un par de horas en llegar al embarcadero Norte de la Isla.

La visita a la Isla del Sol como decía es bastante turística, y hay varias maneras de plantearla; alguno se quedan allí a dormir pues hay algunos alojamientos, otros exploran una parte en un grupo organizado, y otros, como fue mi caso, tratan de explorarla entera y por libre en solo una jornada, lo cual es fácil porque tiene apenas 10 km. de largo por 5 km. en su punto más ancho.

Esta Isla, la más grande del Lago Titicaca, es origen de muchas leyendas incas y pre-incas y hoy en día vive sobre todo del turismo (artesanos, vendedores, guías), aunque también hay algunos pastores y agricultores que se comunican por el idioma precolombino Aymara. En su recorrido se pueden apreciar algunos restos de construcciones incaicas, aunque en bastante mal estado.

Desde mi punto de vista lo más interesante de la isla son los paisajes del Titicaca; para apreciarlos mejor es recomendable cruzar la isla por su punto más alto y a lo largo de un camino pavimentado, recorrido que se hace duro por las subidas y bajadas y la escasez de oxígeno (el Lago está a una altitud de 4.000 m.s.n.m.). En mi caso disfruté de una jornada de mucha caminata y momentos de tranquilidad totalll en alguno de los recodos del camino.

En la ruta conocí a Julián Mamani y a sus amigos, un agricultor descendiente de incas y oriundo de la Isla del Sol, a quienes hice una foto y me hizo prometer que se la enviaría una vez llegase a España,... y tendré que cumplir mi palabra.

Al día siguiente de la ruta por la Isla del Sol me desperté con agujetas en las piernas... definitivamente Sudamérica estaba poniendo más a prueba mi físico que otras etapas previas del viaje... aunque esto no sería nada comparado con lo que me esperaba en el siguiente país de la ruta: Perú. Y es que después de Copacabana y la Isla del Sol crucé otra frontera, de nuevo por tierra, hasta la localidad peruana de Puno, también a orillas del Lago Titicaca, y punto de partida de mi ruta por el país de los Incas.

Hoy estoy en Cuzco, una preciosa ciudad que me ha servido de base para visitar la atracción turística número 1 de Sudamérica: MachuPicchu, de donde regresé hace un par de días. Si queréis saber cómo ir a MachuPicchu por libre, ahorrando bastante dinero, y pasándolo mucho mejor que la mayorñia de gringos que lo hacen por la vía fácil, tenéis una cita con este blog en los próximos días.

Un abrazo para todos y a pasarlo bien!!!

Salta y Jujuy, Argentina

2008-08-15T00:29:00.054+01:00

Ayer llegué a Puno, al Sureste del Perú y a la orilla del Lago Titicaca, después de recorrer de sur a norte Bolivia y algunas de sus ciudades más representativas; en este recorrido por el altiplano andino he vivido bastantes aventuras, y alguna de ellas ha sido de las más emocionantes en todo lo que llevo de viaje.... y hablando del viaje, esta semana se han cumplido 8 meses desde que comencé la Vuelta al Mundo.... mucho tiempo fuera de casa, sin hogar, alejado de tanta gente y tantas sensaciones que quiero y echo de menos.

Desde hace unas semanas no estoy disfrutando del viaje del mismo modo que lo hacía y he decidido que es momento de volver. No es algo inmediato, aún queda por terminar esta interesantísima etapa que es Sudamérica, pero ya he comprado el billete de vuelta a España y en no mucho tiempo estaré aterrizando en Madrid.... pero de momento no diré cuando vuelvo,... aahh, sorpresa!!!

Tengo muchas ganas de relatar las vivencias, peligros, anécdotas, encuentros y aventuras que he tenido en Bolivia, un país que desconocía por completo y que me ha sorprendido gratamente; pero antes he de ponerme al dia con la última etapa argentina que tenía pendiente: las provincias de Salta y Jujuy en Argentina.

Tras la visita a Iguazú y después de pasar una noche en Buenos Aires en la que dormí en la misma habitación del aparthotel con mis padres (por fin un poco de espiritu mochilero viajando con ellos, jajaja!!), subimos a un avión, de nuevo con Aerolíneas Argentinas, aunque esta vez sin incidentes, y a mediodía del 24 de julio arribamos a la ciudad de Salta, en el noroeste de Argentina (también conocida como "Salta la linda"). A la llegada al aeropuerto nos esperaba nuestro contacto de la agencia con la que habíamos contratado el paquete desde Buenos Aires, y voy a poner esta foto porque es una imagen que de siempre me ha llamado mucho la atención en los aeropuertos, pienso que la gente a la que reciben con un cartelito es gente importante!!

Nada más llegar al hotel nos dimos cuenta de que era bastante cutre, poco acorde con la pasta que pagaron mis padres en la capital, además de estar en un barrio "de dudosa reputación" y lejos del centro, de modo que dijimos que queríamos algo mejor (y tras mucho insistir lo conseguimos al día siguiente). Poco después empezamos a andurrear por Salta, una ciudad con un cierto encanto mezcla de una población netamente indígena y un aire colonial sobre todo en su plaza mayor y alrededores. Si bien seguíamos en Argentina, esto no tenía nada que ver con Buenos Aires ni con Iguazú; aquí la presencia de las razas precolombinas era mayoritaria, con su despliegue de lanas de colores en el vestir, y su tono oscuro de piel tan distinto del argentino porteño de origen italiano o español. Este primer día comimos en un restaurante familiar donde probamos algunos platos típicos de la región, como las humitas y los tamales (snacks cocidos con una base de maiz) y el locro (sopa también con maiz, algo de carne, hierbas y ají, una especia picante típica del norte de Argentina y Sur de Bolivia).

El segundo día, después de que nuestras quejas ante la agencia fructificasen con un cambio al Hotel Provincial Plaza (un cuatro estrellas con todas las comodidades), disfrutamos de un tour privado y guiado en 4x4 por la ciudad de Salta y sus alrededores. El guía, un tipo muy simpático y elocuente, nos llevó a la quebrada de San Lorenzo, un lugar sin mucho interés donde los salteños suelen ir a pasar el fin de semana rodeados de un poco de naturaleza. Subimos al Cerro San Bernardo, donde se puede divisar una buena panorámica de toda la ciudad, y donde nos hicimos muchas fotos, y terminamos la visita en el turístico Mercado Artesanal, donde los precios doblan o triplican el de los mercados del resto de Salta. Por la noche disfrutamos de una agradable cena en el lujoso (para mis humildes estandares en este viaje) restaurante del hotel, donde estábamos invitados cada noche a un menú bastante correcto.

El día siguiente tocaba madrugar; teníamos un tour organizado (140 pesos por persona) para visitar la Quebrada de Cafayate y el pueblo del mismo nombre. A las 7 AM pasaba a recogernos una furgoneta, con 15 turistas de distintas nacionalides, y emprendimos la ruta, una de las más populares para los guiris (en terminología sudaméricana "gringos", aunque sólo para que los que no hablan español) que visitan Salta.

En el camino pudimos observar interesantes formaciones de roca y arena con intensos colores rojizos, producto de la erosión del agua y el viento a lo largo de millones de años, con algunos puntos destacados como la "Garganta del Diablo" (sí, el mismo nombre que en Iguazu). También pasamos por pequeñisimos poblados de indios, rodeados de un paisaje casi desierto, que seguro viven en unas condiciones precarias y sus escasas fuentes de ingresos serán los turistas que hacen este tour.

Lo que no me gustó del recorrido en tour organizado fue la nula flexibilidad. Desde el principio eramos tratados como borregos, y las instrucciones del guía-conductor eran incuestionables. Además las paradas en el camino iban acompañanadas de muchos otros turistas de tantos otros grupos que hacían la misma excursión.

A la llegada a la localidad de Cafayate, a mediodía, visitamos dos bodegas; esta región de Argentina es conocida por su producción vinícola y la visita a las bodegas forma parte de todos los tours organizados. A pesar de que he visitado bastantes bodegas en España en los últimos años, las dos que conocimos en Cafayate (Vasija Secreta y Nanni) fueron interesantes, porque en apenas media hora que duró cada una nos dieron una idea general ("overview" como dirían los gringos) de como se produce vino en una pequeña bodega del norte de Argentina. También probamos varios de sus vinos en un simulacro de cata, y eran, desde mi profano punto de vista, muy deficientes (pero claro, después de haber probado algunos de los mejores vinos de La Mancha, mi gusto está deformado, jajaja).

Después de comer en Cafayate en un restaurante concertado con la agencia del tour, nos dieron un par de horas de tiempo libre.... que bien.... el recreo!!! En ese tiempo mis padres hicieron algo de shopping mientras yo probé una especialidad de la región, helado de vino!!! Resulta que hay un tipo en el pueblo que dice ser el inventor del helado de vino, un señor muy mayor un poco cascarrabias, y habia que probar su invento; dos tipos de uva, dos sabores: torrontes (vino blanco) y cabernet (tinto)... si quereis saber a qué sabe el invento tendréis que ir a Cafayate y preguntar por Ricardo Miranda.

Tras el recreo volvimos en la furgo a Salta haciendo breves paradas para comprar alguna fruslería en algunos de los puestos indígenas del camino, y tres horas después llegábamos al hotel bastante cansados después de una larga jornada.
Como el tour a Cafayate no nos convenció del todo por el estilo del tour organizado, la siguiente excursión decidimos hacerla en taxi privado, contando para ello con un taxista muy majete, el mismo que nos había recogido en el aeropuerto y que casualmente nos encontramos otra mañana por la calle. Dos días después de visitar Cafayate emprendimos ruta al Norte atravesando la provincia de Jujuy, y a lo largo de la Quebrada de Humauaca.

Esta quebrada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace cinco años, es más espectacular en dimensiones que la de Cafayate, aunque sus colores son más apagados y grisáceos. En esta ocasión, como ibamos con taxi podíamos parar en el camino lo que quisiéramos, y nos hicimos varias fotos rodeados de cardones, una especie de cactus característica de las regiones del altiplano, y típicas de las películas del Oeste. Y digo altiplano porque en esta excursión pasamos de los 1.200 metros de altitud de Salta a los casi 3.000 de la localidad de Humauaca, al final del recorrido, ya en los aledaños de los Andes.

En el camino tomamos un pequeño desvío para conocer el "Cerro de los 7 colores", una montaña que por efecto de la erosión/sedimentación ofrece capas de distintos tonos de rojos y marrones, y que se ha convertido en una de las paradas de interés para los turistas. Gracias a que ibamos con nuestro taxista-guía nos metimos por unos caminos de tierra para poder ver más de cerca alguna parte de interés de la Quebrada. Asimismo, antes de llegar a la localidad de Humauaca paramos en un pueblo en el camino donde nos tomamos una cerveza para irnos aclimatando a la altura, y es que de hecho la escasez de oxígeno y la sequedad en el aire, aunque todavía no excesivamente acusada, se empezaba a notar a casi 3.000 metros de altitud.

Una vez en Humauaca dimos una vuelta por sus calles, atestadas de turistas y de tenderetes con artesanías y recuerdos varios a la venta; después comimos en un restaurante familiar antes de emprender el regreso hacia Salta a lo largo de casi 300 km, haciendo de nuevo alguna que otra parada en el camino. Esta segunda excursión la disfrutamos más que la primera a Cafayate por la sensación de libertad que teníamos con nuestro propio vehículo, y es algo recomendable para los visitantes a estas zona de Argentina, porque además el precio para dos o tres personas es similar haciéndolo con taxi o con tour organizado.

El dia siguiente de esta excursión mis padres tomaron un vuelo por la mañana de vuelta a Buenos Aires, desde donde un día después volverían a Madrid tras más de dos semanas viajeras por Argentina. El día que ellos se fueron y algunos más después de su marcha, estuve un poco depre por la vuelta a la soledad después de todos estos días juntos viajando; y es que aunque hubo momentos complicados en el tour que hicimos por Argentina por distintos enfoques en el modo de viajar, al final lo pasamos muy bien, y con su marcha les eché de menos hasta que logré acostumbrarme de nuevo a viajar por mi cuenta.

Y como decía al principio ahora estoy en Puno, en lo que es la primera parada dentro de una ruta por Perú; aquí estoy preparando las siguientes visitas en el continente sudamericano, la más conocida de las cuales es Machu Picchu, donde espero estar en pocos días.

Si queréis ver algunas fotos de esta joya del imperio Inca, así como mis andanzas por Bolivia, pasáos por aquí de vez en cuando. De momento os dejo uns foto como adelanto de mi excursión al "Camino de la Muerte", donde hice una bajada, de pura adrenalina a lo largo de 65 kilometros en bicicleta de montaña, desde 4.500 metros de altitud hasta poco más de 1.000, en el que se ha sido bautizado como el camino más peligroso del mundo.

Un abrazo muy fuerte para todos y que el Espíritu Olímpico esté con vosotros!!!!

Iguazu

2008-08-07T00:19:00.020+01:00

Voy un poco retrasado con el blog y va siendo hora de ponerme al dia. En esta ocasión voy a relatar la visita que hicimos a Iguazú, y en pocos días postearé nuestra tercera etapa en Argentina: Salta.

En el anterior post adelantaba que no fue fácil llegar hasta Iguazú desde Buenos Aires, y es que lo que supuestamente sería un desplazamiento rápido de un par de horas en avión, se convirtió en una pequeña odisea por la combinación de retrasos de la compañía Aeroolíneas Argentinas y el mal clima.

El día 21 de julio teníamos contratado un vuelo que saldría a mediodía desde Buenos Aires, pero nada más llegar al aeropuerto doméstico de la capital nos encontramos con un importante caos y muchos vuelos cancelados o retrasados, entre ellos el nuestro; Aerolíneas Argentinas estaba en plena crisis y cientos de viajeros con sus planes alterados. No había más remedio que tomárselo con filosofía, y después de comer (invitados por Aerolíneas a un cutre-menú de emergencia), tomar varios cafés e incluso jugar una partida de cartas, finalmente embarcamos destino a Iguazú con un retraso de más de cinco horas.

Casi durante todo el trayecto hacia el Norte volamos junto a una tormenta impresionante... de hecho por momentos parecía que se hiciese de dia en el exterior, tal era la potencia de los rayos; yo no había visto nada igual, y eso que he tomado ya unos cuantos vuelos. El espectáculo visual iba acompañado de unas turbulencias que agitaban el avión como si fuera de papel, y reconozco que se me pusieron de corbata, no había pasado tanto miedo en un avión nunca. Pero lo peor estaba por llegar... dos horas después de salir de Buenos Aires, cuando supuestamente aterrizaríamos en Iguazú, el capitán del avión nos informó de que era imposible cruzar la tormenta para llegar a nuestro destino y que después de haber sobrevolado Asunción (la capital de Paraguay) teníamos que volver a Buenos Aires!!! Ooohhh noooo...

El vuelo de vuelta fue, si cabe, aun más movido que el de ida, y ahí ya si que me vi en medio de la selva en plena catastrofe. Incluso hubo movida con una azafata, que se decicó a informar, ante la queja de algunos pasajeros por el retraso inicial del vuelo, de que la culpa era "de los españoles" -por el conflicto de esos días con Marsans, propietaria en esos momentos de Aerolíneas-. Primero yo, y luego mi padre le pedimos que no hablase de ese modo de "los españoles" pues estaba dando una versión de los hechos injusta "es un tema de empresas, no de personas", argumentaba mi padre; de hecho en un momento dado mi padre la instó a que se reatractara de sus palabras, lo que ella hizo.... los Martín González sacando pecho por la patria en medio de la tormenta, jajaja. (Por cierto, el día siguiente el Gobierno argentino se hizo con las riendas de Aerolíneas Argentinas, acuerdo que la presidenta Cristina Kirchner aprovechó para colgarse una medalla ante los medios de comunicación con un acto multitudinario en Buenos Aires).

Afortunadamente después de todo llegamos a Buenos Aires pasadas las 10 de la noche; cansados, derrotados y todavía con el miedo en el cuerpo. Una vez en tierra trabajamos en equipo, y mientras mis padres recogían los equipajes yo me apresuré a conseguir billetes para el primer vuelo de la mañana del día siguiente, adelantándome al resto de pasajeros que también querrían volar al día siguiente.

Al menos Aerolíneas nos consiguió hotel para pasar esa noche sin coste, y además en un buen hotel con cena incluida (Suipacha Inn, 2 suites con todas las comodidades por 0 pesos), además de transporte desde el aeropuerto. Pero cuando llegamos al hotel, los chicos de recepción no estaban por la labor de dar habitación a ninguno de los viajeros por un supuesto error en la gestión de la compañia aérea... eso fue la gota que colmío el vaso y se montó un pequeño motín liderado por los Martín González, otra vez dando la cara... jajaja!!! El hotel como decía era estupendo, una pena que sólo pudieramos disfrutarlo unas escasas horas, pues a las 5 AM del día siguiente nos levantamos para coger el vuelo de las 8 de la mañana hacia Iguazú. Esta vez fue la buena, con un ligero retraso en nuestro vuelo y muchos otros, de nuevo retrasados desde Buenos Aires, embarcamos y tuvimos un vuelo normal.

A la llegada a Iguazu nos recogieron en el aeropuerto y nos llevaron al hotel Tropical, que teniamos resrevado dentro del paquete que habiamos contratado. Poco despues, empezabamos la primera visita a las impresionantes cataratas de Iguazu. Esta primera tarde visitamos el lado brasilero, desde donde se pueden apreciar las cataratas en su conjunto desde una relativa distancia (mientras que en el lado argentino se visitan sobre las mismas cataratas). La excursión comenzó con un trayecto en furgoneta hasta la frontera de Brasil, y una vez pasados los tramites aduaneros llegamos a la entrada del Parque, donde nos subimos a un bus que cubre el trayecto hasta las mismas cataratas.

Aunque con un poco de prisa por el ritmo impuesto del grupo, pudimos disfrutar de unas vistas increibles de las cataratas, rematando en un paseo en el que nos empapamos porque estabamos literalmente caminando junto a una de las cataratas.

El nombre Iguazu deriva del idioma guarani, y significa "Agua Grande"; según la leyenda un dios queria casarse con una hermosa nativa, pero ésta huyó por el río con su amante terrenal, de modo que el dios partió el río en dos para condenar a los amantes a una caída eterna (esto último, Wikipedia dixit, para que veáis cómo me curro los posts). Desde un punto de vista más prosaico, este fenómeno geológico se debe a la combinación de distintas placas de lecho fluvial con distinta resistencia a la erosión producida por el agua. Su primer "descubridor" europeo fue el conquistador ( luego juez y luego monje) gaditano Alvar Núñez Cabeza de Vaca.

Volviendo a la realidad del s. XXI, a la vuelta al hotel en la furgoneta de la agencia turistica tuvimos que hacer una molesta y obligada parada en una tienda de productos tipicos que ofrecia unos precios abusivos (incluian la correspodiente comision). Antes de llegar al hotel decidi ir solo a dar una vuelta por el pueblo de Puerto Iguazu, de nuevo en el lado argentino, donde compre algunas cosillas a precios locales. Esa noche mis padres fueron a una cena buffet con espectaculo de musicas de las tres fronteras (Argentina, Brasil y Paraguay) mientras yo decidi quedarme en el hotel... ya habia tenido bastantes turistadas por ese dia, jajaja!!!

Nuestro segundo dia fue para visitar el lado argentino de Iguazu, y al igual que el dia anterior una excursion organizada nos recogia en el hotel y nos llevaba "de la mano" hasta el Parque. A diferencia de la parte brasilera, aqui la visita se hace en gran parte a pie de cataratas. Es posible andar por pasarelas sobre las mismas caidas del agua, rodeados de humedad y un ruido estruendoso. Sobra decir que la afluencia de turistas es muy alta, y el hecho de ir con un grupo organizado, como nosotros (y la mayoria de visitantes) implicaba ir con prisas de un lado a otro para cumplir con una agenda prevista de antemano que cubre todos los puntos de interes en un tiempo determinado. Esto hizo que tuviera unas palabras con nuestro guia, un tipo que ante mis quejas, insisitio en que "asi es como se hace la visita a las cataratas" y perdio un poco las formas siendo algo maleducado.

Guias maniáticos aparte, en un punto de la visita mi madre y yo decidimos hacer una inmersion debajo de las cataratas en lancha, una de las actividades mas populares de la visita. Pertrechados de un impermeable y descalzos para no empapar los zapatos, y tras pagar 75 pesos cada uno, subimos a una de estas lanchas que hacen un recorrido de 15 minutos alrededor y bajo la caida de agua de las cataratas. Fue un cuarto de hora de pura adrenalina, sobre todo cuando nos metiamos debajo de los torrentes de agua, rodeados de espuma y apenas viendo lo que nos rodeaba. En primera fila, justo a nuestro lado, habia un cámara haciendo un video del paseo y decidimos comprar una copia en DVD para recordar la experiencia, y como decia mi madre, "porque si no la gente no se lo va a creer".

Uno de los lugares estrella de la visita es la "Garganta del Diablo", una estruendosa e intimidante caida de agua de miles de toneladas de agua por minuto (o por segundo) que se puede observar desde unos metros gracias a las terrazas construidas en este lado argentino del Parque. Este sitio era, por supuesto, uno de los preferidos por los visitantes y las cámaras de fotos y video.

Por las prisas con las que hicimos la visita no pude disfrutar de las cataratas como me hubiera gustado, y el recuerdo que guardo de las horas que estuvimos alli es una impresionante coleccion de caidas aguas y paisajes muy bonitos con el arco iris aqui y alla, y en todo momento rodeado de miríadas de turistas que, al igual que nosotros, se movian por los caminos establecidos.

En conjunto la visita a Iguazú merece mucho la pena, algun turista que conocimos allí decía que son las más espectaculares del Mundo, comparadas por ejemplo con Niagara o Vistoria Falls. Después de mi experiencia recomendaría hacer la visita por libre para no estar sometido a los horarios de una agencia. Asimismo una incursión en el Parque Natural, aparte de las mismas catarats puede ser interesante para acercarse al entorno amazónico.

Tras una noche y dos días en Iguazú volvimos a Buenos Aires, como escala para volar al Noroeste del país. Pero como decía al principio dejo para un siguiente post nuestro paso por las provincias de Salta y Jujuy.

Y a día de hoy estoy en La Paz, capital de Bolivia, donde he llegado después de una ruta Sur-Norte en la que he conocido algunos de los lugares de interés de este políticamante agitado país. Como digo siempre, visitad de vez en cuando el blog y os contaré algunas nuevas aventurillas.

Un abrazo y a pasarlo bien!!!

Buenos Aires, Argentina

2008-07-30T15:23:00.046+01:00

Hola todos después de casi un mes desde el último relato!!!

Hoy es mi último día en Argentina y, antes de salir del país en dirección al altiplano andino, quiero escribir al menos un post de este país que he visitado en las últimas semanas en la compañía de mis padres.

Como el tiempo apremia, trataré de resumir en los siguientes párrafos nuestras andanzas por Buenos Aires, y dejaré para más adelante las aventuras que hemos vivido en Iguazú primero, y en las provincias de Salta y Jujuy después, en días que no han estado exentos de muy buenos momentos, aunque también ha habido algunas complicaciones y pequeñas odiseas.

El último relato lo terminaba en Christchurch, desde donde volé a Auckland, capital de Nueva Zelanda. Allí pase seis días sin hacer mucho de interés, de hecho no salí de la ciudad para hacer excursiones, a pesar de que tenía recomendaciones para visitar algún parque nacional cercano.

En Auckland conocí a Fausto y Pedro, argentino y chileno respectivamente, con quienes pasé algunas tardes entretenidas de charleta y también salimos alguna noche de marcha por los alrededores del mediocre hostel donde nos alojábamos (Surf ´N Snow Backpackers, cama por 25 NZ$).

La capital de este hermoso país no tiene nada que ver con lo que había conocido en la ruta por la isla Sur; aquí la superpoblación típica de una gran ciudad, así como la interesante mezcla racial entre los maoríes (nativos de esta zona del globo) y los descendientes de europeos y asiáticos de otras latitudes, eran las notas más destacadas.

Antes de salir de Nueva Zelanda, la compañía Aerolíneas Argentinas, con quienes había comprado el pasaje hasta Buenos Aires, me estuvo "mareando" pues aseguraban que no podría entrar en Argentina sin un billete de salida hacia otro lugar (con el propósito de venderme otro billete y hacer caja). Dediqué un par de días a gestiones y llamadas y finalmente no hubo ningún problema, aunque ya empecé a sospechar que las cosas no marchaban bien en esta empresa.

El día 15 de julio de 2008 fue el más largo de mi vida. Salí del aeropuerto de Auckland a las 8 de la tarde y llegué a Buenos Aires a las 17 horas de ese mismo día, pero después de 13 horas de vuelo!!!! Ya en Buenos Aires, me alojé en el primer hostel que encontré en la zona céntrica (Avenida de Mayo, esq, con Avda. 9 de Julio), del que ni siquiera recuerdo el nombre, pero que era un antro con todas las incomodidades que podáis imaginar. Entre el potente jet-lag que tenía, la música a todo volumen del boliche (bar en argentino) de al lado del hostel, y los ronquidos de oso de uno de los compañeros de habitación, no pegué ojo en toda la noche.

El día siguiente era un día muy importante porque llegaban mis padres desde Madrid y lo dediqué a buscar alojamiento para ellos en el centro de la ciudad, algo que fue muy complicado porque todo estaba completo debido al inicio de las "vacaciones de invierno" argentinas. Además, la ciudad estaba en este día con la resaca de las manifestaciones de los agricultores del país contra el gobierno y una reciente ley de subida de impuestos para la gente del campo. Finalmente reservé en un hotel normalito aunque muy bien ubicado por 160 pesos la hab. doble (1 Eur=4,80 pesos) y 100 pesos la individual (Hotel Alcazar, en Avda. de Mayo).

La llegada de mis padres fue un momento muy especial, hacía más de 7 meses que no nos veíamos y teníamos mucho que contarnos para ponernos al día; a pesar de la paliza de viaje desde Madrid estaban en plena forma!! Esa primera noche, en la teníamos que adaptarnos a nuestros cambios horarios, cenamos en un restaurante típico para turistas y dimos una pequeña vuelta por el centro antes de ir a dormir.

El primer día de turisteo en la ciudad dimos un largo paseo por la Avda. de Mayo y la peatonal y comercial calle Florida, y empezamos a darnos cuenta de que Buenos Aires es una gran ciudad, al nivel de capitales europeas como Madrid o París (aunque cada una con su estilo) en términos de edificios imponentes, avenidas anchas, mucho comercio y amplia oferta de restaurantes y servicios para el turista.

Después de comer, a iniciativa de mis padres tomamos un bus turístico descapotable en el que hicimos un circuito por la zona Sur de la ciudad, con inicio y fin en la Plaza de San Martín. El tour fue interesante y muy práctico, porque en apenas tres horas pudimos visitar la Plaza de Mayo (donde nos encontramos con la marcha que hacen una vez a la semana las Madres de la Plaza de Mayo) y los alrededores de la Casa Rosada, para después dirigirnos al barrio de La Boca, con su estadio de futbol "La Bombonera" (Boca Juniors) y su emblemática calle Caminito, donde nos hicimos algunas fotos divertidas en sus calles de colores.

El segundo día en Buenos Aires lo dedicamos casi por completo a planificar las excursiones que haríamos en los siguientes días por Argentina, algo que no fue fácil dado el gran tamaño del país (6 veces España) y las distancias implicadas. Tuvimos que superar un momento de crisis por los distintos planteamientos entre la forma en que a mi me gusta viajar en esta vuelta al mundo(mochila al hombro, autobuses, trenes de segunda clase, hotelillos baratos, excursiones por libre, etc.) y la suya (aviones, excursiones contratadas, hoteles cómodos, etc.), y al final decidimos contratar un paquete completo en una agencia con casi todo incluido, algo que a mi me costó asimilar (aunque parezca extraño) porque estaba acostumbrado a viajar improvisando día a día y decidiendo casi todo sobre la marcha.

Una vez resuelto esto, pasamos una velada emocionante en el mítico Cafe Tortoni, la cafeteria mas antigua de Buenos Aires, donde todas las noches se puede cenar y asistir a espectáculos de tango en grupos reducidos. La artista que nosotros conocimos, CheChe, hizo un recorrido por algunos de los temas más conocidos del Tango cantado del país, con números intercalados de baile de una pareja que bailaba de forma espectacular.

El día siguiente mis padres se fueron a una excursión en barco de un día al pueblo de Colonia (Uruguay), mientras yo deambulé por las calles céntricas de la ciudad además de probar el helado más rico de mi vida, en la heladería Freddo, dentro de las exclusivas Galerías Pacífico (poco a poco me fui acostumbrando a viajar como un señorito, jajaja). Esa noche cenamos en el restaurante La Estancia de la calle Lavalle, otro lugar turístico donde probamos la tradicional "parrilla", un menú que nos defraudó completamente, aunque poco a poco íbamos conociendo cuáles son los buenos y los malos platos de la carnívora gastronomía argentina.

Y en nuestro último día de turismo en la ciudad fuimos caminando desde el hotel (mis padres habían cambiado a un alojamiento mejor, una aparthotel en la Calle Suipacha) hasta el barrio de San Telmo, atravesando algunas calles con mercadillos callejeros artesanales, donde ellos hicieron algunas compras, mientras yo intentaba regatear los precios sin éxito (esto desde luego no es Asia y los vendedores raramente bajan mucho los precios). En San Telmo asistimos a un baile de tango callejero, algo al parecer tradicional desde tiempos pasados. En referencia al Tango, este baile universalmente conocido, tiene sus orígenes en los inmigrantes que arribaban a Buenos Aires y se desarrolló en las casas de citas bonaerenses.

Después de la visita a San Telmo hicimos la ruta del norte de la ciudad en el mismo bus turístico descapotable de unos días atrás. Antes de empezar la excursión mi padre fue invitado por el guía del bus a probar el mate, la bebida más típica de Argentina y una auténtica devoción de estas gentes (luego mi padre ha comprado en Salta un montón de mates para llevar a España, si queréis uno ponéos en contacto con él, jajaja). En este circuito por el norte de Buenos Aires lo más destacado fue la visita al barrio más rico de la ciudad, Recoleta, donde está el cementerio donde yacen las tumbas de la gente "bien" del país. Aquí es donde está el Panteón de Eva Duarte Perón, más conocida como Evita.

También visitamos el barrio de Palermo Viejo, donde la juventud local se reúne por las tardes en algunas terrazas para tomar café o cervezas en un entorno bohemio. De hecho es en este barrio donde vivió durante muchos años el escritor argentino Jorge Luis Borges, que ahora tiene una calle con su nombre en el corazón del distrito.

Y eso fue lo más destacado de nuestro paso por Buenos Aires. El día siguiente, 21 de julio, teníamos un avión de Aerolíneas Argentinas que nos llevaría a la ciudad de Puerto Iguazú, en el Norte de Argentina, donde teníamos previsto visitar las famosas cataratas del mismo nombre... y digo "teníamos previsto" porque el caos de la compañia aérea del país nos deparaba una sorpresa, y nuestro vuelo al norte se convertiría a la postre en una pesadilla. Después de muchas horas en el aeropuerto y de volar durante 4 horas sobre una tormenta eléctrica imposible de cruzar, acabamos volviendo a Buenos Aires donde pasamos una noche que supuestamente estaríamos en Iguazú.... pero esta "odisea", así como los días que pasamos en Iguazú y la región de Salta, la relataré en otro momento.

Como decía al principio, esta noche salgo de Argentina por su extremo Noroeste. De madrugada tomo un bus nocturno en dirección a la localidad fronteriza de La Quiaca, donde al amanecer cruzaré la frontera con Bolivia para llegar unas horas después a Tupiza, donde empezaré una nueva ruta por tierra en Bolivia y el altiplano andino. Por su parte mis padres, compañeros de viaje durante las últimas dos semanas, estarán rumbo a Madrid en vuelo de Iberia desde Buenos Aires.

Un abrazo muy fuerte para todos los que de vez en cuando os asomáis al blog.

Hasta pronto!!!

Nueva Zelanda

2008-07-08T08:22:00.007+01:00

CAMPEONES, CAMPEONES, OEOEOE… Victoria de la selección española en la Eurocopa!!! Como me hubiera gustado ver ese partido en España, y disfrutar del ambientazo de esos días por allí… y es que aunque no soy muy futbolero, si que se disfruta de una cosa así que solo pasa cada 40 años; pero a pesar de las dificultades conseguí ver el partido en directo, y con españoles… donde?? En una ciudad perdida al sur de la isla sur de Nueva Zelanda… pero antes de llegar a ese momento del viaje os cuento poco a poco lo que ha ocurrido en estos días.

Saludos a todos desde Christchurch, la capital de la isla Sur de Nueva Zelanda, donde llegue hace tres semanas desde Australia, ciudad donde he comenzado y terminado una ruta de 15 días y 3.000 kilómetros a lo largo y ancho de toda esta maravillosa y exuberante isla, un rincon del planeta donde he visto los paisajes mas espectaculares de este viaje.

Comienzo a escribir este relato en la biblioteca principal de Christchurch, escuchando música… y es que le he cogido el gusto a esto de las bibliotecas en Oceanía. Aquí, al igual que en las ciudades que visite en Australia, las bibliotecas cuentan con ordenadores de uso gratuito (con Internet, aunque en principio, solo para webs de Nueva Zelanda), algo que puedo aprovechar para actualizar el blog (ademas de poner algunas tildes en el texto y algunas eñes, aunque siguen faltando algunas).

Aterrice en esta ciudad el 16 de junio a mediodía, en vuelo directo desde Sydney. Al llegar a Nueva Zelanda se repitió el mismo protocolo de seguridad que ya había conocido al aterrizar en Australia. Ambos países son muy, pero que muy estrictos con los artículos de origen animal o vegetal que se pueden introducir en su territorio. Perros amaestrados y rigurosos controles de aduanas evitan que incluso una bolsa de cacahuetes o un sobre de café soluble pueda entrar en el país, ante la posibilidad de que alguna enfermedad de otros países pueda infectar su flora o fauna.

Al salir del control de pasaportes del aeropuerto de Christchurch conocí a Itziar, una viajera española que, curiosamente, había venido en mi mismo avión desde Sydney. Hicimos juntos el trayecto en bus desde el aeropuerto al centro y buscamos alojamiento cercano al eje de la catedral, lugar céntrico de la ciudad. Al final nos decidimos por el hostel Stonehurst: cama y muy buenas instalaciones comunes por 18 dólares neozelandeses (1 eur=2.06 dólares) donde habia una colonia de chavales argentinos muy majos que estan en Nueva Zelanda, como muchos otros argentinos (y chilenos, brasileños y uruguayos), trabajando y aprendiendo ingles, algo parecido a lo que hacemos los españoles en Londres o Dublín.

En Christchurch pase tan solo dos días, como paso previo a mi verdadero motivo de venir a esta isla, que no era otro que recorrer gran parte de su territorio por carretera. Había decidido alquilar una furgoneta, o como las llaman aquí “campervan”. Vehiculo poco conocido (o inexistente) en España, la campervan es una versión mini de lo que nosotros conocemos por caravana. Son furgonetas o monovolúmenes adaptados al viajero independiente, con dos o tres asientos en la parte delantera y toda la parte trasera transformada en una “habitación” que hace las veces de salón-cocina-dormitorio. Las más completas tienen también ducha y aseo, e incluso microondas u horno.

Para mi, al ser solo uno, era conveniente un vehiculo pequeño, para conducir con mas seguridad y ahorrar en combustible. Después de un día visitando algunas compañías y comparando precios, me decidí por una monovolumen toyota con cambio automático de la compañía Jucy (vehiculo + seguro a todo riesgo por 51 dólares/día). La furgo venia equipada con cama doble (montable cada noche y desmontable por las mañanas), pequeña nevera (innecesaria por el frío que hace aquí, estamos en invierno), hornillo de gas butano, lavabo con deposito de agua de 10 litros, vajilla, cubiertos, sartén, cazos, vasos, ropa de cama con edredón y cojines, toallas… y DVD portátil!!!

Después de unos problemas con la compañía de alquiler, que no voy a explicar aquí (básicamente tuve que pagar mas de lo que anunciaban en su publicidad y termine poniéndoles una reclamación), el día 18 de junio comencé mi tan deseada ruta en furgoneta por Nueva Zelanda, un proyecto que era, desde el principio de la planificación de este viaje por el mundo, una de las etapas que mas me ilusionaba, y que por fin estaba haciendo realidad!!

El viaje empezó muy bien… fui a un centro comercial a comprar víveres para los próximos días y cuando volví, la furgo no arrancaba… me había dejado las luces encendidas mientras compraba y había agotado la batería!!!... Vaya tela, una hora después de montar el pollo en las oficinas del alquiler les tuve que llamar para que me mandaran un mecánico, jajaja!!! Supuestamente yo tenia que pagar la asistencia del mecánico en un caso como este, pero obviamente, cuando llego, le dije que no me había dejado las luces encendidas y que debía ser un fallo de la batería, todo esto con un cierto toque de indignación por supuesto… al final la recargaron, me pidieron disculpas, y pude empezar el viaje (si esto lo lee alguien de Jucy, lo negare todo, jaja).

Comencé la ruta alrededor de la isla en dirección norte, a lo largo de la carretera de la costa Este, y desde el primer momento sentí una gran impresión por la espectacularidad de los paisajes de esta isla Sur de Nueva Zelanda: valles verdísimos, montes nevados junto al mismo mar, playas kilométricas de arena negra y (a veces) olas de muchos metros, ríos transparentes, los colores ocres del final del otoño en los árboles y en una vegetación diferente a lo conocido hasta ahora, espejos de muchas hectáreas en lagos cristalinos… y todo en una sucesión muy rápida, casi instantánea; en un minuto pasabas de un paisaje alpino a uno de playa, de bosques tropicales a tierras de cultivo con cereal o viñedos.

En cuanto a la fauna de Nueva Zelanda, antes de la llegada de los primeros humanos (hace relativamente poco tiempo) no había mamíferos -a excepción de murciélagos-, y la ausencia de grandes depredadores convirtió a las islas en un paraíso para las aves, desde pingüinos hasta albatros pasando por los archiconocidos y tímidos kiwis (símbolo nacional, y en peligro de extinción). Unas aves que captaron mi atención fueron las rapaces que, increíble pero cierto, abundan en las mismas carreteras; son una especie de compañeros de viaje del conductor que a veces vuelan a tu lado buscando o dejando atrás a una presa. Según me contó una neozelandesa estas aves son importantes en el equilibrio medioambiental de la isla pues cazan a roedores y pequeños carnívoros. Por cierto, acerca de los kiwis, esta palabra significa tres cosas a la vez: las aves, las frutas y las personas, porque los neozelandeses se llaman a si mismos Kiwis.

Como decía, en Nueva Zelanda no había originariamente mamíferos. Fueron los maories (primeros pobladores de Nueva Zelanda, pueblos nativos originarios de islas de Pacifico, que llegaron a partir del s. VIII o IX), y después los expedicionarios europeos a partir del s. XVII, quienes trajeron animales de “cuatro patas” a las islas, algunos de los cuales (perros, gatos, ratas y ratones, etc.) atacaron seriamente a algunas especies de aves. También trajeron ganado (gran tierra esta para pastos), y se comenta que hay en Nueva Zelanda actualmente 40 millones de ovejas, siendo la lana, carne y productos lácteos algunas de las principales industrias del país… en mi caso disfrute como un niño durante las dos semanas de ruta “asustando” a las ovejas; al pasar junto a ellas con la furgoneta pitaba de vez en cuando y salían todas, cientos de ovejas a la vez en ocasiones, corriendo en rebaño monte arriba… era la verdad una imagen preciosa.

Por cierto hablando de mamíferos, conduciendo en las inmediaciones de Kaikoura -pueblo famoso por la posibilidad de ver ballenas-, vi una señal en que avisaba: “Peligro, focas en la carretera” , jajaja!!! Y efectivamente, pare la furgo, y a un lado de la carretera, donde rompían las olas del Pacifico, había decenas de focas y leones marinos… y uno de ellos me dio un susto, aquí tenéis un video “gracioso” con ese momento (despues del rugido sali corriendo!!).

También me llamo mucho la atención desde el principio la escasísima presencia humana. En la primera semana con la furgo, en la que estuve alejado de núcleos de población importantes, me sentía a menudo solo en la carretera y en los pequeños desvíos que cojia en caminos secundarios… y es que en toda la isla viven poco mas de 1 millón de neozelandeses, en una superficie de 155.000 km2 (como 2 veces Andalucía), o sea, una densidad de población muy escasa, y además concentrada en ciudades como Christchurch (400.000 hab.), Dunedin (120.000 hab.), Nelson (60.000), y otras pequeñas ciudades. La inmensa mayoría de la isla está, todavía, muy poco habitada o desierta de personas.

El aislamiento geográfico de Nueva Zelanda es lo que le garantiza que no lleguen especies animales “peligrosas” o plagas para sus cosechas, que junto a la escasa población del país, explica la exuberancia de sus paisajes y la limpieza de sus incontables lagos, de sus ríos, de sus prados y montañas.

Volviendo a mi recorrido en furgo, por la costa llegue hasta el extremo noreste de la isla Sur, en Picton, ciudad de enlace por ferry con la isla Norte a través de Wellington. Desde allí hice una excursión de un día completo a los Marlborough Sounds (no se como traducir esto), algo parecido a nuestras rías gallegas, aunque con unas entradas de tierra mas altas y abruptas, aunque sin llegar a tener la altura de unos fiordos. Las vistas en este lugar eran brutales, y el azul del mar y de los lagos parecía irreal. Esta excursión era ideal para hacerla en coche, como yo, aunque también es muy popular para hacerla a pie a lo largo de muchos kilómetros de senderos; en mi caso hice alguna incursión fuera de la carretera principal, y encontré algunos rincones encantadores con playas escondidas y casas de cuento.

Después de descartar una visita al Parque Nacional Abel Tasman (uno de los mas conocidos) por cuestiones de tiempo disponible, decidí cruzar la isla de Este a Oeste, pasando por otro Parque Nacional, el “Nelson Lakes”. A este lugar le tenía especialmente ganas porque el año que viví en Dublín una gran lamina con una foto tomada en este lugar adorno el salón de mi apartamento… y al llegar aquí descubrí que el lugar era real (no un montaje) y estaba en Nueva Zelanda, en este Parque Nacional. El lugar y los paisajes, una vez mas, espectaculares, tanto en este Parque, como en los casi 300 kilómetros entre las dos costas del país, donde la sensación de soledad fue muy intensa; no había mas que una carretera, muchas aves, ovejas y naturaleza.

Una vez cruzada la isla al lado Oeste llegue a la población de Westport, y desde allí hice un recorrido hacia el Sur bordeando la costa del Mar de Tasmania. En el camino estaba Punakaiki, un lugar con formaciones rocosas curiosas y sede de las “pancake rocks”, rocas sedimentadas con formas semejantes a tortitas (pancakes)… aunque a mi me gusto mucho mas una playa también de forma extraña por acción de la erosión, y donde, por caprichos de la lluvia, pude hacer algunas fotos con el arco iris de fondo. También pase por algunos pueblo semi abandonados, donde a principios de siglo se desato la “fiebre del oro”, como el caso de Ross, donde en el año 1909 se encontró una “pepita” de oro de 3 kilos de peso!!! -Roddy Nugget-

La siguiente etapa de la ruta fueron los famosos glaciares Franz Josef y Fox, dos impresionantes formaciones de hielo extrañamente ubicados a una latitud semejante a la de nuestra costa Brava, y no muy lejos del mar. Nada mas llegar fui a hacer un reconocimiento de la zona y me encontré con Itziar, la chica española que había conocido en Christchurch, quien volvía de una excursión organizada al glaciar Franz Josef, menuda casualidad!!! Puesto que ya estaba atardeciendo deje mi excursión al glaciar para el día siguiente y esa noche cene con Itziar en su hostel; fue genial su compañía después de una semana viajando solo en una isla tan solitaria.

Quizás os preguntéis cómo me las apañaba viajando en una furgoneta en la que también dormía, para cocinar, asearme y demás,… pues no tuve muchos problemas. Esta isla sur de Nueva Zelanda esta muy bien preparada para la presencia de mochileros que viajan en furgonetas y caravanas de alquiler; cada rato en la carretera se encuentran aseos públicos, que aunque estén en un lugar remoto (no se como lo consiguen), siempre tienen su jabón, su papel higiénico y están relimpios. Para ducharme lo tenía más complicado, pero siempre encontré la manera de colarme en algún hostel, camping o algunas duchas públicas que encontré en una ocasión, para estar aseado. Los temas de alimentación los solucionaba cocinando mi propia comida en el hornillo de la furgo, y en 15 días de ruta solo comí un par de veces en restaurantes. Latas de comida preparada, arroz, sopas, incluso algún buen filete de ternera me pude cocinar sin problemas; hiciese viento, frió, lluvia o nieve, siempre encontraba la manera de apañarme.

Lo único malo de la furgo fue el frio que pasaba por las mañanas. Aquí estamos ahora en invierno, y es un invierno frío; aunque calentaba el vehiculo por dentro al irme a dormir, y luego me arropaba con saco, edredón y gorro de lana en la cabeza, los “despertares” eran de temperaturas cercanas a cero (o por debajo) dentro de la furgoneta algunas mañanas. Pero a todo se acostumbra uno, y aprendí truquillos como calentar la ropa del día dentro del saco de dormir antes de vestirme o correr unos metros nada mas levantarme. Cierto es que podía haber dormido en hostels y no dentro de la furgoneta, pero me adapte rápido a las condiciones y no me resultaba incomodo, mas bien al contrario me sentía confortable. Además así tenía la posibilidad de ahorrarme el alojamiento.

Volviendo a los glaciares, estuve pensando en contratar una excursión organizada, que costaba en torno a 100 dólares e incluía una subida al glaciar Franz Josef con materiales de montaña y guías autorizados. Pero mi aversión a los grupos organizados me hizo dejar esta posibilidad y dedique un día a visitar ambos glaciares por mi cuenta; eso si, no los subí porque ni tenia material de montaña ni tampoco conocimientos… en todo caso disfrute de unas buenas caminatas y de la “experiencia del hielo”.

La siguiente etapa eran las turísticas ciudades de Wanaka y Queenstown, en pleno bullicio por el inicio de la temporada de invierno y la apertura de las estaciones de esquí. La ruta por carretera desde los glaciares hasta esta zona turística supuso la vuelta a una Nueza Zelanda de carreteras vacías y pueblos abandonados. Además, la ruta hacia el Sur por esta parte de la costa Oeste tiene algunos de los paisajes mas bellos, por encontrarse en las inmediaciones de los conocidos como “Alpes del Sur”, una cadena montañosa por encima de los 3.000 metros de altitud con el místico Mt. Cook -Aoraki en lengua maori- como techo de la cordillera (3.755 mt).

Antes de llegar a Wanaka tuve un incidente cerca del pueblecito de Haast; en el humilde puerto de Haast Pass, el punto más bajo para atravesar los Alpes del Sur, a menos de 600 metros de altura, súbitamente se puso a nevar con mucha fuerza, de tal modo que la carretera se cubrió de nieve en minutos y no podía seguir conduciendo sin cadenas. En la furgo llevaba cadenas y cuando intente ponerlas me di cuenta de que no tenia ni idea, jajaja…. Menos mal que apareció una maquina quitanieves, y el conductor de la misma me enseño a usarlas aunque no fue necesario porque me puse detrás de el y de su estela limpia de nieve.

Cuando llegue a Quenstown me encontré de nuevo con Itziar, a quien había propuesto compartir el viaje en la furgo hasta los fiordos de Milford Sound, una de las estrellas del turismo de Nueva Zelanda y 300 km, al sureste, para compartir gasto de gasolina y aprovechar un 2x1 que tenia para hacer un crucero en los fiordos. La ruta entre Quenstown y Te Anau, pueblo en el que pasamos una noche antes de seguir a Milford Sound, fue de nuevo impactante, con unos paisajes de lagos, montañas nevadas y prados verdes interminables. A partir de Te Anau el paisaje cambio a una mezcla de bosques densos tropicales junto a lagos en la ladera de montañas nevadas, mas montañoso a medida que nos acercábamos a Milford Sound. Pero como en todo este viaje, la camara no refleja lo que veia.

El crucero por Milford Sound fue interesante, en un día completamente soleado (algo extraño en un lugar en el que llueve más de la mitad de los días del año), pudimos contemplar la espectacularidad de picos de más de 1.500 metros que se elevan de golpe desde el mismo nivel del mar. Como decía, Milford Sound es uno de los mayores atractivos turísticos de todo el país, y aunque nosotros solo estuvimos allí para hacer un breve crucero de un par de horas, pudimos ver y fotografiar una de las imágenes mas simbólicas de esta Isla Sur.

De vuelta en Queenstown, y después de que Itziar encontrara hostel en una ciudad que estaba hasta los topes de gente porque se celebraba el “Winter Festival”, salimos a dar una vuelta por el pueblo, cenamos en la pequeña feria que había montada y tomamos una cerveza. Al igual que en otras ciudades de toda esta isla Sur de Nueva Zelanda, a una hora bastante temprana y poco después de caer el sol, las calles de Queenstown, se quedaron casi vacías.

El día siguiente emprendí la ruta hacia la otra parte de la isla, de nuevo a la costa Este. Pase un rato por una de las atracciones conocidas de la zona de Quuenstown, ciudad donde se pueden practicar todo tipo de actividades de riesgo, como rafting, skydiving o bungy jumping, entre muchas otras. Esta ultima actividad es de las que me llamaba la atención, e incluso pensé en tirarme por un puente aquí en Queenstown, aunque cuando vi. en persona las instalaciones de AJ Hackett, reconozco que me dio mucho respeto y decidí dejarlo para otro momento de mi vida…. Aunque lo haré algún día!!, jajaja.

Después de pasar una noche en el insustancial pueblo de Alexandra, a medio camino de la costa Este, llegue a Dunedin (pronúnciese daniiidaan) donde volví a encontrarme con Itziar, quien había llegado ese mismo día en bus. Dunedin es la segunda ciudad mas grande de esta isla Sur, con mas de 100.000 habitantes, y sobre todo y mas importante, la única en muchos kilómetros a la redonda donde habría un lugar abierto a las 6.30 de la mañana del lunes 30 de junio (20.30 de España), lugar que había encontrado Itziar para poder ver la final de la Eurocopa!!!

Y mientras supongo que vosotros estaríais rodeados de amigos, familiares, en casa o en un bar lleno hasta la bandera de españoles en cualquier lugar de la piel de toro, bebiendo vino o cerveza y comiendo patatas con boquerones en vinagre, yo estaba en un bar en la otra parte del mundo rodeado de alemanes, tomando café con leche y galletas, pero igualmente vibrando con el partido… de hecho fui el único en gritar GOOOLLLLL, jajajaja. Itziar y yo conocimos a cuatro españoles más que se dejaron caer por el bar, y pudimos corear un poco la victoria al final, ante la indiferente mirada de 30 o 40 alemanes que había allí.

Ese mismo día, después del partido hicimos una excursión de unas horas a la Península de Otago, un lugar con cierto encanto muy próximo a Dunedin, donde había una reserva de pingüinos, aunque en esta época del año son muy escasos los que vienen por estas costas todavía.

Próximo al final de mi ruta por esta isla Sur de NZ, dedique los últimos dos días a volver tranquilamente desde Dunedin a Christchurch, con paradas en algunas ciudades sin mucho interés de la costa Este, mucho mas poblada y civilizada que la costa oriental. En Oamaru, a 200 km. del final de la ruta, di una vuelta por otra reserva de pingüinos donde me encontré con un pequeño pingüino azul muerto en una playa de difícil acceso, además de ver un montón de aves marinas de especies que desconozco.

Y por fin, 15 días y 14 noches después, llegaba de vuelta a Christchurch, con 3.000 kilómetros encima y muchas imágenes maravillosas en la retina. Una media relativamente baja, de 200 km. recorridos cada día, se explica porque esta excursión alrededor de la isla la he disfrutado sobre todo en el recorrido, mas que en los lugares de destino… el destino era el camino en sí. Y es algo que recomiendo a cualquiera que le guste la naturaleza, así como el senderismo, porque a pesar de que yo no he aprovechado esta posibilidad, esta isla Sur está plagada de caminos y senderos, con opciones de alojamiento (tracks en ingles) para pasar días o semanas en plena naturaleza de una belleza sobrecogedora.

De vuelta en Christchurch me aloje de nuevo en el hostel Stonehurst, donde me re-encontré con Itziar y con la tropa de argentin@s. Después del “tute” de dar la vuelta a la isla me he tomado estos días desde que llegue con mucha tranquilidad, haciendo una vida cotidiana en este hostel que se ha convertido en mi hogar kiwi durante una semana. Los colegas argentinos han sido una gente muy acogedora, con los que uno se pasa las horas de charla, me están dando buenas ideas para la próxima etapa del viaje y han contado conmigo en algunos de sus planes, como por ejemplo una fiesta que hicimos en el hostel el viernes noche con bebida, música y muy buen rollo, para terminar saliendo de marcha en esta ciudad a lo que ellos llaman “latin party”, una discoteca llena de sudamericanos del cono sur donde lo pase genial y conocí a gente de algunos de los países que visitare en breve.

Y mañana tomo un vuelo a Auckland, la ciudad mas grande del país, al norte de la Isla Norte, donde pasare cinco días de transición antes de emprender la siguiente etapa de este viaje: Sudamérica. El día 15 de junio vuelo a Buenos Aires, donde mis padres, que son unos valientes, llegaran al día siguiente desde Madrid para pasar juntos dos semanas en la Republica Argentina…. Lo vamos a pasar genial!!!

Un abrazo muy fuerte desde las antípodas, disfrutad de las vacaciones los que ya las habéis empezado y pasadlo muy bien.

Hasta pronto!!!

Australia

2008-06-15T22:00:00.000+01:00

El titulo de este post es demasiado pretencioso porque decir Australia es casi como decir Europa, al menos en terminos geograficos, y en los dias que he pasado en estas tierras tan solo he tenido ocasion de conocer un poquito de este interesante pais... y es que Australia es un monstruo, cuyas dimensiones solo empiezas a entender una vez estas aqui y empiezas a planificar visitas.... por cierto... Hola desde Sydney!!

Cuando compre el billete de entrada y salida de Australia no sabia realmente lo que significaba este pais en terminos de tamanio, y tampoco es que hubiera preparado esta etapa del viaje demasiado bien. Esto, unido a que Oceania es muy cara comparada con paises del Sudeste Asiatico, me hizo pensar en que 3 semanas de escala en Australia serian suficientes... pero al poco de llegar me di cuenta de que para conocer, siquiera una pequenia parte representativa del pais, es necesario mucho mas tiempo. Pero siempre puede haber una siguiente vez para explorar mas y mejor no? (Bueno, pienso esto en cada nuevo pais que visito, jajaja).

Mi recorrido en Australia se ha centrado en una parte de la costa Sureste, sobre todo entre las dos principales ciudades del pais: Melbourne y Sydney, con alguna pequenia excursion por los alrededores. A pesar de que no me he movido mucho, esta etapa del viaje no ha estado exenta de muchas anecdotas, lugares de interes, y sobre todo, muchas nuevas caras de viajeros.

El dia 29 de mayo aterrice en Melbourne despues de un largo viaje desde Singapur. A primera hora de la maniana fui a un hostel recomendado por la Lonely Planer, que no estaba mal, pero (como suele pasar con los alojamientos que estan an la Lonely) excesivo de precio para el tamanio enano de las habitaciones (Green House Backpacker, dorm 27 AUD; 1 EUR=1,63 AUD). Al haber llegado muy temprano, este primer dia lo aproveche integramente como mas me gusta al llegar a una nueva ciudad: andurreando hasta no poder con mis pies. Aprovechando tambien para buscar un hostel mejor al que me mudaria al dia siguiente, recorri toda la zona del "city center" de Melbourne, una ciudad muy acogedora, limpia, bonita, ordenada y de gentes extra-educadas.

El contraste respecto a los meses viajando por el sudeste asiatico e India aun me hacia estar muy sorprendido por como es una ciudad del Primer Mundo, y en el caso de Melbourne, me recordaba a una mezcla de Madrid y Nueva York (en el centro), pero sobre todo parecia un gran pueblo con semejanzas a los barrios residenciales de Dublin y Londres (fuera del centro). A pesar del cansancio por no haber dormido mucho en el viaje desde Singapur, en el paseo llegue caminando por por la tarde al barrio periferico de Fitzroy, al norte del Rio Yarra, que divide la ciudad en dos mitades Norte y Sur. Cual fue mi sorpresa que en este barrio, bohemio y funky, habia muchas huellas de influencia espaniola, como restaurantes, alguna cafeteria especializada en churros y,... una tienda de productos espanioles y portugueses. En esta tienda, regentada por una pareja de lusos residentes en Australia pude comprar una seleccion de productos como chorizo, un taco de jamon serrano y mejillones en escabeche, ademas de algunas verduras y otras cosas con las que, por fin, despues de mucho tiempo, podria volver a cocinar mi propia comida!!!

Este primer dia hice un gran descubrimiento: la "State Library of Victoria", una biblioteca publica imponente, donde podia disponer de conexion a internet gratuita el tiempo que quisiese, algo muy util en una ciudad donde la hora de conexion se paga en los cibers a 3 o 4 dolares por hora. Asimismo, ese dia (y los siguientes) fui descubriendo una amplia oferta de actividades gratuitas, muy interesantes para un mochilero que debe cuidar y optimizar su capital. Por ejemplo, ademas de las entradas gratuitas a algunos museos, el centro de Melbourne cuenta con un servicio de tranvia gratuito, muy util para moverse por las zonas de interes turistico. Tambien es posible apuntarse a visitas guiadas en museos, catedrales, el Parlamento, la Biblioteca que decia antes, exposiciones varias, etc.

El segundo dia por la maniana cogi el petate y me fui a un hostel mucho mejor que el primero (donde a la postre acabaria durmiendo casi una semana). En el "Melbourne International Backpackers", por menos dinero (23 dolares la noche) tenia una cama en una habitacion mucho mas grande, menos bullicio, gente mas simpatica y unas zonas comunes estupendas.

Como decia antes, en Melbourne pude hacer algo que tenia abandonado desde que sali de Espania: cocinar. La primera noche en este nuevo hostel me prepare una buena receta de pasta, bien sazonada con aceite de oliva, jamon y chorizo, y aunque parezca una tonteria porque no es mas que un plato de comida, esta cena me llevo de vuelta a casa durante unas horas. Por cierto, la receta fue "catada" por algunos companier@s del hostel, y tengo que decir que fue un exito.

El siguiente dia en Melbourne llegaron dos nuevos companieros de habitacion: Aram, un holandes de paso por Australia, que seria mi colega durante los proximos dias y su chica, Carmen, que volveria a Sydney al dia siguiente. Con Aram tuve durante los siguientes dias charlas interesantes acerca de varios temas; congeniamos bastante bien y una noche fuimos a cenar a un restaurante japones donde me puse hasta arriba de arroz al estilo Teriyaki. Otra noche salimos a tomarnos unas cervezas con otro companiero de habitacion, un chico surcoreano estudiante en Melbourne, aunque al ser domingo, absolutamente todos los bares estaban cerrados en el centro a partir de la 1 o las 2 de la maniana, lo que reforzaba la idea de que Melbourne, a pedar de ser una gran ciudad (la segunda mas grande de Australia) mantiene un cierto caracter de "pueblo grande", a diferencia de Sydney, que es una gran metropoli.

Algo interesante de Melbourne es la mezcla racial de sus habitantes, algo que tiene mucho que ver con la Historia y la juventud del pais. Como algunos sabreis, Australia habia estado aislada del contacto con Occidente hasta hace apenas 300 anios, y solo algunos cientos de miles de aborigenes habitaban su inmenso territorio cuando los colonizadores europeos empezaron a establecer asentamientos, precisamente en la costa Sureste. En el s. XIX Australia se consolido como la nueva"tierra prometida", pasando de ser un destino para exconvictos y criminales que cumplian sus condenas lejos de Europa, a una nueva fuente de riqueza por la aparicion de minas de oro en los alrededores de Melbourne. La fiebre del oro trajo consigo tambien a muchos asiaticos de paises "cercanos" a Australia, sobre todo chinos, y poco despues, con el florecimiento economico del pais, indios, griegos, italianos, espanioles, etc. se convirtieron en expatriados.

Como decia, los habitantes de Melbourne son una curiosa mezcla de anglosajones, de huesos grandes, tez blanca, pelo rubio y ojos claros; asiaticos de ojos rasgados, normalmente chinos de segunda o tercera generacion al menos; griegos morenos y de ojos oscuros (Melbourne, se comenta, es la segunda patria de los griegos); indios de cuerpo menudo y oscuros de piel; y luego una variedad de nacionalidades y origenes menos extendidos. Y por supuesto los aborigenes, la verdadera y autoctona poblacion del pais, que para mi sorpresa son muy escasos, y ademas parecen ocupar el ultimo escalon socio-economico, por detras, en este orden, de anglosajones, asiaticos, greco-latinos e indios.

Volviendo a las actividades turisticas en Melbourne, el domingo que pase alli aproveche para comprar un "sunday saver", un bono de transportes que por 10 dolares me permitia coger todos los trenes, tranvias, buses, etc. que quisiese durante 24 horas. Con este bono fui en tranvia a la conocida playa de St. Kilda, atravesando todo el Sur de la ciudad, aunque el frio no me permitio disfrutar de un buen dia de playa. Tambien visite ese dia el "Shrine of Remembrance", un edificio que recuerda a todos los soldados australianos que han participado en algun momento en un conflicto armado. Australia nunca ha tenido una guerra civil ni conflicto armado grave en su territorio, pero los australianos se enorgullecen de haber sido muy activos en las Guerras Mundiales, asi como en otros conflicos del s. XX. En este edificio conoci a Pietro, un griego que llevaba 30 anios en Melbourne y que despues de hacerme nuas fotos con mi camara, me conto algunas cosas interesantes de la ciudad.

Por ultimo, para aprovechar el "Sunday saver", cogi un tren de media distancia desde el centro de la ciudad, el primero que vi pasar, para conocer como eran los suburbios mas alejados de Melbourne.... y encontre que no habia nada de nada, mas que casitas unifamiliares... una vez mas me recordaba al paisaje rural irlandes.

Otro dia decidi hacer una visita a la "Great Ocean Road". Podia haberlo hecho en una visita organizada, ofertada en cientos de agencias como una "experiencia inolvidable", y a un precio en torno a los 100 dolares por llevarte por la maniana y traerte por la noche en furgoneta a varios puntos de interes a lo largo de esta conocida carretera con vistas interesantes. Pero como no me gustan los viajes organizados de este tipo investigue un poco hasta enterarme de como hacerlo por mi cuenta. Y por solo 30 dolares compre un combinado de tren + bus que me llevo de Melbourne a Lorne, un pueblecito en medio de la Great Ocean Road, donde pase unas horas paseando y conociendo una forma de vida distinta de esta parte de la costa Sureste. En Lorne conoci a una "aussie" que habia vivido en Marruecos y habia pasado por Espania hace un tiempo, y estuvimos un rato de charleta.

Tambien sucedio una anecdota en Lorne. En el bus de ida me deje el telefono movil olvidado en el asiento, y al darme cuenta pedi ayuda en varios lugares del pueblo (una gasolinera, una oficina de correos...) para ponerme en contacto con la compania de autobuses y poder recuperarlo; esto me sirvio para darme cuenta de la otra cara de la moneda de como son los australianos generalmente. Ya me habia percatado en Melbourne, que los australianos son muy simpaticos, pero de fachada solamente; si te preguntan con una sonrisa "Hi mate, how's it going today?", y les respondes que bien, todos contentos. Pero si les respondes que no muy bien, o les dices cualquier cosa fuera del guion, miraran para otro lado normalmente y no te ayudaran. Esto es diferente cuando te encuentras a un australiano viajando por el mundo, momentos en los que, tambien por lo general, son grandes companieros de viaje, simpaticos y tambien solidarios.

Como decia, no encontraba ayuda para ponerme en contacto con la compania de buses desde Lorne, aunque al final di con una oficina de informacion turistica, quienes hicieron muchas llamadas hasta conseguir localizar al conductor de mi bus, y asegurarse de que el movil vendria de vuelta en el bus que yo cogeria por la tarde de vuelta a Melbourne. Al staff de la oficina de Turismo, les prometi poner la foto que les hice, de modo que alla va!!

El resto de dias que pase en Melbourne no hice mucho mas, salvo dar paseos, un placer en esta ciudad como decia antes, y de vez en cuando ir en el tranvia turistico a algun edificio de interes como la Catedral de St. Patrick o la de San Pablo.

El dia 5 de junio por la tarde subi a un autobus (65 dolares) en la estacion central de Melbourne en direccion a Sydney, la primera ciudad mas importante del pais, en un viaje de 12 horas por una carretera sin curvas y en un autobus de autentico lujo, comparado con los conocidos en otras latitudes hace pocos meses. Me acordaba en este trayecto de los viajes con Nani en Myanmar, cruzando el pais de sur a norte y viceversa en autobuses destartalados por carreteras (o caminos) imposibles.

Llegue a Sydney poco despues del amanecer y me aloje en un hostel muy cutre (Home Backpackers, dorm 25 dolares), pero que estaba cerca de la estacion de buses y me permitio dejar el mochilon nada mas llegar. Una vez desayunado un poco de pan con mermelada y cafe soluble (era el desayuno ofrecido por el hostel) me dispuse a caminar por el corazon de Sydney. Este primer dia hice un recorrido Sur-Norte, con una incursion al barrio de Kings Cross, que me recomendo Aram para buscar alojamiento. Alli reserve un nuevo hostel para los siguientes dias, y segui mi caminata por la ciudad.

Al igual que en Melbourne, en Sydney hay una Biblioteca Estatal (esta vez, del Estado de New South Wales), donde me hice socio este primer dia para tener la oportunidad de conectarme a Internet "by the face". Y antes de la caida del sol, me deje finalmente atraer por el mas poderoso iman de la ciudad: el SYDNEY OPERA HOUSE.

Hay que reconocer que este extranio edificio tiene un poder visual tremendo, en un extremo del Puerto de Sydney, su color blanco contrasta con el azul intenso del agua que le rodea, y desde distintas perspectivas adopta distintas formas, a cual mas llamativa. Despues de fotografiar a placer el icono de Australia di una vuelta por "The Rocks", uno de los escasisimos barrios antiguos de la ciudad (aunque no data mas alla que de mediados del s. XIX).

Volvi hacia el hostel atravesando el corazon financiero de la ciudad en un viernes tarde, y vi una ciudad en autentica ebullicion. Como en cualquier otra gran ciudad del Primer Mundo, era el momento de comenzar el fin de semana, y la verdad es que me estrese un poco viendo a todas estas hordas de ejecutivos con prisas en todas direcciones, a pesar de que para un viajero como yo no hay diferencia entre viernes, sabados o lunes. Y caminando me ocurrio otra anecdota divertida. En la esquina de las calles Liverpool y George, junto a rascacielos y a oficinas vi un letrero luminoso que rezaba: "The Spanish Club", con una silueta al lado de Don Quijote y Sancho Panza!!! Por supuesto, tenia que entrar a husmear un poco que era esto, y me encontre con un bar totalmente espaniol, de posteres de corridas de toros, palilleros en las mesas y olorcillo a fritanga.... habia dado un salto en el espacio-tiempo!!! Jajajaja!!

El caso es que este bar es punto de reunion de espanioles y latinos para tomar una cerveza ocasional despues del trabajo, y ademas, en la primera planta es un restaurante que ofrece espectaculos de flamenco en vivo los viernes y sabados noche, con buenos platos de cocina espaniola. Conoci alli a una camarera colombiana muy simpatica que me estaba explicando estas cosas, cuando aparecio Cecilio Garcia de Blas Martin-Maestro, un senior muy vital y muy hablador que me conto en apenas 15 minutos parte de su vida, y de su periplo entre Toledo y Melbourne, donde reside, creo recordar desde hace 30 anios. Cecilio es, entre otras cosas, escritor, y recientemente ha publicado un libro titulado "Un toledano en Australia", que fue presentado no hace mucho en Toledo y que segun me conto, es un libro que se puede encontrar en Toledo (ademas de aqui en Sydney), pero no en Madrid... o sea que ya sabeis, si alguno estais interesados buscad el libro.

Este primer dia en Sydney termino con una barbacoa en la azotea del hostel, donde ocurrio otra nueva anecdota. En la barbacoa aparecio Alex, un canadiense que habla espaniol y que habia conocido, nada mas y nada menos, que cinco meses antes en un anden de la estacion de Tren de Varanasi (India), esperando para tomar un tren hacia Calcuta. Aunque la gente del hostel salio a tomar unas cervezas despues de cenar, yo estaba muy cansado y preferi ir a dormir, aunque ya empece a intuir que Sydney, a diferencia de Melbourne, era una ciudad muy, muy fiestera.

El segundo dia por la maniana me mude de hostel, al Chilli Blue Backpackers (dorm una semana por 99 dolares). Este sitio, siempre lleno de mochileros por su precio tan barato, no esta mal si te dan una buena habitacion, como fue mi caso. Despues de pasar varias horas de nuevo en la zona cercana al Opera House, y tras una cena temprana volvi al Spanish Club con la intencion de ver el flamenco en el restaurante, aunque como no tenia reserva ni intencion de cenar alli solo pude verlo un rato, aunque fue suficiente para animarme la noche. Despues de un par de cervezas en el Spanish Club me deje llevar por mi primera noche de fiesta en Sydney (en solitario) y tome algunas cervezas mas en un club de la zona ("3 wise monkeys"), donde tambien habia musica en directo.

El lunes 9 de junio fue festivo en Sydney (Queens Day), y lo aproveche para, con un billete de tren mas barato por ser este dia, hacer una excursion a las famosas Blue Mountains. Al igual que en la excursion que hice desde Melbourne, preferi ir por mi cuenta en lugar de en una excursion organizada, y en un par de horas me plante en Katoona, con un clima pesimo para ver las panoramicas desde los miradores, que por suerte mejoro un poco a lo largo del dia.

En la excursion me aventure a bajar la "Giant Stairway" (escaleras del gigante), y cuando habia bajado exactamente 424 escalones (los conte a la vuelta), vi un cartel que ponia... "You are in the half way" (Estas a mitad de camino), y me di la vuelta porque ya habia sido bastante. La excursion a las "Blue Mountains" no esta mal. Para los viajeros que pasan por Sydney es algo que se puede hacer en un dia ida y vuelta, y hay vistas bonitas del desfiladero y algunas formaciones rocosas curiosas, siendo la mas conocida la de "Three sisters" (las tres hermanas).

El dia siguiente fue dia de museos. Visite la NSW Art Gallery, museo gratuito con una recopilacion modesta de pinturas europeas y australianas de los ss. XVI a XX, entre los que destacaba un Picasso, que aunque no estaba permitido fotografiar, os ensenio aqui, y otra obra que me llamo la atencion... "Pendulum with emu egg" (Pendulo con huevo de emu), una autentica Obra Maestra, jajaja. Despues visite el MCA (Museo de Arte Contemporaneo), con solo una planta abierta al publico, monografico de arte aborigen australiano... es curioso que se pueden encontrar muchas referencias a la cultura aborigen, como muestras de el "heritage" del pais, curioso digo porque los aborigenes en Australia ocupan los peores puestos de trabajo, parecen estar relegados a una segunda categoria, y todo eso despues de haber sido aniquilados en los ultimos siglos.

La tarde cultural continuo con un kilometrico paseo a lo largo del Harbour Bridge, otro de los iconos de la ciudad. Construido con el esfuerzo de muchos inmigrantes en la segunda decada del siglo XX, permitio unir las partes Sur y Norte de la ciudad, y hoy en dia es lugar de tansito de cientos de miles de aussies por carretera, tren, bicicleta o a pie.

Despues de unas cuantas fotos desde el Puente, a la vuelta en el hostel conoci a Cristina, una espaniola encantadora con la que hice muy buenas migas, y con ella ademas de un amplio grupo de mochileros del hostel, fui a tomar una cerveza a uno de los bares de la zona de Kings Cross. Y como suele pasar, de una cerveza se pasa a otra, y a otra (y al dia siguiente resaca). Curiosamente despues de conocer a Cristina descubri que mucha gente en el hostel habla espaniol; alemanes, ingleses, italianos, nuestro idioma esta muy extendido entre los viajeros. Esto fue estupendo, porque tras muchos meses de no encontrar apenas espanioles en este viaje, pase varios dias de charla en castellano.

El dia siguiente me propuse "ajustar las cuentas" con el hostel en que pase la primera noche. En un incidente que seria muy largo de explicar, resulta que al usar mi Visa perdi en el camino 3,5 euros por el sistema de pago que tenian en el hostel, algo que no me parecia bien, mas que por el dinero, porque no me gusta que me tomen el pelo. Esa tarde estuve de"visita" en el hostel y en una de las sucursales de la empresa Travelex, responsable del incidente. Como era de suponer en un principio no me hicieron mucho caso, pero despues de lasvisitas y de varios mails les "amenace" con elevar el caso ante el departamento de defensa del consumidor del Estado de Nueva Gales del Sur... resultado, me van a pagar dinero de mas (aunque poco) por las molestias causadas, y me parece muy bien.

El viernes 13 de junio, 3 dias antes de salir de Australia, aun no habia visto ni canguros, ni wallabies, ni koalas, y eso habia que solucionarlo, de modo que por la maniana me fui al Taroonga Zoo de Sydney. Aprovechando el carne de estudiante (ticket, 23 dolares) ahorre un buen dinero en la entrada de un zoo mas bien mediocre, tanto en la fauna autoctona del pais como en la otras latitudes. En cualquier caso pude ver por fin canguros y demas bichos del "Down Under". Despues del zoo fui en ferry, en trayecto de ida y vuelta, hasta la localidad vecina de Manly, para a la vuelta hacer fotos de la bahia al atardecer (aunque me quede sin bateria en el mejor momento, que mala suerrte chaaato).

Un par de dias atras habia enviado un mail a algunos de los becarios de la Oficina Comercial de Sydney, con la intencion de quedar alguna tarde para tomar algo, y el viernes por la tarde me citaron en el centro de la ciudad, donde pude compartir unas cervezas y una animada conversacion con Virginia (actual becaria de inversiones) y su novio, Susana (en segunda fase) y algunos otros amigos de ellos. Fue un placer pasar unas horas en su compania y me contaron como es el dia a dia en Sydney para un expatriado y como es su trabajo en la Ofcomes. De Aquel dia la noche acabo pronto y me invitaron a una fiesta para el dia siguiente.

Y eso fue anoche, en una casa de estilo vistoriano impresionante y con unas vistas impactantes de Sydney, donde vive uno de los becarios (no voy a decir quien por motivos de confidencialidad), asisti a una fiesta tremenda con muchisima gente de distintas nacionalidades, y donde conoci si no a todos, a la mayoria de los becarios de Sydney. Y creo que hable con cada uno de ellos, acerca de su experiencia en esta ciudad, acerca de mi viaje, acerca del futuro,... lo pasamos bien hasta tarde y claro, esta maniana de nuevo resaca, jajaja. Si entrais por aqui algun dia a leer estas lineas,gracias a todos por vuestra hospitalidad y vuestra simpatia, ya nos veremos companier@s.

Y tras estas dos ultimas noches "acogido" por espanioles se cierra una nueva etapa en este viaje... y comienza otra. Maniana vuelo a Christchurch, capital de la isla Sur de Nueva Zelanda, donde iniciare una ruta por carretera, al volante de una furgoneta equipada con lo necesario para vivir y dormir "en la carretera", siempre y cuando el frio invierno kiwi lo permita.

En Australia dejo mucho por ver, casi todo de hecho. Me quedo con ganas de visitar el outback (el desierto), cruzar el pais de norte a sur por carretera, para experimentar la Australia mas salvaje, pero tendra que ser en otra ocasion.

En Nueva Zelanda no creo que pueda conectarme mucho a Internet y sera dificil escribir un nuevo relato, aunque intentare hacerlo aunque solo sea para colgar algunas fotos del que dicen es uno de los paises con los paisajes mas bellos del planeta.

Un abrazo a todos desde las antipodas, suerte para la seleccion de futbol, y hasta pronto!!!

Singapur

2008-06-05T09:53:00.001+01:00

Hi Mates!!... esta vez os saludo al estilo australiano, desde Melbourne, una ciudad exquisita donde cualquiera con el que cruces unas palabras te llamara "mate", aunque no le conozcas de nada.

Llegue a esta metropolis del sur de Australia, el pais-continente, hace una semana, donde aterrice desde Singapur, una ciudad-pais que me sirvio de conexion con el Primer Mundo despues de varios meses viajando por India y el Sudeste Asiatico, y donde experimente durante cuatro dias un notable shock por el fuerte contraste frente a las sensaciones vividas en los paises depauperados de esta parte del Globo.
En este nuevo post me centrare en relatar los dias que pase en Singapur, y dejo para mas adelante mis andanzas en el pais de los canguros....

La jornada de vuelo desde Manila a Singapur fue muy larga; como aviso para navegantes os dire que el aeropuerto de Clark, utilizado por las companias de bajo coste como Tiger Airways (con la que vole), esta a casi 3 horas en bus del centro de Manila, y ademas el aeropuerto en si deja mucho que desear en materia de confort, eficiencia y seguridad. El dia 24 de mayo sali del hotel en que me alojaba en Manila a las 10 de la maniana, y llegue a Singapur a las 7 de la tarde.

Las sensaciones al llegar a Singapur fueron, por una parte, de confort por sentirme de "vuelta en casa", en un entorno familiar que supone volver al Primer Mundo, pero al mismo tiempo de "shock" por las diferencias tan grandes respecto a ciudades de paises como India, Camboya, Myanmar o Filipinas. La extrema limpieza de los edificios, la ropa y las personas, los olores neutros (o incluso agradables), el lujo a la vista en cualquier detalle, coches y autobuses tan nuevos y poco ruidosos, pero sobre todo la diferencia estaba en la gente... todos impecables, limpios, educados y respetuosos, aunque a la vez gente distante, seria, individualista, desconfiada, huyendo del contacto fisico y visual .

En Singapur tenia reservada cama en un hostel de la zona conocida como Little India, uno de los barrios etnicos de tradicion mochilera en la ciudad (InnCrowd Hostel, 20 SGD. 1SGD=0.45eur). Despues de muchos meses de alojarme en "hoteles" de mejor o peor categoria, tocaba compartir habitacion con desconocid@s, algo a lo que tendria que acostumbrarme pues seria lo habitual en las proximas semanas.

Para aquellos que no sepais lo que es un hostel (es algo poco extendido en Espania dada la poca aficcion de los jovenes espanioles a viajar en plan mochilero), consiste en una especie de hotel donde se paga, no por habitacion, sino por una cama en una habitacion compartida. El numero de camas por habitacion varia; normalmente entre 4 y 8, aunque hay algunos hostels con 10, o incluso mas camas por cuarto. Ademas de los banios y duchas compartidas, los huespedes tenemos derecho al uso de las zonas comunes, que en funcion del hostel, seran de mejor o peor categoria. Normalmente suele haber un salon con TV, un comedor para desayunar, y en los mas avanzados, internet y una cocina de uso comun donde uno mismo se puede cocinar su comida.

Ademas de lo anterior, los hostels suelen disponer de mucha informacion para los mochileros que estan de paso unos dias por una ciudad; los empleados suelen ser gente joven que tambien ha viajado bastante, y la ubicacion normalmente es buena, centrica y con transporte publico cercano. Logicamente lo que mas atrae a los mochileros de los hostels es el precio, muy bajo comparado con el precio de un hotel en una ciudad de un pais del Primer Mundo.

Alojarse en hostels es algo que puede hacer cualquiera, da igual la edad, la religion o la nacionalidad, aunque como os podeis imaginar hay que tener una mente abierta para renunciar a la intimidad que proporciona una habitacion privada y estar de buen humor para convivir con desconocidos que van y vienen. En mi caso, generalmente prefiero alojarme en hoteles, pero tambien veo la parte positiva del hostel, como un lugar donde conocer a otros viajeros y hacer colegas ocasionales de viaje.

Volviendo a Singapur, despues de un suenio reparador, el primer dia hice un recorrido a pie por una buena parte del centro de la ciudad. Visite los barrios cercanos al hostel de Little India y Chinatown, y llegue hasta la zona financiera de la ciudad, donde abundan los rascacielos, y se alojan las sedes para el continente asiatico de algunos de los bancos mas importantes del mundo. Singapur es una ciudad ultra-moderna, con un sistema de transporte eficiente, puntual y limpio; las carreteras estan en un estado perfecto, y todo parece estar en orden, desde la circulacion en las calles hasta el movimiento de los ejecutivos por los pasillos de los centros comerciales.

El unico caos de Singapur esta en las razas que lo componen. Cruce de caminos historico entre Asia y Oceania, lugar de paso de comerciantes por mar y tierra, antes y despues de la llegada de los colonizadores europeos, Singapur es un crisol de culturas y genes. Predominan los asiaticos de ojos rasgados: chinos, malayos e indonesios sobre todo. Luego estan los indios, muy numerosos, y repartidos por toda la ciudad aunque mas concentrados en Little India. Los "occidentales" abundan tambien, imagino que son "expats" que trabajan en las sedes de grandes bancos y multinacionales que operan en Singapur; de hecho se puede var a bastantes parejas jovenes de WASPs con uno o dos hijos, plenamente integrados en la vida de la ciudad.

Segun datos oficiales Singapur tiene una renta per capita muy alta, cercana a los 50.000 dolares, algo que no obstante no vi reflejado en la mayoria de los barrios por los que deambule. Si que se aprecia netamente la riqueza de un pais potente, pero aun quedan rastros de la humildad de Asia en muchos de sus ciudadanos, en muchos de sus restaurantes y tiendas con precios casi ridiculos. Imagino que esta alta renta per capita supondra, como es habitual, que unos pocos tendran mucho y muchos tendran solo un poco.

Pasear por Singapur fue un placer este primer dia; como decia antes, despues de meses viajando por paises poco desarrollados, me senti muy a gusto en la limpieza, orden y pulcritud de esta ciudad, aunque al mismo tiempo estuve bastante desorientado por el contraste.

El segundo dia decidi visitar Sentosa, una pequenia isla al sur de Singapur, que no es mas que un parque con variada oferta de actividades de ocio al aire libre, animales enjaulados, restaurantes y unas -supuestamente- buenas playas (segun recomendacion de una chica coreana del hostel). Para llegar hasta alli habia que "pasar por taquilla" necesariamente, se acabo el moverse en transporte publico por cuatro pesetas, y tuve que pagar 6 dolares para ir y volver al recinto. El sitio, en mi opinion, no es nada interesante; quizas para los singapurenses, que estan 24/7 rodeados de hormigon y asfalto, sea un alivio pasar alli una jornada de domingo, pero a mis ojos era un parque sin gracia y de playas artificiales con petroleros en el puerto, a la vista a escasos 500 metros.

Tras la visita a Sentosa di una vuelta por un centro comercial de alto standing (Vivo City), donde los grandes bolsillos del pais se pasean con las tarjetas de credito. Me llamo la atencion un reloj que costaba mas de 100.000 dolares, ademas de otras baratijas que no me extranaria fueran de imitacion, jajaja.

Paseando me tope con una tienda grandisima llamada "Spain to Dream", que consistia en un pupurri de productos espanioles de alimentacion, moda y articulos deportivos. La mezcla entre vinos, ropa de marca, aceitunas, chupa-chups, camisetas del Barca y CDs de musica celta era interesante, aunque los precios no lo eran tanto (por ejemplo, una botella de vino peleon de La Mancha estaba a 39 dolares). En esta tienda me meti "hasta la cocina" y conoci a su directora, una asiatica muy simpatica que me explico muchos detalles, me pregunto bastante por mi viaje, y me invito a venir en otra ocasion.

El tercer y ultimo dia completo que pase en Singapur hice una ruta a pie por los barrios indio y musulman de Singapur, aunque despues de haber visitado en profundidad Jordania y Siria, este pequenio barrio arabe me parecio un decorado de pelicula mas que algo real. Despues de este paseo, de casualidad vi en el plano que estaba cerca de la embajada espaniola, y pensado en que quizas habria una oficina comercial, decidi acecrarme por alli a saludar a los que habian sido antiguos companieros.

La Ofcomes estaba en una planta 23 de un edificio de oficinas de muchos kilates, en una muy buena zona de Singapur. Alli me recibio Paula, una seniora encantadora que lleva mas de veinte anios en la Embajada, con la que charle durante un buen rato acerca de este pais, de Toledo, de Espania y de temas mas o menos triviales. Tras el almuerzo me acerque de nuevo por alli a saludar a los becarios (que eran todas chicas, menos el informatico), y me hizo mucha ilusion ver a estas companieras y compartir con ellas unas palabras acerca de como son las cosas por alli y acerca de mi viaje; de hecho, llevaba mas mas de un mes sin hablar personalmente en espaniol con nadie, desde que Nani habia vuelto a Espania desde Bangkok.

Mientras charlabamos, unos diez o quince minutos despues de llegar, aparecio una jovenzuela pizpireta que resulto ser la analista de mercado de la oficina, que con formas un poco histrionicas "mando" a todo el mundo volver a su puesto de trabajo y yo tuve que salir de alli precipitadamente (vaya, que casi me "echaron" de la oficina comercial de mi propia Embajada, jajaja). Una pena porque me hubiera gustado saludarla tambien, ya que ella misma habia sido becaria el anio anterior, pero la muchacha no quiso decirme ni hola!! A pesar de esta anecdota, fue un gran placer pasarme por alli, charlar y saludar a la buena gente espaniola que trabaja desplazada nada menos que en este rincon de Asia...

Y poco mas que contar de mi paso por Singapur. El dia siguiente, 28 de mayo, tome un vuelo en direccion a Melbourne, haciendo escala en Cairns, en una jornada viajera de doce horas en la que cruce el Ecuador por primera vez en mi vida. Pero ademas de cambiar de hemisferio y de continente, la llegada a Melbourne ha supuesto el cambio de estacion, del verano al invierno, a la ropa de abrigo, los dias cortos y, durante muchas semanas, al Primer Mundo de nuevo.

Hoy, 5 de junio de 2008, cojere un autobus por la tarde que me llevara, de un tiron, a Sydney, a 800 kilometros al noreste, donde se encuentra la "Opera House" probablemente el mayor icono de este pais.

Si quereis conocer mi vision de Australia, seguramente muy alejada de los estereotipos del pais que hiciera famoso en los 80 Cocodrilo Dundee, echad un ojo de vez en cuando a este blog, que tratare de actualizar pronto con un nuevo relato de esta vuelta al mundo.

Un abrazo fuerte para todos desde Australia!!!

Siquijor y Manila

2008-05-23T14:44:00.025+01:00

Hola de nuevo,

Comienzo a escribir el segundo relato de Filipinas en mi ultima noche en el pais de las 7.000 islas. Maniana vuelo a Singapur y quiero aprovechar esta ultima noche, para empezar a contaros la segunda parte de mi recorrido por el archipielago.

Antes que nada he de decir que echo de menos Espania. Despues de 5 meses y medio viajando, recorriendo mundo con la mochila al hombro, cada dia que pasa aprendo a valorar mas las cosas del dia a dia en casa; este viaje es una experiencia fascinante... ver tantas cosas en este tiempo me abre los ojos en muchos sentidos, algo que deseaba con este proyecto, y al mismo tiempo muchas de las cosas que veo y siento viajando me reafirman en la conviccion de que soy un afortunado.

Asia es un continente duro, depauperado pero con ansias de crecer rapido y haciendolo, de contrastes fuertes, y aunque he intentado que no me afecten demasiado algunas de las cosas que he visto, de gente triste, miserable, sin esperanzas, sin futuro, al final las cosas afectan...

Pero bueno.... no nos pongamos trascendentales que estos son relatos de viajes... en el anterior post os contaba que estaba en Dumaguete, ciudad del litoral sureste de la isla de Negros, donde estuve un poco indeciso acerca de donde ir a continuacion. En un principio habia decidido ir a Sipalay, localidad en el otro lado de Negros afamada por sus espectaculares playas de arena blanca, segun algunos, a la altura de Boracay (la joya costera de Filipinas). Sin embargo no estaba del todo convencido de ir a un sitio donde habia poco mas que playa, y tras una simple conversacion de unos minutos con tres mochileras que conoci en el hotel de Dumaguete, cambie de decision y de ruta, y fije mi destino en Siquijor, lo que a la postre fue una buena decision.

El jueves 15 de mayo, tras una hora de "fast craft" por un mar casi plato, llegue a Siquijor y nada mas bajar del barco me tope con un escenario paradisiaco de agua verde, arena blanca, palmeras por doquier, y mas importante, unas gentes de lo mas agradables.

En Siquijor no hay mucho turismo, tan solo algunas familias o parejas de filipinos que van alli a pasar fines de semana, o quizas temporadas mas largas en epocas de vacaciones. En todo caso los occidentales somos muy escasos, y quizas por eso el trato sea tan bueno (ademas de porque somos una bolsa de dolares, claro). El alojamiento en la isla mayormente consiste en resorts a pie de playa, algo que yo no queria y acabe alojandome en una casa particular que hacia funciones de guesthouse, por un precio razonable (Das Trum Pension Haus, doble sin banio, sin A/C, con balcon privado, 250 pesos).

Y nada mas llegar, a media maniana, al igual que hiciera en Panglao Island, me tire a recorrer la isla en moto. El primer dia hice una vuelta de reconocimiento por los alrededores de Siquijor City, parando de vez en cuando para darme un chapuzon en alguna de las multiples playas disponibles (porque el calor apretaba), hacer alguna foto, comer algo o tomar algun refresco. En las paradas que hacia, y cuando me encontraba con algun "siquijorense", siempre encontraba simpatia y tambien curiosidad: preguntas del tipo Cuantos anios tienes? Por que viajas solo? En que hotel te alojas? Por que has venido a Siquijor? se repetian una y otra vez.

Siquijor, con mas de 100 km de litoral, tiene muchos kilometros de playas, gran parte de las cuales son de acceso publico (aunque no de facil acceso). Solo algunas, normalmente las mejor tratadas por las corrientes y por tanto, las mas limpias, pertenecen a algun "resort", y para colarme en ellos sin pagar la entrada que solian pedir, decia que estaba buscando alojamiento (y hacia luego un poco el paripe).

En cualquier caso, resort suena a algo importante, pero no eran mas que modestos alojamientos, mas o menos cuidados, con su restaurante y poco mas. Este primer dia, al volver hacia el guesthouse en la moto, un cartel me llamo la atencion; en un barrio vecino se celebraban fiestas en honor a San Isidro!!!,... tenia que ver como era aquello... encontre algo parecido a una fiesta patronal "tipical spanish" con mucha gente en la calle, y alrededor de una ermita de San Isidro. Alli varios grupos de jovenes me invitaron muy efusivamente a Tuba, pero preferi no beber porque aun tenia que volver con la moto a mi pueblo.

Y por la tarde, me acerque al Pier de Siquijor City para contemplar una espectacular puesta de sol con la isla de Negros al fondo. Despues de hacer decenas de fotos, un chaval que habia por alli se me acerco a preguntarme que porque hacia tantas fotos si no era mas que una puesta de sol, que estaba ahi todos los dias y que no era para tanto.... jajaja!!

El segundo dia me propuse dar la vuelta completa a la isla. Empece temprano, y bordeando todo el litoral, fui desviandome de la carretera por caminos secundarios donde me apetecia, parando a placer para, como el dia anterior, darme un chapuzon o hacer alguna foto.

Tambien tenia unos puntos de interes en la ruta, recomendados para el turista que visita Siquijor, entre los que destacaban unas pequenias cascadas del interior de la isla, donde me banie, y unas cuevas a las que no pude llegar por falta de tiempo. Lo que si visite fueron los pueblos que aparecian por el camino, entre los que destacaba Laci, con su iglesia y su convento, construidos a finales del s.XIX con la intervencion de la presencia de la iglesia espaniola, que regia los destinos de aquellas tierras en epoca colonial mas que los politicos.

En la visita al convento entable conversacion con la encargada de las visitas al mismo y ante su explicacion de que el convento se esta cayendo y no tienen dinero para restaurarlo, le sugeri alguna idea para conseguir fondos (entre ellas poniendose en contacto con la Iglesia en Espania). Incluso le di mi tarjeta para que el parroco de alli se pusiera en contacto conmigo y pudiera darle alguna indicacion, pero hasta la fecha no he vuelto a saber de ellos.

En Siquijor no habia mucho mas que hacer, y despues de dos dias volvi a Dumaguete, porque tenia que cruzar la isla de Negros para coger un vuelo a Manila. En cualquier caso, Siquijor es un destino muy recomendable para disfrutar de una Filipinas tranquila, islenia y rural, donde ademas de un recorrido por el litoral, como el que yo hice, se puede atravesar la isla y, segun me contaron, acceder a un mirador desde el que contemplar vistas espectaculares.

Desde Dumaguete, el dia 18 de mayo, cogi un bus que atraveso, durante casi 7 horas de insufrible trayecto en bus por carreteras en muy mal estado, la isla de Negros en direccion noroeste, hasta llegar a Bacolod, ciudad portuaria cercana al millon de habitantes. En Bacolod solo pase una tarde y una noche, tiempo suficiente para que se evaporase todo el encanto del que disfrute en dias pasado en las Visayas.

Y finalmente, el 19 de mayo, tome un vuelo domestico que me llevo a Manila, una megametropolis en la que he pasado los ultimos cinco dias. En dias previos a llegar a la capital tenia en mente varios planes de excursiones dentro y fuera de la ciudad; sin embargo he de reconocer que la pereza y un cierto cansancio fisico han podido conmigo en estos dias y no he hecho gran cosa. En Manila me he alojado en el "hotel Casa Antonio" (doble sin banio, sin A/C, con TV, 450 pesos), en el distrito de Malate/Ermita, una zona recomendada para mochileros por la guia Lonely Planet, aunque yo no lo he visto ningun encanto. Esta zona es un nucleo de bares y clubs de dudosa reputacion, lugar de llegada de coreanos y japoneses en busqueda de diversion y placeres lejos de sus paises de origen.

En Manila una de las pocas cosas de interes que he hecho ha sido visitar el barrio de Intramuros, en el centro de la ciudad y a orillas de la desembocadura del rio Pasig. Intramuros es la zona donde se establecieron los conquistadores espanioles a partir de finales del s.XVI, y en su epoca de esplendor era un barrio muy representativo del colonialismo hispano, pero la II guerra mundial, y la contienda entre japoneses y americanos destrozo la ciudad antigua.

Aun asi, pasear por Intramuros es un interesante viaje al pasado; visitar Casa Manila, una sorprendente casa rehabilitada de mediados de s. XIX, pasear por el interior de la iglesia de San Agustin, uno de los pocos edificios que quedo en pie, o relajarse en la catedral (construida despues de la IIGM con fondos del Vaticano) son todas buenas razones para visitar esta zona de la ciudad. Al final de Intramuros esta Fort Santiago, lugar del primer asentamiento de los conquistadores, y aunque poco queda en pie de aquella epoca, los esfuerzos de las autoridades de Filipinas por rehabilitar en conjunto, se notan hoy en dia.

Dentro de Fort Santiago hay un Memorial de Rizal, el heroe de la independencia filipina de Espania, y figura maxima del nacionalismo local. Me entretuve un rato leyendo algunos de sus escritos (el escribia en espaniol) e incluso entre en la celda donde paso sus ultimas horas antes de que lo ajusticaran en el garrote vil en 1.896.

Una tarde la dedique a explorar barrios nada turisticos de Manila, y andurree por zonas aledanias al barrio de Binondo, donde descubri una ciudad de contrastes que no imaginaba. No se como, acabe en un mercado al aire libre, y a pesar de haber visto y deambulado por decenas de mercados en estos meses, nuevamente me impresiono la actividad y la vida que se respiraba en cada esquina.... eso si, no es una visita que recomiendo porque puede ser un poco peligrosa.

De Manila poco mas puedo contar; tenia planeada una visita al lago y volcan Taal, a un par de horas al sur de la ciudad, pero el mal clima y el cansancio que comentaba, me hicieron descartar el plan. Por el contrario he aprovechado para hacer algunas compras pensando en el cambio de clima que me espera al llegar al sur de Australia en unos dias (donde sera invierno pronto). Manila, al igual que Bangkok, es un buen lugar para comprar ropa a muy buenos precios, y me he hecho con una chaqueta-chubasquero tommy hillfiguer, un pantalon de chandal nike, una camiseta, unas zapatillas de deporte puma y ropa interior calvin klein, todo ello por 16 euros.... alguien da mas??

En relacion a la fama de Filipinas como destino de turismo sexual, en lo que se refiere a Manila, es una fama que tiene bien merecida. No me voy a extender en esto porque no es este foro para este tipo de reflexiones; si dire que he acabado hastiado de que todo tipo de personajes me hayan ofrecido chicas en cualquier lugar, y a cualquier hora. En dias anteriores en Visayas, me he sentido incomodo viendo a parejas de occidentales con filipinas a las que, en muchos casos, triplicaban en edad, un tipo de relacion bastante frecuente en el pais. En el caso de Manila la industria del sexo esta visible a todas horas y en muchos lugares, y es parte de la vida de la ciudad.

Pero quisiera terminar estas lineas sobre Filipinas destacando el caracter de esta gente. Los filipinos son gente muy afable, sonrientes, felices y acogedores; desde mi punto de vista, los mas simpaticos de Asia. Tienen una Historia de rechazo a los espanioles, que recuerdan con algunos de sus monumentos y personajes ilustres, pero al mismo tiempo respetan las figuras de los primeros conquistadores. Y el trato hacia mi, un ciudadano espaniol de a pie, descendiente (supongo) de aquellos colonizadores, es igual que hacia cualquier otro extranjero: amistoso, acogedor y siempre con una sonrisa.

Y maniana por la tarde un nuevo vuelo, un nuevo destino, una nueva aventura. Singapur, uno de los centros financieros del continente, cruce de caminos entre Asia y Oceania, sera mi hogar en los proximos dias. Vuelvo al Primer Mundo!!

Ah, por cierto, hace una semana puse un contador de visitas en el blog, y para mi sorpresa en solo 7 dias se han acercado por aqui mas de 200 personas, y de momento hay casi 1.000 paginas vistas! Nunca hubiera imaginado que tanta gente leyera estos relatos o viera estas fotos.... en todo caso Bienvenidos tod@s!!

Hasta pronto, un millon de abrazos.

(Nota: puesto que aun no he podido descargar las fotos de Manila, he completado el post con otras fotos de Filipinas. En proximos dias intentare cambiarlas)

Visayas, Filipinas

2008-05-13T05:36:00.041+01:00

Hola a todos desde Dumaguete, ciudad portuaria al sureste de Negros, una de las islas centrales de Filipinas, y parte del grupo conocido como "Las Visayas". Hoy se cumple una semana desde que llegue a este interesante pais, ultima frontera del colonialismo espaniol del s. XVI, y en estos siete dias he visto desde las huellas de los primeros asentamientos de Magallanes y Legazpi, hasta los primates mas pequenios del mundo, pasando por formaciones geologicas caprichosas y tambien alguna playa tropical de arena blanca. Pero sobre todo, y lo que mas me fascina de todo, es ver y convivir dia a dia con estas gentes filipinas, amables, risuenias y muy diferentes a como me las imaginaba.

Antes de comenzar mi periplo por el pais en el que nacio Isabel Preysler, pase varios dias en Bangkok despues de la vuelta de Nani a Espania, en los que practicamente no sali del eje hotel-restaurante-ciber, sobre todo porque no me apetecia hacer turismo en los alrededores y mucho menos salir de la ciudad.

El dia 6 de mayo, a las 11 de la noche, subi a un avion de CebuAirPacific, una especie de RyanAir del sudeste asiatico, y a las 4 de la maniana, hora filipina (6 horas mas que en Espania), aterrizaba en Cebu City. En el vuelo no dormi un solo minuto, y tenia la intencion de quedarme unas horas en el aerouperto echando una cabezada en algun asiento, haciendo tiempo ademas antes de ir al centro de la ciudad a una hora mas razonable para buscar hotel.

Sin embargo la infraestructura del aeropuerto no daba para tanto, y deambulando por los alrededores buscando un cajero que funcionase, conoci a un taxista que me ofrecio llevarme a algun hotel en el que podia hacer el check-in al amanecer. Despues de cambiar un puniado de dolares por pesos, porque no habia cajeros on-line, el taxista, un tipo majete y honrado, me llevo a varios hoteles hasta que encontre uno aceptable: "CasaAmigo", doble con A/C y TV, 650 pesos (1 euro=65 pesos). Una vez instalado pude dormir un par de horas, para luego deambular por los alrededores hasta que consegui encontrar un cajero operativo, labor que me ocupo dos horas!!

El resto del dia lo pase haciendo una ruta turistica por el centro de la ciudad, siguiendo los escasos restos que quedan en la ciudad de la epoca colonial espaniola. [A continuacion, un poco de Historia...] El 16 de marzo de 1.521, Fernando de Magallanes, navegante portugues al mando de las naves de Carlos I, puso pie en el actual Cebu, dando lugar al primer asentamiento espaniol en Filipinas. Nada mas llegar, Magallanes planto una cruz cristiana (donde sigue desde entonces), regalo una estatuilla del Ninio Jesus a los reyes locales y comenzo la labor colonizadora y evangelizadora, que duro poco, porque unos meses despues el reyezuelo de la isla vecina de Mactan, Lapu-Lapu, lo asesino, quedando la colonizacion del pais aplazada hasta la llegada de Miguel Lopez de Legazpi 40 anios despues.... Casi 500 anios han pasado y los cebuanos honran la cruz de Magallanes como uno de los puntos de referencia de la ciudad, veneran la estatuilla del Ninio Jesus como su mayor simbolo y recuerdan la figura de Lapu-Lapu dando nombre a una ciudad cercana [final de la pieza de Historia, espero que os haya entretenido!].

El recorrido por Cebu City lo inicie en Casa Gorordo, una vivienda colonial rehabilitada del s.XIX, que en algunos de sus detalles me recordaba a la casa de mis abuelos en Fuenlabrada de los Montes. A continuacion, y haciendo un recorrido a pie en direccion sur, me encontre con la catedral de Cebu, lo que me produjo una extrania sensacion de confort; despues de cinco meses viendo cientos de edificios religiosos arabes, budistas, taoistas, hinduistas, etc, fue agradable ver una construccion que me resultaba tan familiar. Tras la catedral, la iglesia que alberga la figura mencionada antes del "Santo Ninio Jesus", donde los cebuanos y filipinos en general veneran la estatuilla, con largas colas de espera para poder postrarse ante la imagen obsequiada por los conquistadores espanioles. Esta figura de escayola (o del material que fuere), he ido descubriendo posteriormente, es EL SIMBOLO de los cebuanos, y su nombre e imagen se puede encontrar por igual en habitaciones de hotel, taxis, o relojes de pulsera.

Despues de hacer unas fotos de la "Cruz de Magallanes" y encontrar de casualidad una estatua dedicada a Miguel Lopez de Legazpi, me adentre en la Fortaleza de San Pedro, primer bastion del Imperio espaniol para defenderse de los ataques de los indigenas en el siglo XVI, y posteriormente ampliada, reforzada y utilizada a lo largo de los siglos. En el interior de la fortaleza se pueden ver aun hoy algunos caniones originales, y en el pequenio museo de su interior, restos de naves espaniolas hundidas en la epoca.

Al anochecer estuve dando una vuelta por uno de los centros comerciales de la ciudad, "Ayala Mall", donde empece a familiarizarme con el estilo de vida filipino, en el que los centros comerciales de dimensiones desproporcionadas son "uno mas de la familia". No hay ciudad en Filipinas, por pequenia que sea, donde no haya un centro comercial con surtido de tiendas y establecimientos variados de comida rapida.

Cebu no tenia mucho mas que ofrecer, y puesto que el tiempo de que dispongo en Filipinas es limitado, este mismo dia compre un ticket para saltar a la maniana siguiente a la isla de Bohol, tambien parte de las Visayas, y situada al sureste de Cebu.

El dia 8 de mayo, tras una travesia de 2 horas en la embarcacion mas moderna en la que he subido hasta la fecha (asientos de cuero, pantallas de plasma con cine americano, y velocidad de vertigo) desembarcamos en la localidad de Tagbilaran, capital de la isla. Una vez encontrado alojamiento ("Nisa Traveller Inn", sencilla con ventilador y sin banio, 300 pesos), deje la mochila, y un minuto despues fui en "tricycle" hasta la estacion de buses, donde un "jeepney" -dedicare luego unas lineas a los variados y curiosos medios de transporte en las Visayas- me llevaria hasta una reserva de Tarsiers, considerados los primates mas pequenios del mundo.

Los Tarsiers son uno de los simbolos de la isla de Bohol, de las Visayas, y para algunos, de Filipinas. En la reserva que visite, a medio camino entre las localidades de Corella y Sikatuna, el turista puede conocer de cerca la historia de estos animalillos, sus caracteristicas y modo de vida, y sobre todo, puede verlos en su habitat natural accediendo a un recinto alambrado donde varios de estos primates observan con ojos enormes a los turistas y a sus camaras de fotos. Es una visita recomendable, y una vez concluida, no hay mas que hacer en el lugar, salvo dar un breve paseo en plena selva tropical y retornar a Tagbilaran, de nuevo en jeepney.

Acerca de los medios de transporte, en general en este viaje estoy desplazandome en todo tipo de vehiculos, motorizados la mayoria, algunos de los cuales pondria al limite de sus nervios al mismo Miguel de la Cuadra. En el caso de Filipinas, en apenas 48 horas pase por una gran variedad de ellos. Avion, barco, taxi y autobus son habituales en nuestro Primer Mundo, pero hay otras opciones.

El tricycle es una motocicleta, de 155 cc generalmente, con una estructura estilo side-car, con techo, adosada a la derecha del piloto, donde pueden entrar entre una y cuatro personas, y es el medio de transporte por excelencia para las distancias cortas. El precio es insignificante, por ejemplo en Dumaguete, una carrera cuesta 7,5 pesos la "bajada de bandera" con un kilometro incluido y 0,5 pesos cada kilometro adicional. Evidentemenete no hay contador, o sea que a ojimetro, por 15 centimos de euro, puedes llegar a cualquier parte de la ciudad.

Luego esta el jeepney, que es una especie de furgoneta, tambien podria ser un pequenio autobus, reciclado con bancos en la parte trasera, sin ventanas, con lonas en caso de que llueva, donde caben entre 1 y 30 personas, pues debajo de los bancos hay mas bancos que se van sacando a medida que el jeepney se va llenando. Son de colores psicodelicos y estan adornados con figuras y bandas de motivos religiosos y lemas del estilo: "God is the answer" o "Santo Ninio Jesus be with us". Me parecen un medio de transporte muy divertido porque te apinias con la gente y puedes observarlos con mucho detenimiento y muy de cerca durante todo el trayecto. El jeepney realiza trayectos de media distancia, hasta unos 50 km. y no tiene paradas establecidas ni para recoger ni para dejar viajeros. Su precio, 1 peso por kilometro mas o menos.

Y por ultimo el "haval-haval" (no estoy seguro de como se escribe), es simplemente una motocicleta que hace las funciones de moto-taxi, para distacias cortas o largas, en funcion de la resistencia del pasajero, que en mi caso he comprobado que no es mucha, porque los baches no hacen buena comunion con la velocidad.

Volviendo a Tagbilaran, en el guesthouse pase unos ratos de charleta entretenidos con un chico de la recepcion, al que le dije que era espaniol y el respondio con una sonrisa diciendo, "mi nombre filipino es Artemio!! Y mi apellido es Suarez!!" Y es que resulta que los filipinos tienen, normalmente, un nickname de estilo americano, como Jeff o Steve, pero realmente su nombre y apellidos son de origen espaniol en su mayoria.

El segundo dia en Bohol cogi por la maniana un bus hacia la localidad de Carmen, cercana a las conocidas Chocolate Hills, unos 60 kilometros al noreste. El viaje lo disfrute mucho observando los paisajes tropicales de la isla, y las gentes que la habitan. Chocolate Hills es el atractivo turistico numero 1 de la isla de Bohol, y consiste en unas formaciones geologicas de pequenias montanias de formas casi perfectamente conica, y cubiertas por una capa de vegetacion que en la epoca seca adquieren un tono chocolate, y que abarcan una amplia superfifice de la isla. Para contemplarlas hay un mirador, donde cientos de familias filipinas y algun turista occidental, nos apinabamos para sacar alguna foto. En mi caso fue decepcionante, aunque para gustos...

De vuelta en la ciudad, por la noche me entretuve viendo una pelicula en el cine, Ironman, en un cine impresionante en el que estaba practicamente solo, y los pocos que habia no comian palomitas, lo que fue de agradecer (yo si, por supuesto) y cuya entrada me costo poco mas de un euro. Esa misma noche decidi cuales serian mis movimientos de los proximos dias, porque voy trazando la ruta en el pais sobre la marcha y dia a dia.

El dia siguiente fui en jeepney hasta Panglao Island, islita cercana a Bohol, y comunicada con ella por carretera. El lugar mas popular para los turistas en Panglao es Alona Beach, una playa supuestamente paradisiaca por su arena blanca y su agua color turquesa... y alli me diriji. Puesto que el alojamiento era caro a pie de playa me aloje en un "resort" a un par de kilometros de esta popular playa donde, por 550 pesos, (despues de negociar) me ofrecian bungalow con dos camas, banio y ventilador, ademas de motocicleta gratis para todo el tiempo que estuviera alli!!

Minutos despues de instalarme en el bungalow me dispuse a recorrer la isla de Panglao de sur a norte y de este a oeste, en la moto de marchas, (que aprendi a manejar sin incidentes, y al final me acabo gustando mas que las scooters automaticas). No en vano, en los dos dias que estuve alli hice 150 kilometros recorriendo carreteras y caminos tratando de llegar a alguna playa escondida y poco frecuentada por turistas.
Pero la realidad de Panglao Island es que las playas escaseaban, y cuando las habia, eran propiedad privada de algun resort o incluso de casas privadas (aqui no hay Ley de Costas). Tan solo unas pequenias calas de arena blanca, en general sucias de algas y ramas de cocoteros, estaban abiertas al publico.

Por otra parte, Alona Beach era la unica playa publica amplia y limpia, pero alli habia muchos turistas, con su circo de masajistas, vendedores de baratijas, etc. En definitiva, no recomendaria Panglao Island para el que busque buenas playas en las Visayas, a no ser que este dispuesto a pagar un buen dinero por hacer una excursion desde alli a otras islas cercanas donde hay playas en mejor estado (como la isla de Balicasag, a la que no fui).

Lo mas destacable de los dos dias que pase en Panglao fue la gente con la que me fui encontrando. Todo el mundo me saludaba y sonreia al pasar, la amabilidad de esta gente me pillo por sorpresa tratandose de un lugar supuestamente "turistico". El primer dia alli, a la hora de comer, vi en una playa a una familia filipina comiendo y bebiendo y les pregunte que donde podia comprar comida... ellos se rieron y me dijeron que la comida la habian traido de Corella, su pueblo de origen, y ellos estaban alli de picnic de fin de semana. Acto seguido me invitaron a comer con ellos y no pude rechazar su hospitalidad; el menu: cochinillo asado (lechon en lengua visaya), arroz blanco, taro cocido (parecido a la patata), noodles con verduras, sangre de cerdo estofada, pescado a la parrilla, y de postre una especie de arroz dulce. Ademas me dieron a beber "tuba", una bebida alcoholica fermentada a partir de la leche de coco, con un color parduzco y un sabor amargo, al que ellos llamaban "philippine wine", y que corria de vaso en vaso con mucha alegria.

Esta comida fue una gran experiencia, yo queria saber muchas cosas de ellos y todos ellos querian saber muchas cosas de mi, todos alli teniamos mucho que decir, algo siempre posible en este pais porque la gente, mas o menos, saben hablar ingles, herencia de la presencia americana despues del colonialismo espaniol y hasta la II guerra mundial.

El segundo dia en Panglao hice una rapida visita a la cueva de Hinagdanan, una Nerja a pequenia escala con poco que destacar. Este segundo dia, al anochecer empezo a llover, primero suavemente, luego con fuerza (luego he sabido que se trataba de los coletazos del tifon Butchoy). Despues de cenar, ya de noche cerrada, habia ido en moto del bungalow a la localidad de Panglao, a unos 8 kilometros, para conectarme a Internet en el unico ciber en funcionamiento de la isla, y a la vuelta al bungalow, la lluvia arrecio de tal manera que, en un momento dado, los cables de la luz al lado de la carretera se cortocicuitaron y las chispas casi me cayeron encima. Me empapo tal cantidad de agua, a pesar de llevar el impermeable puesto, que toda la ropa, hasta los calzoncillos acabaron empapados, el movil estropeado y las zapatillas las tuve que tirar. Fue un momento jodido porque no veia nada conduciendo, casi no podia abrir los ojos, el agua lo anegaba todo y la moto era dificil de controlar por el viento. Pero no podia quedarme a medio camino, empapado, con frio, sin movil, sin aspecto de que la tormenta fuese a menos, asi es que continue hasta el resort, afortunadamente a salvo.

Y despues de dos noches en Panglao Island, volvi a Tagbilaran, donde cogi por la maniana un nuevo bote rapido hacia la isla de Negros, tambien parte de las Visayas (conseguir llegar hasta el puerto de Tagbilaran esa maniana fue otra pequenia aventura, pero no entrare en detalle). Esta vez el mar estaba movido, habia tormenta (el Butchoy seguia dando guerra), y me maree mucho, aunque por suerte el viaje duro menos de dos horas, y a mediodia arribaba a Dumaguete, la "capital" de la parte oriental de la isla. En Dumaguete, una ciudad tranquila, universitaria, y de tamanio medio, estoy pasando mi tercer dia descansando de estas jornadas pasadas de no parar en el recorrido por estas islas, y maniana, 15 de mayo seguire mi ruta a la vecina isla de Siquijor.

Con una superficie mas o menos la mitad de Ibiza, intentare recorrer en moto gran parte del litoral de Siquijor en tres dias. Luego saltare a Manila, en un vuelo el dia 19 de mayo desde Bacolod, al noroeste de Negros, por lo que tendre que correr un poco los proximos dias y confiar en que ningun tifon se acerque por esta zona y se cancelen barcos y conexiones por carretera (el "Butchoy" de momento se ha alejado del archipielago).

Como suelo decir hay muchas mas aventuras cotidianas que se quedan en el tintero y que me encantaria contar aqui. A veces, cuando termino de publicar uno de estos relatos, pienso en escribir otro dias despues contando cosas que me deje sin relatar, pero ocurre que nuevas historietas se suceden, y nuevas ciudades, y nuevos itinerarios, y al final no puedo volver atras.

Pero hoy voy a hacer una excepcion, para cerrar la trilogia fotografica con mis amigos Vichy y Annaick, a quienes conoci en Bundi, India, y posteriormente coincidimos Nani y yo en Phonm Penh, Camboya. Pues bien, volvimos a encontrarnos una tercera vez, esta vez en Bangkok, lo que nos permitio cenar juntos y tomar unas cervezas para despedirnos, pues ellos volvian a Europa. Pues aqui dejo la tercera foto de nuestros encuentros por Asia y, si me leeis por aqui, os mando un fuerte abrazo!!

Y a todos los demas, amig@s y family, espero veros por aqui de nuevo pronto. No seais timidos y dejar algun comentario, sugerencia,... o tambien podeis decirme que me echais de menos y que me vuelva, que ya esta bien de tanto viajar!!

Un beso a todos.

Playas Khmer

2008-04-29T09:24:00.034+01:00

Hoy estoy triste cuando comienzo a escribir este nuevo relato. Ayer por la noche, despues de 10 semanas recorriendo juntos el sudeste asiatico, Nani volvio a Espania. Hoy, 29 de abril, esta cruzando medio mundo, con escalas en Amman y Madrid, hasta llegar a Alicante despues de un viaje cercano a 30 horas. Han sido dos meses y medio maravillosos y voy a echarla de menos aun mas que cuando comence el viaje en diciembre del anio pasado. Estos primeros dias sin ella van a ser complicadillos y estare con un estado de animo un poco flojete, pero poco a poco espero adaptarme porque la aventura viajera continua de nuevo en solitario.

Tras las marcha de Nani voy a estar algunos dias mas en Bangkok, hasta el 6 de mayo que tomo un vuelo con destino Cebu, en Filipinas, pais en el que pasare tres semanas antes de cambiar de continente. En este relato quiero contaros dos cosas distintas. Por una parte, y como siempre, nuestras aventuras cotidianas, y por otra, tratare de intercalar aqui y alla algunas reflexiones acerca de Camboya, sus circunstancias y sus gentes.

El anterior post terminaba en Phnom Penh; despues de visitar la capital de Camboya nos dirigimos al Sur, con la intencion de pasar unos dias en Rabbit Island, una isla que nos recomendo visitar nuestro amigo Vichy, y que aunque estaba un poco apartada de la ruta prevista, pensamos que seria interesante. Como decia en el post anterior, el dia 4 de abril tomamos un bus a Kep, localidad cercana a las costas del sur del pais.

Varias horas despues, y una vez en Kep, se puso a diluviar y decidimos pasar una noche en esta pequenio pueblo costero, para el dia siguiente movernos a Rabbit Island. En Kep nos alojamos a las afueras del pueblo y a orillas del mar, donde disfrutamos de una puesta de sol preciosa despues de dar un paseo. Este pueblo, actualmente poco visitado por turistas, fue en la epoca colonial francesa un importante nucleo de turismo para las familias de los militares y empresarios de la metropolis, aunque ese esplendor decayo tras el paso de los Khmer Rouge en los anios 70.

Al dia siguiente, y despues de sufrir el enganio de un chaval que nos habia prometido llevarnos a Rabbit Island por un precio razonable, tuvimos que pagar un bote para nosotros dos solos que nos costo unos excesivos 20 $ (i/v, 30 minutos cada trayecto). Antes de salir del pier de Kep hacia la isla vivimos una situacion de cierta tension porque el conductor del tuk-tuk, socio del chaval que nos habia enganiado previamente, se empeniaba en que teniamos que pagar la carrera y nosotros no estabamos por la labor. En medio de un grupo de camboyanos, entre los que habia un policia que no parecia interesado en ayudarnos, las cosas se pusieron un poco feas y al final negociando llegamos a un acuerdo, pero ya empezabamos a estar un poco hartos de la actitud de esta gente que parecian querer exprimir al turista.

Finalmente, y dejando atras los varios problemas de transporte, llegamos a Rabbit Island... y que maravilla de lugar!!!, desde el principio nos cautivo la tranquilidad, el estado semivirgen de las playas y un paisaje sacado de postal: arena fina y blanca, cocoteros movidos por la brisa a orillas de un agua transparente y limpisima, bungalows de madera de cania, y mucha vegetacion salvaje apenas 50 metros detras de la orilla.

Nos alojamos en un bungalow muy basico, con un colchon sobre un suelo de listones de cania, una mosquitera algo agujereada (que luego reparariamos con unas hojas de papel, y cinta americana que suelo llevar en el equipaje) y un pequenio porche, todo bajo un chamizo de hojas de cocotero, que hacia un conjunto bastante precario, aunque acogedor en definitiva -a un precio de 5$ la noche por cierto-.

Nada mas soltar las mochilas nos dejamos querer por las playas y pronto descubrimos la abundancia de algunas frutas listas para coger y comer. Nos hicimos con un coco y lo abrimos como pudimos contra una roca, lo metimos en una bolsa, y segun ibamos, en baniador y chanclas, nos dispusimos a dar la vuelta a la isla caminando, pues segun nos habian dicho Vichy & Co. se hacia en un par de horas.... aunque nosotros tardamos mas de 4!!!

En el rodeo a la isla nos encontramos con algunos insectos importantes y peligrosos a la vista, de modo que habia que ir con cuidado; tambien nos encontramos con algunos perros amenazadores, y llego un punto en el que no encontrabamos el sendero para seguir adelante y tuvimos que andar con el agua a la altura de la cintura, bordeando las orillas de piedra y arboles. Hubo un momento de muy mal rollo porque no teniamos ni idea de cuanto nos quedaba para completar la vuelta y se acercaba la hora de anochecer, aunque por suerte llegamos sanos y salvos, despues de habernos provisto de un puniado de mangos que cogimos de un arbol.

Por la noche tuvimos otro incidente con la naturaleza. En la isla no habia electricidad, solo algunos generadores de la gente que llevaba el negocio de los bungalows y que daban luz un par de horas por la noche, por lo que era dificil ver los posibles peligros. A eso de las diez, cuando toda la isla dormia, salimos al banio con una pequenia linterna, y de repente, Nani sintio un intensisimo y doloroso picor en los pies.... nada mas y nada menos que subian por sus pantalones hormigas carnivoras!!! Rapidamente sacudio todo el cuerpo y la ropa, lo que no evito que una de ellas le mordiera en un dedo del pie. Le hizo una herida que estuvo sangrando un par de minutos y que limpiamos con alcohol (en el equipaje llevamos una botellita de whisky que viene muy bien para estas cosas). Al alumbrar con la linterna al foco de las hormigas al que nos habiamos acercado sin darnos cuenta, no daba credito al tamanio de algunas, eran casi como avispas, de un color rojo intenso y con unas tenazas peludas. Fue un momento complicado y ella lo paso mal, aunque afortunadamente la cosa quedo en una sola mordedura, y despues de limpiar concienzudamente toda la ropa pudimos dormir con el sonido de las olas a escasos metros.

La mala experiencia de esta primera noche nos hizo pensar en volver a la "civilizacion" cuanto antes, pero al dia siguiente, seducidos de nuevo por la calma y la belleza del lugar, decidimos quedarnos un dia mas, que disfrutamos sin hacer otra cosa que baniarnos, tostarnos al sol y comer cocos. A todo esto, el "capitan" del bote que nos trajo a la isla, seguia esperando a que decidieramos volver, para no perder la segunda parte del pago de 20 dolares que habiamos prometido al volver, lo que nos hizo pensar acerca del escaso valor de la mano de obra en esta parte del pais.

Segun datos oficiales, el PIB per capita de Camboya el anio pasado estaba en torno a 600 $, lo que le situa como un pais claramente subdesarrollado. Si extrapolamos este dato a la renta diaria, tenemos como resultado menos de 2 dolares por dia, por lo que el dinero, de acuerdo a nuestros standares tiene aqui un valor muy diferente. Mas datos: segun un periodico local (escrito en ingles) que cayo en nuestras manos, el sueldo de los trabajadores de las fabricas textiles en Camboya cobran entre 2 y 3 dolares diarios, mientras que el de un maestro de escuela esta en torno a los 50$ al mes.

Pero al mismo tiempo en Cambodia se observa una riqueza anomala para tener estos datos de pobreza extrema. En las ciudades que hemos visitado se ven muchos coches muy caros, abundan los Lexus y Toyotas 4x4, algunas mansiones notables, y se podria decir que hay una clase media con un aspecto de cierta opulencia. Desde luego que hay otra Camboya, pobrisima y con muchas necesidades, que nosotros apenas hemos visto, pero tambien es verdad que en el pais hay mucho dinero, proveniente de un mercado negro y una economia sumergida que debe mover muchos hilos.

El clima en Rabbit Island fue muy bueno, aunque habia que tener cuidado con la piel. Algo que desconociamos era la fuerza del Sol en el Tropico, mucho mas intenso que en zonas mas suaves del planeta como Espania; conscientes de ello nos rebozamos bien con una crema con factor 40 o 50 en todo momento. La tarde de este segundo dia, de repente, empezo a llover, lo cual no nos impidio un relajante banio bajo la lluvia, hasta que la lluvia se convirtio en tormenta antes del anochecer.

La naturaleza se manifestaba en el interior de la isla con frutas enormes, insectos amenazantes y vegetacion exuberante, pero en el agua no era menos. Medusas como balones de futbol, erizos y estrellas de mar a cientos, peces de colores y otros animales que no conocemos campaban a sus anchas por la playa, y habia que vigilar para no hacernos danio.

Despues de una segunda noche tranquila, el tercer dia decidimos continuar la ruta por Camboya, y la siguiente parada era Sihanoukville, el nucleo playero mas importante del pais. Nuestro barquero nos llevo de vuelta a Kep, donde cogimos un bus hasta Kampot. Desde alli las conexiones en bus hasta Sihanoukville solo eran posibles por la maniana, y ya era mediodia, de modo que tuvimos que "negociar" un taxi "compartido" para cubrir las dos horas de recorrido restantes.

El concepto de taxi compartido en Camboya significa, al igual que en otros medios de transporte en el pais, un aprovechamiento optimo del espacio disponible -yo prefiero llamarlo eficiencia energetica-, y esa maxima significaba que en un turismo (Nissan Camry de principios de los 90 para mas senias) entrabamos hasta 10 personas, jajaja.... que como es eso posible? Pues 4 delante (Nani y yo compartiendo el asiento delantero; el conductor, conduciendo con otro camboyano a su lado, luchando para llegar al embrague) y 6 detras (unos encima de otros, al modo Tetris).

Ademas de la incomodidad por las apreturas y el calor (no habia A/C) pasamos un poco de miedo por el modo de conducir, aunque no paso nada afortunadamente. A mitad de camino el taxi se desvio por un camino para dejar a un par de pasajeros, lo que nos permitio ver como es la "otra Camboya", la Camboya rural, humilde, desangelada, por donde pocas veces pasa un taxi y mucho menos dos turistas occidentales. En apenas un par de minutos que paramos y que aprovechamos para estirar las piernas, se formo un corrilo de mas de veinte personas que nos miraban atonitos, y algun anciano mas atrevido incluso se esforzo diciendonos una y otra vez las dos palabras que conocia de ingles, ademas de despedirnos dandonos la mano.

Una vez en Sihanoukville nos dirigimos a una de las playas recomendadas por la guia para alojarse: Serendipity Beach. El conductor del tuk tuk nos hizo una ruta por algunos ghuesthouses cercanos a la playa (donde el tenia comision, claro) y al final dimos de casualidad con uno recien inaugurado donde nos ofrecieron una habitacion limpisima y nuevisima por 5$ la noche, con TV y el canal de TVE internacional incluido!!

No teniamos un plan definido una vez llegaramos a Sihanoukville; en funcion de como nos encontraramos alli habiamos pensado en la posibilidad de pasar unos dias en la isla de Ko Chang, ya en Tailandia, y antes de volver a Bangkok. Y como en Sihanoukville disponiamos de todo lo necesario para disfrutar de unas pequenias vacaciones en la playa, al final pasamos alli nada menos que 13 noches. Las playas no eran espectaculares, ni especialmente limpias o tranquilas, pero teniamos a mano restaurantes, tiendas y un hotel confortable a muy buen precio.

Sin embargo se respiraba una sensacion de cierto peligro, sobre todo por el caracter agresivo de muchos camboyanos. De hecho una chica alemana que habiamos conocido en Kep unos dias antes y a la que nos encontramos en nuestro primer dia en Sihanoukville nos conto como habia sido robada apenas media hora antes a punta de machete por un grupo de chavales. Afortunadamente a ella no le paso nada y solo le robaron una mochila sin valor y unos pocos dolares. Y esto ocurrio a escasos 500 metros de donde estabamos nosotros, la zona "reservada" para los turistas occidentales en aquella parte de la ciudad.

Esta sensacion de peligro como digo se debia mas que nada a la forma de ser de los camboyanos, por lo general agresivos, con actitudes amenazantes e intimidatorias. A diferencia de los thais, y sobre todo de los birmanos, los camboyamos son una gente dura de caracter, orgullosos y reacios a entablar una conversacion amistosa en, por ejemplo, una negociacion. Como en todos los lugares, hay de todo, y tambien gente simpatica, pero la tonica general era de gente arisca y agresiva. Algo que choca en un pais para el que el turismo es una fuente de ingresos vital, con dos millones de visitantes el anio pasado (y Angkor Wat como estrella), el turismo es hoy por hoy el pan de cada dia de muchos camboyanos, y segun pensabamos Nani y yo, si su acitud sigue siendo como la que nosotros nos hemos encontrado, puede que pierdan una buena parte de este incipiente turismo.

En Sihanoukville uno de los dias alquilamos una bicicleta electrica para los dos, y dimos una vuelta por todas las playas de la zona. Asi descubrimos como la mejor de ellas, Sokha Beach, era coto exclusivo de un resort de lujo, que tan solo un par de anios atras construyo unas instalaciones al nivel de cualquier establecimiento 5 estrellas de Europa. Pasamos un rato por alli e incluso me di un chapuzon en la piscina -Nani fue mas cauta que yo-, pero un minuto despues me "invitaron" a salir del agua por no ser cliente.

Una de las tardes paseando descubrimos un casino, y como no habia mucho que hacer en el pueblo, pasamos por alli algunas tardes entretenidas jugando unas partidas de black jack y cenando de gorra, porque los clientes estabamos invitados a cena y bebidas. De hecho una de las tardes nos invitaron a champan y tarta, con motivo del Anio Nuevo Khmer que se celebraba esos dias. No penseis que tiramos la casa por la ventana, dos mochileros que duermen en un hotel de 5 dolares como nosotros no se pueden permitir tirar el dinero, de modo que jugabamos la apuesta minima de 2$, y tomamos muchos zumos de naranja para amortizar las posibles perdidas (aunque no las hubo apenas).

El resto de las casi dos semanas que estuvimos en Sihanoukville no hicimos nada destacable; ir por las manianas a la playa, comer en algun chiringuito, dar algun paseo y poco mas (bueno, me volvi a rapar la cabeza); la segunda semana empezo a cambiar el clima y llovia por las tardes. Una de las noches asistimos a una tormenta tropical que ponia el vello de punta, con rayos cayendo encima del mismo hotel, daba miedo!!!

Y en la vuelta a Bangkok, la semana pasada, vivimos otra experiencia que por suerte solo quedo en anecdota, el bus nos dejo tirados casi tres horas en medio de la nada sin saber que ocurria ni si llegariamos a nuestro destino al otro lado de la frontera. Esta historieta daria para mucho que contar, pero resumire diciendoos que nos tomaron el pelo y nos "vengamos" haciendo el viaje completo hasta Bangkok sin pagar el billete.

Como siempre me dejo muchisimas cosas por contar, pero es que cualquiera de estas rutas en estos paises podria dar para escribir mucho, mucho. Como os decia al principio ahora estoy en Bangkok. Dentro de unos dias vuelo a Filipinas, donde pretendo conocer cual es la herencia de casi 400 anios de colonialismo espaniol, si los tifones, las tormentas y el intenso calor lo permiten.

Espero que nos veamos pronto por aqui. Un beso fuerte y hasta la proxima!!

Angkor Wat

2008-04-13T04:44:00.025+01:00

Feliz Anio Nuevo desde Camboya!!! No penseis que me estoy volviendo un poco loco despues de mas de 4 meses viajando, lo que ocurre es que estos dias se celebra el Anio Nuevo en Camboya, al igual que en otros paises del Sudeste Asiatico como Tailandia o Myanmar. Esta es una de las fechas mas importantes en el calendario del Reino Khmer, y nosotros la estamos viviendo en la ciudad costera de Sihanoukville, donde llegamos hace ahora una semana despues de un recorrido por el pais que nos ha llevado, de norte a sur, a Angkor Wat, Phnom Penh, Kep y Rabbit Island, antes de llegar hasta aqui.

El anterior post, sobre Myanmar, fue muy largo, y supuso mucho tiempo para completar. Ademas del texto, publicar cada post del blog requiere una lenta labor de subir fotos o videos a traves de unos servidores normalmente lentos, ademas de un trabajo de maquetacion que tambien supone bastante tiempo, directamente proporcional a la extension del texto. Por ello en esta ocasion voy a publicar un texto con menos extension y dando mas importancia a las imagenes.

En el ultimo relato os contaba que teniamos el visado de Camboya, que conseguimos en la Embajada en Bangkok, algo que nos permitiria hacer el viaje con mayor libertad que la mayoria de los viajeros que salen desde Bangkok sin el visado. En la planificacion del viaje nuestra primera parada era Siem Reap, ciudad cercana al archiconocido enclave de Angkor Wat, situado a menos de 200 km de la frontera Este entre Tailandia y Camboya, y para llegar hasta alli habia varias opciones ofrecidas por las agencias de Khao San. Puesto que habiamos leido acerca de casos de corrupcion en la frontera con los agentes de aduanas en la tramitacion del visado, asi como otros casos de interminables trayectos en bus en el lado camboyano con el fin de sacar comisiones a los turistas en hoteles de mala calidad, decidimos hacer el viaje en 2 partes desde Bangkok.

Por la maniana del 26 de marzo cogimos un bus que nos llevo solamente hasta la frontera, y alli nos "buscamos la vida" despues de cruzar la misma a pie con las mochilas. Tras una hora de evitar a posibles timadores camboyanos, decidimos contratar un taxi privado, a 10$ por cabeza, que compartimos con dos muchachos filipinos que tambien se dirigian a Siem Reap y que conocimos en la misma frontera.

El viaje en taxi, por un "camino" de tierra plagado de baches y algunas curvas imposibles, no fue del todo malo, y en poco mas de 3 horas, antes de las 4 de la tarde, estabamos en Siem Reap. A pesar de los inconvenientes sabiamos que habiamos acertado con el modo de desplazarnos, pues segun nuestros calculos, el autobus habria llegado al menos 4 horas despues, ya bien entrada la noche.

Los dos primeros dias en Siem Reap los dedicamos a explorar la ciudad, un entramado de unas pocas calles orientadas exclusivamente al turista, con muchas opciones, ajustables a distintos presupuestos, para comer y tomar alguna copa. Siem Reap es una ciudad cuya razon de ser es exclusivamente el turismo, nacida a la gigante sombra de Angkor Wat, con una poblacion local por encima de los 100.000 habitantes que viven en su totalidad de los servicios al turista. Si bien en un primer momento nos sorprendio el excesivo enfoque turistico de la ciudad, esto no seria nada con lo que encontramos al recorrer exhaustivamente Angkor Wat durante los tres dias completos que le dedicamos entre el 28 y el 30 de marzo.

Al principio del segundo dia cambiamos de hotel, de uno correcto a otro estupendo, Angkor Voyage Villa, una ganga equiparable a un 4 estrellas en Espania con TV satelite, nevera, A/C y hasta internet gratis por solo 12$ la noche.

Despues de dos dias de relax nos lanzamos a descubrir Angkor Wat. Hay tres modalidades de billete con distintos precios: 1, 3 y 7 dias (20, 40 y 60$), y nosotros nos decantamos por la intermedia. El primer dia alquilamos bicicletas, y despues de levantarnos a las 5 de la madrugada, completamos un recorrido denominado "little tour", un itinerario de unos 25 kilometros que cubre los templos mas importantes del conjunto, entre los que destacan el famoso Angkor Wat (no en vano, da nombre a todo el conjunto), Bayon o Angkor Thom. Si bien el calor era notable, el recorrido en bicicleta no se nos hizo especialmente duro, y el hecho de madrugar tanto nos permitio disfrutar de algunos templos sin la compania de los miles de turistas que, progresivamente durante la maniana, iban llegando desde los cientos de hoteles de Siem Reap, para invadir los templos.

El segundo dia, con el proposito de darle un descanso a las piernas despues de la sesion de bici, contratamos un tuktuk con conductor para todo el dia, con el que hicimos el denominado "big tour", similar al anterior pero con una prolongacion a zonas algo mas alejadas de los templos principales. Este segundo dia coincidimos en casi todos los lugares con muchisimos turistas, muchos mas que el dia anterior, algo que ya empezaba a molestarnos, sobre todo despues de la tranquilidad de la que habiamos disfrutado unas semanas antes en las llanuras de Bagan.

El tercer dia de nuevo alquilamos bicis aunque terminamos pronto por el intenso calor, que nos dejo exhaustos en pocas horas. Ademas, a media maniana Nani sufrio un pinchazo en la rueda trasera, algo que nos motivo aun mas a volver al fresquito del hotel para descansar. En todo caso en los tres dias dedicados al conjunto de Angkor pudimos explorar mucho y muy a fondo, aunque desde luego los aficionados a la arquitectura pueden pasar semanas enteras aqui.

A pesar de la fama del conjunto de Angkor, en parte bien merecida, nuestra impresion general fue algo fria. No nos impresiono como pensabamos que lo haria, por varios motivos. El primero de ellos es el estado de conservacion, que es bastante pobre. Es cierto que la antiguedad de algunos templos es milenaria, y que es logico que esten estropeados, pero es que la mayoria de ellos estan literalmente cayendose a trozos, y no parece que a las autoridades les importe mucho a la vista de los escasos (casi nulos) trabajos de restauracion. Y no debe ser por falta de fondos, porque alli entra dinero en grandes cantidades. Por ejemplo, el anio pasado casi 2 millones de turistas visitaron Camboya, gran parte de los cuales visitaron Siem Reap, y eso es mucha riqueza para los estandares del pais, pero es probable que el destino de ese ingreso no sea el que deberia.... y es que Camboya es un pais donde la corrupcion esta a la orden del dia y en todos los niveles, desde el humilde ciudadano de a pie hasta el jerifalte que rige la politica del Estado, pero de este tema no hablare en este post, lo dejo para otro mas adelante.

Despues de tres dias completos explorando Angkor Wat y tras cinco noches en Siem Reap, continuamos la ruta hacia la capital de Camboya: Phnom Penh. El viaje, esta vez por una carretera asfaltada transcurre muy bien y llegamos tras unas cinco horas en un bus con aire acondicionado. Como siempre, lo primero era buscar alojamiento, para lo que nos desplazamos en tuk-tuk hacia una de las zonas recomendadas por la Lonely Planet en el centro de la ciudad. Y como el mundo es un panuelo, cuando estabamos buscando hotel, de repente aparecen cruzando una calle Vichy y Annaick, mis amiguetes fotografo italiano y su novia francesa que habia conocido a mediados de enero en Bundi, India, y con los que habia mantenido contacto por mail.... Jajaja, que feliz casualidad!!

Despues de encontrar hotel por aquella zona (Lucky guesthouse, doble con banio, TV, sin A/C, 7$), cojimos una especie de ciclo con conductor detras, y Nani y yo sentados delante (un nuevo medio de transporte en este viaje de transportes poco convencionales), que nos lleva a un restaurante donde habiamos quedado con Vichy y Annaick, junto a dos amigos vascos con los que estan viajando desde hace un tiempo y un amigo mestizo camboyano-frances. Fue genial cenar con ellos, pudimos poner en comun nuestras experiencias de los ultimos meses, ademas de que nos dieron consejos muy utiles para movernos los proximos dias por las playas del sur del pais. De hecho nos recomendaron ir a una isla semi virgen que ni se nos habia pasado por la cabeza visitar, y que resulto ser una experiencia tremenda. Al dia siguiente Vichy & Co. seguian su ruta hacia el noreste de Camboya, y quien sabe si nos encontraremos en algun otro lugar en un futuro, espero que asi sea.

Por nuestra parte, el dia siguiente por la maniana visitamos el museo del genocidio Tuol Seng, o lo que es lo mismo, la infame prision S21, donde entre los anios 1975 y 1979 se estima que fueron encarceladas mas de 17000 personas, de las que tan solo 12 sobrevivieron.... un dato escalofriante que alli no es solo un numero. Paseando por sus galerias y habitaciones se sienten escalofrios imaginando el terror que se debio vivir durante el regimen de los Khmer Rouge liderados por la tenebrosa figura de Pol Pot. Si teneis interes, podreis encontrar mucha informacion asi como libros y peliculas sobre este episodio negro de la infamia humana, tan cercano a nuestro tiempo actual. Recuerdo, subiendo una de las escaleras desnudas del recinto, decirle a Nani sobrecogido, "el dia que yo naci, en ese preciso momento, habia gente siendo torturada y ejecutada entre estas paredes..."

Tras esta visita, recorrimos a pie el centro de la ciudad hasta que llegamos a la ribera del rio Tonle Sap. Tambien teniamos la intencion de visitar el Palacio Real de Phnom Penh, uno de las atracciones "obligadas" para el turista, pero nos encontramos con que la entrada costaba 12 $ por cabeza, el doble que hace solo un anio, y decidimos que ya estaba bien de contribuir a esta rampante corrupcion, de modo que no entramos.

En Phnom Penh no habia mucho mas que hacer, y pasamos alli alguna noche mas visitando algun centro comercial, y paseando por las zonas cercanas al hotel y al rio, hasta que decidimos movernos hacia el sur, a la busqueda de sol y playa. El dia 4 de abril tomamos un nuevo autobus hacia la localidad de Kampot, donde un taxi compartido nos llevo hasta Kep, el primero de nuestros destinos playeros de Camboya.... un taxi compartido en el que viajamos 10 personas!!! jajaja....

Pero de este viaje y de nuestras aventuras en la playa, incluyendo las dos noches que pasamos en "Rabbit Island", donde convivimos con todo de tipo de bichos (incluidas hormigas del tamanio de avispas) y nos alimentamos de frutas tropicales que cogiamos de los arboles, os hablare en el proximo post.

Como siempre un abrazo muy fuerte desde este rincon del Mundo!!!

Hasta la proxima.

Myanmar

2008-03-21T10:22:00.050Z

Hola a todos de nuevo!! o MINGALABA!!, que es la forma de decir "hola" en birmano. Ya estamos de vuelta en Bangkok despues de 18 dias recorriendo Myanmar. Han sido muchas experiencias, anecdotas y sensaciones las vividas en este pais, que estuvo de actualidad en septiembre del anio pasado por las revueltas en contra de la Junta Militar que rige la politica del pais.

Desde Myanmar no he podido actualizar el blog porque las conexiones a Internet eran practicamente inexistentes, cuando no habian sido cortadas en todo el pais por, al parecer, decision del gobierno. Y cuando funcionaba, el acceso a webs como blogger estaba cerrado, asi como a cuentas de correo como Gmail, Hotmail y otras (aunque como descubrimos, algunos cibercafes se saltaban esta censura con truquillos varios).

Va a ser complicado esta vez resumir en el blog todo lo ocurrido, pero tratare de hacerlo lo mejor posible para acercaros las aventuras que Nani y yo hemos vivido en las ultimas tres semanas.

Tomamos un avion de Air Asia el 3 de marzo a las 7 de la maniana, por lo que decidimos no dormir la noche anterior en Bangkok, ya que el transporte que nos llevo al aeropuerto salia a las 4.00 AM desde Khao San. A la llegada a Yangon, donde no teniamos hotel reservado, nos acoplamos a una furgoneta de un hotel del downtown que ofrecia transporte gratis, y resulto ser un acierto porque el hotel era de gran relacion calidad-precio (y luego veriamos que en el resto del pais la oferta iba a ser igualmente buena). "Mother Land Inn 2" fue nuestro hogar por dos noches: A/C, TV, banio propio y desayuno espectacular por 15$/noche.

El primer dia, a pesar de estar muy cansados por no haber dormido la noche anterior, no pudimos evitar la tentacion de salir a patearnos las calles de una nueva ciudad en un nuevo pais. Y desde el primer momento nos sentimos impactados por algo tan sencillo como la forma de mirar de la gente... ibamos andando por la calle y nos sentiamos muy observados. Ya fueran ninios, mujeres u hombres, todos con los que nos cruzabamos nos miraban con gran profundidad, con detenimiento, con un interes ojoplatico. Es mas, al cruzarnos con ellos, se giraban y seguian mirandonos con total interes, y en breve nos dimos cuenta de que su interes se debe a que estan muy poco o nada acostumbrados a ver a extranjeros, algo que puede sonar muy extranio tratandose de la capital del pais, pero que comprobamos ese mismo dia, durante el cual solo nos cruzamos con otra pareja de turistas, despues de recorrer todo el centro de la capital.

A esta forma de mirar, que se podria llamar "la Mirada Birmana", nos conseguimos acostumbrar en poco tiempo (de hecho a la vuelta a BKK sentimos la extranieza por no tenerla a nuestro alrededor), y descubrimos pronto que una sonrisa por nuestra parte tenia como respuesta inmediata la suya, seguida de un saludo muy, muy carinioso y sincero. Es mas, la devolucion del saludo era toda una responsabilidad porque no queriamos que ninguno de los ninios que nos miraban y saludaban al pasar se decepcionaran por nuestra posible indiferencia. A lo largo de las siguientes semanas esta "mirada birmana" se repetiria en todas las ciudades y pueblos por los que pasamos, y no exagero si digo que hemos sonreido y saludado a miles de personas en todo el pais.

Este primer dia, antes del anochecer, ya estabamos durmiendo y reponiendo las necesarias fuerzas para los proximos dias recorrer el pais.

El segundo dia por la maniana hicimos una visita obligada en Yangon: Shwedagon Pagoda, una construccion espectacular, con el protagonismo de una estupa dorada de casi 100 metros de altura y mas de 2000 anios de antiguedad. Originalmente de dimensiones escasas, la acumulacion de laminas de pan de oro a lo largo de los siglos y las ampliaciones de sucesivos reyes y monarcas la han convertido en uno de los simbolos de la religiosidad birmana y del mundo budista en general. Como turistas, tuvimos que pagar cada uno 5 $ por entrar, un precio que se puede considerar razonable desde un estandar europeo, pero desorbitado en los de alli, sobre todo pensando que los birmanos no pagan.

En cualquier caso disfrutamos de la visita dando vueltas alrededor de la estupa y haciendo fotos del interior del conjunto de templos. Vivimos aqui una anecdota muy divertida: se nos acercaron dos muchachos camara de fotos en mano haciendo gestos, y entendimos que querian que le hicieramos una foto.... pero no, resulta que uno de ellos queria hacerse una foto conmigo, jajaja!!! Total, que nos hicimos la foto y acto seguido aparecen un grupo de 8 o 10 muchachas que venian con ellos, y que querian hacerse una foto con Nani, todas nerviosas queriendo estar muy cerca de ella para salir en la foto!!! Para nosotros, la Pagoda era la atraccion, y para ellos, la atraccion eramos nosotros!!

Despues de visitar Shwedagon, fuimos en taxi a Bogyoke Market, una zona comercial del downtown, donde se supone se encuentra mejor tasa de cambio $-kyat (aunque nosotros no la encontramos). Aprovecho para contaros como funciona el tema del dinero en Myanmar. La moneda local es el kyat, con un tipo de cambio muy cambiante, valga la redundancia. El kyat sirve para pequenias compras: comida, fruta, taxis, algunos autobuses, souvenirs,... mientras que para pagar hoteles, aviones o viajes en barco, solo pueden usarse dolares americanos (algo paradojico si pensamos en las nulas relaciones comerciales entre Myanmar y todo el mundo occidental, por el bloqueo economico vigente). En Myanmar no existen cajeros automaticos, de modo que hay que llevar toda la pasta en dolares y en "cash", y una vez en Yangon, cambiar $ por kyats al mejor cambio posible (tambien se pueden cambiar euros, aunque a un tipo de cambio muy malo).

En nuestro caso, el mejor tipo de cambio que conseguimos fue de 1.070 kyats por $, en un hotel cerca de la estacion de tren de Yangon, y el peor fue de 1.000 kyats, en nuestro hotel de Bagan. Sin embargo, segun otros viajeros, solo dos semanas antes en Yangon se podia encontrar el $ a 1.200 kyats. Al ser todo en el mercado negro no hay manera de saber si el trato es bueno o malo, de modo que habia que ir preguntando aqui y alla, hasta dar con un trato satisfactorio. Otro tema curioso acerca del dinero es que los dolares viejos o marcados no servian, no los aceptaban en ningun sitio. El dinero local esta destrozado, pero los dolares deben ser nuevos, impolutos. De hecho tuvimos serios problemas para cambiar de un billete de 50 dolares con una pequenia marca hecha a boligrafo, asi es que si venis a Myanmar en un futuro, ya sabeis que billetes nuevos y dolares mejor que euros.

Otro aspecto interesante acerca de los dineros en Myanmar es el sistema de dobles precios: los turistas extranjeros pagan mas. A lo largo del post contare algunas anecdotas relacionadas con esto, un tema que a Nani y a mi nos fue cabreando cada dia mas, aunque al final no habia mas remedio que aceptarlo. Situacion auspiciada por el gobierno, muchos servicios como algunos autobuses de largo recorrido, los barcos, los hoteles, e incluso la comida y otras pequenias compras a pie de calle, el precio de un bien en Myanmar es distinto segun quien lo compre.

Por ejemplo, en los autobuses interurbanos, los "foreigners" pagabamos entre el doble y el triple que los locales; un trayecto en barco entre dos ciudades importantes, 3$ los locales, 10$ los turistas, los vuelos, casi el doble para los guiris.... esta doble tarificacion en servicios publicos, impuesta por la Junta Militar, tiene tambien su reflejo en la actitud de muchos pequenios empresarios locales, que intentan cobrar mas al extranjero por cualquier compra, desde una sandia en el mercado hasta un cafe en el desayuno. Aunque nos mosqueo en ocasiones, a medida que pasaban los dias le fuimos cogiendo el punto a este tema y nos acabamos convirtiendo en unos habiles negociadores, consiguiendo pagar casi siempre que podiamos el precio justo de las cosas.

Volviendo al relato del dia en Yangon, cuando buscabamos un lugar para comer vivimos otra anecdota muy humana y muy interesante. Una chica birmana que hablaba ingles se acerco a Nani en medio de la calle, con el simple deseo de acompaniarnos a donde fuesemos, llevarnos a un lugar para comer y poder hablar con nosotros. No hablamos mucho con esta muchacha, pero lo suficiente como para ver nuevamante la bondad y naturalidad de estas gentes, que a cada minuto nos iban cautivando un poco mas. Poco despues se nos "acoplo" otro muchacho que tambien queria hablar con nosotros en ingles y acompaniarnos a donde fueramos. Esto me recordaba a los indios que se me acercaban en Delhi ofreciendo su compania, aunque aqui era algo mucho mas genuino y totalmente desinteresado.

Despues de recorrer todo el centro y hacer algunas pequenias compras, decidimos hacernos con el billete de autobus para salir el dia siguiente hacia Mandalay. En el hotel nos habian ofrecido comprarnos el billete, pero quisimos hacerlo por nuestra cuenta, lo que nos sirvio para conocer a muchos personajes de la vida cotidiana de Yangon, como un muchaho, empleado de una gasolinera que nos acompanio tambien un rato de nuestras andanzas por Yangon, interesado en saber muchas cosas de Espania y de nosotros.... nos estabamos sintiendo embajadores de nuestro pais y eso es una responsabilidad!!!

Finalmente compramos el billete de bus en un vehiculo con, supuestamente, A/C y asientos reclinables, algo que no es baladi porque se trataba de un viaje de 15 horas. Lo conseguimos por 9.800 kyats, mas barato que en el hotel, aunque albergabamos grandes dudas acerca de que el bus fuera lo que nos habian prometido, y nos temiamos un viaje incomodo y bastante mas largo de 15 horas.

Tras dos intensos dias en Yangon, el 5 de marzo por la tarde cogimos el bus hacia Mandalay, 700 kilometros la norte de Yangon, y a pesar de nuestros temores el dia previo , hay que reconocer que esta primera travesia por carretera en el pais no fue tan mala como pensamos. El bus tenia A/C, asientos reclinables y hasta botella de agua y un cojin!! La mayor parte del trayecto fue por la "autopista", una carretera de doble sentido con suficiente ancho de via para el paso simultaneo de dos vehiculos, sin que uno de ellos tuviera que echarse al arcen para que el otro puediera pasar, y con un firme de alquitran en casi todo el trayecto. Esta carretera, como comprobariamos los siguientes dias, es un lujo para los estandares del pais, y permitio que cubrieramos el trayecto de 700 km en 15 horas, llegando a Manadalay a las 9 de la maniana del 6 de marzo.

En Mandalay ignoramos a la multitud de taxistas que nos ofrecian llevarnos al centro de la ciudad (la estacion de bus esta a 7 km del centro) y tomamos un transporte local, que aqui se llaman "pick-up", y son una especie de camionetas con dos bancos de madera en la parte de atras y un "techo util" donde pueden caber entre 10 y 40 personas, depende de lo lleno que vaya el techo y lo apretados los pasajeros en el interior. En este corto trayecto hacia el downtown de Mandalay empezamos a familiarizarnos con una forma de transporte incomoda pero muy enriquecedora por el contacto directo con los locales, integrandonos en su forma de desplazarse a diferencia del resto de turistas, que como pudimos apreciar, en su mayoria utlizaban taxis.

Despues de chequear varios hoteles del downtown nos quedamos en una habitacion enorme en el Nylon Hotel, con banio, TV satelite, nevera con congelador y A/C. Todo por un buen precio de 14 $/noche (despues de negociar el precio y coseguir una rebajilla de 1$ por noche). El primer dia en Mandalay lo dedicamos a recorrer a pie los alrededores para familiarizarnos con el entorno. Aquel dia estabamos mas que hambrientos, y cansados un poco de la dieta habitual de noodles y arroz, y dimos con un restaurante buffet para birmanos, donde todo tenia muy buena pinta.

Decidimos comer alli pero, ohhh sorpresa,... tambien hay que negociar el precio de la comida.

En un primer momento la negocianta nos pidio 3.000 kyats a cada uno por comer, pero al apretarle un poco, nos hizo una "rebaja" a 2.500. Entonces una buena mujer que aparece por alli hablando ingles nos comenta que, en realidad, ellos pagan solo 1.500 kyats por comer en el buffet. Ante esa novedad, la cocinera nos responde "You eat more, you pay more"… JAJAJA, fue un momento muy gracioso, y al final cerramos el trato en 2.000 kyats cada uno. Lo cierto es que prefiero recordarlo como algo divertido, como una anecdota mas de las tantas que nos iban ocurriendo cada dia en Myanmar, pero en ese momento te sientes un poco molesto por esa discriminacion, de hecho Nani se cabreo bastante y estuvimos cerca de irnos, aunque el buen aspecto de la comida y el hambre acumulada que traiamos nos hizo quedarnos. Y hay que decir que comimos excelentemente y una gran variedad de comida birmana, a base de carnes guisadas en distintos modos, con verduras y especias en abudancia, asi como distintas variante de ensaladas frias y calientes. Todo delicioso y al final la jefa del chiringuito encantada con nosotros, hasta nos trajo platanos de postre!!!

Despues de pasar un dia tranquilo de reconocimiento a pie del downtown de Mandalay, el dia 8 de marzo hicimos una ruta en profundidad. Teniamos la idea de alquilar una moto para recorrer la ciudad y sus alrededores, como habiamos hecho en las playas del sur de Tailandia. Pero nos encontramos con que no alquilban motos de cambio automatico y aunque trate de hacerme con las marchas y los frenos de una de estas motos, no estaba nada seguro a los mandos y hubiera sido una temeridad.

Decidimos alquilar una bici cada uno en el negocio de unos "amiguetes" que conocimos el dia anterior, dos tipos con dos negocios de alquiler de bicis y motos que eran encantadores, y cada vez que pasabamos junto a ellos se dejaban la piel por ayudarnos con todo tipo de explicaciones e indicaciones, y de hecho fueron nuestros guias particulares y resolvieron gran parte de nuestras dudas en Mandalay.

Con la bicicleta exploramos muchas partes de interes de la ciudad, que fuera capital del Reino de Birmania desde 1860 y antes de la invasion de los britanicos en 1885. Empezamos con Mandalay Hill, un conjunto de templos budistas a lo largo de una subida con un desnivel de mas de 200 metros por una colina al norte de la ciudad. Para llegar hasta alli desde el downtown hay que bordear el Palacio Imperial, una mega construccion de forma cuadrada en el centro de la ciudad, de unos 3 kilometros de lado.

A Mandalay Hill subimos en pick up (no se podia subir en bici), por recomedacion del duenio de un restaurante que conocimos a pies de la colina mientras nos tomabamos un refresco. Y esto fue causa de otra anecdota, por motivo de la doble tarificacion turista-local, aunque es este caso puedo cabar mal la cosa.

Resulta que subimos a la pickup y al preguntar el precio a otros pasajeros nos dicen que entre 200 y 400… y nos parece bien el precio. Al llegar casi al final del trayecto, los que llevaban la pickup pararon junto a uno de los templos y nos dimos cuenta de que era para comer mientras los pasajeros esperabamos!!! Total, que nos bajamos y decidimos terminar la subida a pie para no perder tiempo. Cuando vamos a pagar al chaval nos dice que cada uno 1.000 kyats!! Ante esa cantidad me negue en firme, y le ofreci menos dinero, a lo que el muchacho reacciono con una agresividad que nos pillo por sorpresa sobre todo porque estas gentes son muy pacificas y no se alteran casi nunca. Pero a pesar de sus gritos y su movimiento de brazos amenazante, nosotros no dimos el nuestro a torcer y al final, ante la mirada atonita de todos los que alli estaban, el cobrador se subio a la pick up desisitiendo de cobrarnos... nosotros nos quedamos un poco inquietos porque las situaciones de agresividad nunca son buenas, pero es que ya empezabamos a estar un poco hartos de la politica de doble precio tipica del pais.

Situaciones tensas aparte, Mandalay Hill es un conjunto de templos y budistas, donde los aficionados al arte y a ese culto pueden disfrutar. En nuestro caso lo hicimos mas observando a la gente que pululaba por alli, una mezcla curiosa de comerciantes, astrologos, monjes, y algunos, que no muchos, turistas birmanos que parecian disfrutar de la visita a Mandalay Hill, como los madrilenios quizas disfrutan de una visita a El Escorial en un fin de semana cualquiera.

Ese mismo dia, y una vez sueltos y seguros en el manejo de nuestras respectivas bicicletas, y a pesar del sofocante calor en las calles de Mandalay, nos aventuramos entre sus callejuelas en direccion al Pier del rio Ayeyarwady donde estabamos pensando en tomar un barco unos dias despues hacia Bagan. En ese recorrido en bicicleta, donde nos perdimos un par de veces y tuvimos que preguntar para encontrar el camino correcto, sentimos de nuevo esa calidez peculiar del pueblo birmano. Cada una de las pick-ups que nos pasaba cerca se iluminaba con las sonrisas de todos los pasajeros, y con sus manos que nos saludaban; en ocasiones era una responsabilidad devolver el saludo a toda esa gente, pues no queriamos decepcionarlos, como decia al principio del relato. Mucha de la gente que trabajaba en la calle dejaba lo que estuviese haciendo al vernos pasar para dedicarnos la "Mirada Birmana", y en un momento dado una seniora mayor cogio del brazo a Nani y se quedo mirandola fijamente, con autentica devocion.

En Mandalay nos tomamos las cosas con bastante calma. Segun la Lonely Planet lo mas interesante de la ciudad se encontraba en las 4 ciudades imperiales en las cercanias, ademas de la visita recomendada de un par o tres de dias a la localidad montaniosa de Hsipaw. Aunque habiamos planeado ir hasta alli, luego cambiamos de idea y no nos movimos mucho, influidos sobre todo por el clima caluroso y un cansancio que nos tuvo algo desconcertados, y que achacamos a una posible influencia en nuestro organismo del antibiotico que estabamos tomando desde que salimos de Bangkok para combatir una posible infeccion de malaria.

Una excursion que no dejamos pasar fue la visita a Amarapura, una de las 4 antiguas ciudades imperiales de Birmania, a tan solo 10 km de Mandalay, una visita que nos regalo uno de los momentos mas magicos de toda nuestra estancia en el pais. Fuimos hasta alli, como mas nos gusta, como lo hacen los locales, nada de taxis. En una pickup, donde por cierto asistimos en directo a como robaban a una pobre ama de casa la cartera enfrente de nuestras narices, pero sin que nos dieramos cuenta, un robo del que nos libramos nosotros por la precaucion de Nani con nuestra mochila.

La pickup nos dejo a la entrada de un poblado muy humilde de casas hechas de bambu, con mujeres regentando negocios consistentes en una manta al suelo con frutas y verduras en no muy buen estado, ninios sucios jugando entre la basura, pero a pesar de todo, mucha alegria en la gente, que, una vez mas, sonreia y nos saludaba al pasar junto a ellos. Nani vio un puesto donde parecian vender coco, y al acercarnos el muchacho que regentaba la tienda nos regalo tres buenos trozos de un coco delicioso.

Al no haber ido en taxi tuvimos que cubrir una buena distancia a pie hasta llegar al puente de teca que ha hecho popular a Amarapura para los turistas. Y esta circunstancia fue la que nos regalo un momento muy especial. Perdidos, despues de preguntar a varias personas que realmente no hablaban una palabra de ingles, nos cruzamos con dos pequenios monjes a los que les pedi permiso para hacerles una foto en la puerta del templo en el que estaban a punto de entrar, a lo que accedieron posando muy serios, jajaja.

Despues, y aunque ellos no hablaban ni una palabra de ingles, empezamos a hablar con gestos y sonrisas y les preguntamos por donde estaba el famoso puente de teca, y ellos, muy decicididos, nos cogieron del brazo y nos llevaron hacia el puente, que no estaba precisamente cerca todavia. Y asi, con toda la naturalidad, dimos un buen paseo con ellos, comiendo pipas y sonriendo ante sus insistentes miradas y sus sonrisas, sin entender ni una palabra de los que nos decian ni ellos entendiendonos tampoco, pero sin importarnos. Andando con ellos por las cercanias de Amarapura nos cruzamos con otros paisanos de la zona, y todos se paraba a preguntarnos nuestro nombre o decirnos algun piropo en un ingles macarronico.

En fin, la conclusion de todo esto es que la magia surge en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, y en un lugar que no tiene porque estar en la guia de viajes. El resto del dia lo pasamos en Amarapura recorriendo el popular puente de Teca, de un kilometro y medio de longitud. Fuimos y volvimos por el puente haciendo fotos, para, a la caida del sol, volver de nuevo en pick-up a Mandalay.

En esta ocasion tuve que ceder mi asiento dentro del vehiculo a una mujer, pues mujeres y monjes tienen preferencia para ocupar un aisento y los hombres hemos de ir de pie en la parte trasera, o si alli no hay sitio, en el techo de la furgoneta... y el viaje de pie agarrado a las barras de metal, pusieron a prueba mi equilibrio con los baches y las curvas emocionantes.

El resto del tiempo que pasamos en Mandalay fue de largos paseos por sus calles, siempre volviendo al hotel a la caida del sol para ponernos a salvo de la voracidad de los mosquitos, que se estaban cebando especialmente con Nani, a pesar de las precauciones de ropa de manga larga en brazos y piernas y crema antipicaduras.

Uno de los dias decidimos hacer una compra de fruta en el mercado local de Mandalay, aprovechando que teniamos un nevera muy hermosa para nosotros solos en la habitacion del hotel. Compramos unas fresas muy sabrosas, pinia y una sandia de 4 o 5 kilos, esta ultima al curioso precio de 300 kyats (algo menos de 20 centimos de euro).

Y despues de cinco noches en Mandalay, era momento de continuar la ruta hacia la tercera ciudad a visitar en Myanmar: Bagan, una joya escondida del budismo, considerada por algunos a la altura de Angkor Wat.

Como comentaba antes, estuvimos barajando la opcion de bajar a Bagan desde Mandalay en barco, a lo largo del rio Ayeyarwady, en un trayecto de 5 de la maniana a 7 de la tarde. A pesar de que la experiencia se prometia interesante, los riesgos de un viaje como este en una embarcacion obsoleta y peligrosa, pesaron mas en nuestra decision y decidimos tomar un bus.

La maniana del dia 11 de marzo nos presentamos en la estacion de autobuses de Mandalay sin reserva de billete, y como supusimos, no hubo problema en conseguir un asiento; eso si, pagando 8.500 kyats cada uno, el triple de lo que pagan los birmanos, que hacian el viaje bien en un asiento como nosotros, o bien en medio del pasillo, encima del techo del bus (si, si, asi como suena, sobre el techo del vehiculo), apiniados todos, sin aire acondicionado, piernas encogidas y ventanillas abiertas para combatir las temperaturas superiores a 40 grados. A pesar de las incomodidades el viaje no fue duro (desde luego nos estamos curtiendo como viajeros), y despues de nueve horas llegamos a Bagan sin ninguna incidencia destacable.

A la entrada de la ciudad el bus paro para que los extranjeros acuquinaramos 10 $ por cabeza, cosa que a Nani y a mi no nos gusto y decidimos escaquearnos, a pesar de que los 8 o 10 turistas que tambien venian en el bus, si que pagaron. En Bagan no habiamos reservado hotel... para que? nos acoplamos a una furgoneta que habia ido hasta la entrada de la ciudad a recoger a una pareja de franceses, y nos unimos al "servicio de recogida" gratuito del hotel Inwa. Alli tomamos una habitacion doble con banio, agua caliente y A/C por 10 $/noche (dos dias despues negocie que nos pusieran en una habitacion mejor con TV, -y TVE internacional incluida!!- por el mismo precio).

En un principio Bagan nos decepciono; esperabamos algo de civilizacion, pero Nyang U, la localidad cercana a la joya arquitectonica que descubririamos los siguientes dias, y lugar de alojamiento de mochileros, eran solo un par de calles sin luz y sin asfaltar. Sin embargo, esta primera impresion cambiaria a partir del dia siguiente...

Por cierto, a todo esto el dia 9 de marzo fueron las elecciones generales en Espania y nosotros no teniamos ni idea de lo que habia pasado, porque ese mismo dia, con motivo de la visita de una mision de la ONU a Myanmar, la junta Militar habia cortado las redes de acceso a Internet en el pais durante varios dias y no podiamos saber que habia pasado, hasta que el 13 o 14 de marzo, y gracias a que en el hotel de Bagan nos sintonizaron TVE internacional, pudimos conocer los resultados electorales.

Volviendo a Bagan, la maniana siguiente de llegar alquilamos dos bicis, compramos un plano del gigantesco conjunto historico de Bagan, una orgia de mas de 4.000 templos y estupas budistas en una superficie de 42 kilometros cuadrados, parcialmente abandonada a la restauracion y conservacion, y al igual que en Petra en Jordania, habitada aqui y alla por familias que dependen del (escaso) turismo para su subsistencia.

La excursion por las planicies de Bagan fue maravillosa, otro de los memorables momentos en este viaje de vuelta al mundo, a recordar para toda la vida . A pesar del cansancio por pedalear despues de anios sin hacerlo (aunque quien tuvo, retuvo, jajaja) y del sofocante calor, las impresiones de la retina eran a cada cual mas impactantes. Para la visita al conjunto de Bagan no hace falta realmente plano alguno, porque por cualquier sitio se ven templos y estupas (tipicas construcciones budistas con forma de campana que pueden alcanzar varias decenas de metros de altura, y normalmente coronadas con pintura dorada, en ocasiones oro real en laminas puestas a lo largo de los siglos) y sencillamente hay que dejarse llevar.

Muchos de los templos de Bagan, y entre ellos algunos de 40 o 50 metros de altura, estan abiertos para subir a traves de escaleras excavadas en su interior, de modo que se accede a unas terrazas que circundan el edificio, ofreciendo unas vistas alucinantes (no tengo palabras para describirlo) de cientos, miles de estupas milenarias (se empezaron a construir en el siglo XI), que salpican la linea del horizonte con la compania de palmeras, cocoteros y otros arboles y vegetacion tropicales. Algunos de estos templos son muy populares y es facil coincidir con otros turistas y con chavales que ofrecen artesanias, postales, pinturas, asi como explicaciones del entorno para sacarse unos kyats de propina, aunque en la inmensa mayoria de los templos (sobre todo en los pequenios) la visita es en solitario, un templo para ti solo, donde descansar y protergerse del calor exterior.

En nuestro primer dia de ruta por Bagan hicimos un recorrido por la carretera principal que une Nyang U con el resto de villas de los alrededores, hasta llegar a New Bagan a unos 15 kilometros al sur del punto de partida. Despues de la comida, en un restaurante a mas de 30 grados centigrados, tuvimos que refugiarnos en una sombra a orillas del rio para no sufrir una insolacion, y tras una vuelta relajada, terminamos el dia casi al anochecher. Por la noche Nani estaba un poco pachucha, con un resfriado incipiente que ya habia empezado a notarse desde la maniana, pero ella aguanto como una campeona ese dia y los siguientes.

El segundo dia de ruta decidimos desplazarnos a pie, para que los musculos descansaran despues del pedaleo del dia anterior. Pero a partir de las 11 de la maniana el calor era tan cruel que tuvimos que meternos en un templo para protegernos y poco despues del mediodia volver a resguardarnos bajo el aire acondicionado de la habitacion. Por cierto, la maniana de este segundo dia tuvimos que "pasar por taquilla" y pagar el impuesto de 10$ para extranjeros, porque segun nos contaron en el hotel, algo preocupados, si no pagabamos ellos tendrian problemas para justificar nuestra estancia en el hotel. Aunque nos molestase este impuesto, solo para extranjeros, realmente no es nada para lo que recibes a cambio, y esperamos que ese dinero, o parte de el, se destine a la recuperacion del conjunto arquitectonico.

El tercer dia cogimos nuevamente las bicis, plano en mano, y nos dedicamos a visitar los templos mas grandes y populares (como el conocido Ananda Phaya), algunos de los cuales albergan en su interior gigantescas figuras de Buda. En algunos de los templos echabamos unas risas con la chavaleria que intentaba vendernos cualquier cosa o incluso comprarnos nuestros propios bienes: un chaval se empenio en comprar a Nani su reloj, pero ella resistio las ofertas. Esta noche, al volver al hotel despues de cenar, conocimos a Angel, un taxista madrilenio que estaba viajando solo por Myanmar, y con el que charlamos durante un buen rato, compartiendo nuestras sensaciones acerca del pais y de sus gentes, que en general eran bastante similares.

El cuarto dia (15 de marzo) descansamos por la maniana y mediodia, a salvo del calor que ya nos estaba desgastando, y cogimos las bicis solo a la caida del sol, cuando la temperatura era mas soportable, para subir a una de las pagodas y ver la puesta de sol, donde pudimos apreciar una vez mas la belleza tranquila de esta antigua ciudad birmana.

El quinto dia recorrimos una de las areas que nos quedaban, el "central plain", que estaba si cabe aun mas vacia de turistas que las anteriores. Al principio del dia, un ninio nos ensenio el interior de unas cuevas donde todavia hoy reside una comunidad de monjes budistas, aunque no hablaba ni una palabra de ingles y no hubo explicaciones sobre lo que veiamos. En el camino de vuelta, antes de la hora de comer, y cuando estabamos atravesando la planicie por uno de los numerosos caminos de tierra, pinche y hubo que buscar un taller de bicicletas en medio de un poblado para que lo arreglaran. El arreglo fue rapido y eficaz, la camara tenia nada menos que tres agujeros, y el coste de la reparacion fue de 500 kyats, aunque como quedamos muy contentos dejamos una buena propina.

Con este ultimo dia de exploracion de las llanuras de Bagan quedamos mas que satisfechos de la visita que hicimos en conjunto, aunque si hubieramos estado mas dias, los hubieramos aprovechado tambien con nuevas visitas a otros templos y estupas. Y es que Bagan es espectacular, una maravilla que quizas no este tan reconocida como otros lugares, tal vez por encontrarse en un pais "conflictivo" como Myanmar, bastante cerrado al mundo todavia, pero que desde mi punto de vista puede rivalizar en espectacularidad con Petra, en Jordania, y quizas, creemos Nani y yo, con Angkor Wat en Camboya, algo que podremos averiguar por nosotros mismos en solo unos dias.

El dia 17 de marzo hicimos la vuelta a Yangon despues de 6 noches en Bagan. El viaje, en un autobus correcto con A/C, fue de unas 15 horas, y aunque menos apiniados que en el trayecto desde Mandalay, en este bus el pasillo hacia las funciones de fila central con asientos, donde un "selecto" grupo de turistas japoneses hizo el viaje toda la noche con bastante mas incomodidades que los que teniamos asiento normal.

A la llegada a Yangon el 18 de marzo al amanecer, despues de chequear varios hoteles en los aledanios de Sule Paya, y comprobar que todos eran de peor relacion calidad-precio que Motherlands Inn 2, fuimos alli para las dos noches que nos quedaban en Myanmar. De estos ultimos dos dias, podria destacar que la ultima tarde volvimos a Bogyoke Market a hacer algunas pequenias compras de souvenirs. En el mercado Nani compro una pulsera de nacar muy bonita y dos pulseras mas sencillas de jade. Por mi parte elegi un salero y pimentero muy graciosos, tambien de nacar y metal.

Y eso fue todo en Myanmar, me dejo muchisimo por contar, y aunque me gustaria hacerlo, como os podeis imaginar es imposible contar todo desde los cibercafes que me voy conectando por aqui y por alla.

Vereis que no he escrito nada acerca de politica, en relacion a la situacion de dictadura militar que vive el pais. He preferido dejar una breve reflexion acerca de esto para el final y hacerlo muy someramente, porque la verdad es que nosotros, en 18 dias de periplo por Myanmar, apenas hemos detectado la presencia de militares ni regimen alguno, ni en las calles, ni en las gentes. No dudo de que habra problemas, y muy serios, que afectaran a muchas personas dentro y fuera del pais, en relacion a la falta de libertades, pero nosotros, simples turistas, no tenemos acceso a este tipo de informacion. Y lo que veian nuestros ojos, el dia a dia de cualquier calle de cualquier ciudad birmana, nos enseno una realidad que no tiene nada que ver con la politica. La gente, en termimos generales, era feliz, sonriente, amable, quizas un poco resignada, es cierto, pero desde luego bondadosa y pacifica.

Alguna vez nos cruzamos con algun militar, muy pocos, y eran como sacados de un chiste, con uniformes ridiculamente varias tallas grandes, en vehiculos destartalados, con la misma mirada inocente e inofensiva de sus vecinos de a pie. Y no vimos manifestaciones, ni tension alguna, ni situaciones de agravios o injusticias, nada de nada, aunque repito, seguro que lo hay, pero no ante nuestros ojos.

La realidad de todo esto es que en Europa conocemos la pelicula que nos cuentan los medios de comunicacion occidentales (con el dictado de las agencias americanas y Reuters), y en Myanmar, un regimen con censura, la informacion en prensa no es para darle credito ninguno. Y entre medias, la gente birmana, parece feliz, y creemos que es feliz, ni mas ni menos humilde que sus vecinos camboyanos, indios o laosianos, y la mayoria lo son, con sus familias, sus trabajos, que ni entenderan ni querran entender de politica, solo vivir en paz con los suyos. Y mientras, nosotros los occidentales, los grandes afortunados podemos disfrutar de su hospitalidad, de sus paisajes y sus tesoros culturales.

En cualquier caso Myanmar es un pais que me ha enganchado, y con una superficie similar a Espania, en menos de tres semanas apenas hemos explorado una pequenia parte, por lo que no descarto volver en un futuro no muy lejano y visitar otras nuevas zonas. Y la aventura continua, ahora estamos en Bangkok, donde pasamos unos dias en nuestro "hogar" del sudeste asiatico, la zona mochilera de Khao San, donde nos alojamos en un hotel donde ya estuvimos a la vuelta de las playas thai del sur (doble con banio, TV y A/C, 400 bath).

Hoy lunes hemos ido a la embajada de Camboya a hacernos con el visado, para empezar una nueva ruta en direccion Este, con la intencion de visitar Angkor Watt, para despues bajar a la capital, Phnom Penh y terminar el recorrido en alguna playa del sur del pais. Si quereis conocer nuestras proximas andanzas, por aqui nos veremos pronto.

Os mandamos un abrazo muy fuerte, muchos besos, y deciros que os echamos de menos, y que la morrinia a veces nos puede un poco, aunque leyendo vuestros comentarios en el blog y vuestros mails nos sentimos muy reconfortados.

HASTA PRONTO!!!!!

Playas Thai

2008-02-29T06:38:00.030Z

Han pasado dos semanas desde que escribi el anterior relato, mucho tiempo para el ritmo que venia siendo habitual en el blog. El motivo de retrasarme en esta ocasion es que hemos pasado en las playas del sur del pais, en el Mar de Andaman, una semana larga de vacaciones rodeados de escenarios paradisiacos, buena comida y, sobre todo, tranquilidad.

He observado que muchos de los comentarios que habeis dejado en el blog en estos meses incluyen la palabra "envidia", y bueno, hacer que alguien sienta envidia al leer este blog seria mi ultima intencion; muy al contrario pretendo acercaros estos destinos para animaros a hacer un viaje a algun pais lejano, que veais que es sencillo, asequible, seguro, y sobre todo, edificante el poder ver en persona como son otras culturas, otras razas y otras civilizaciones.... pero de todos modos, quiero avisaros que este nuevo post si puede ser motivo de envidia porque han sido dos semanas de disfrute pleno en un entorno de folleto de agencia de viajes

Maniana, lunes 3 de marzo, a primera hora de la maniana, cogeremos un vuelo a Rangun, capital de Myanmar, donde pasaremos 17 dias recorriendo el pais de sur a norte y de norte a sur, con la intencion de cubrir algunos de los lugares de mayor interes.

Antes de viajar a las playas del sur de Tailandia, pasamos 5 dias en Bangkok para una progresiva aclimatacion de Nani a esta aventura viajera, para lo que nos alojamos en un hotel muy correcto, nada que ver con algunos de los cuchitriles en los que he dormido yo ultimamente, en la zona mas tranquila del area de Khao Shan, recomendado por una mochilera austriaca que conoci en Varanasi (Happy House, doble A/C y terraza propia, 600 Bath).

Cada dia que pasamos en Bangkok nos esta convenciendo mas y mas de que es una ciudad magnifica para vivir. La gente es encantadora, la oferta de ocio esta casi a la altura de cualquier ciudad europea, la comida es excelente, y aunque el clima es caluroso, una vez acostumbrado y con las prendas de ropa adecuadas el clima tropical es muy llevadero.

Como siempre que no se conoce un destino, la preparacion de una ruta de viaje es algo que requiere tiempo y un poco de analisis. En el caso de elegir una playa en Tailandia, esta tarea es bastante complicada porque son muchas las opciones entre las que elegir. Imaginaos a un turista que llega a Madrid sin conocer apenas nuestro pais, con el proposito de pasar diez dias en una playa o zona costera de Espania.... apabullante por la variedad, verdad? En nuestro caso, la zona de Khao San esta plagada de agencias de viajes con multitud de destinos ofertados y multiples opciones de medios de transporte para llegar. Al final decidimos desplazarnos a la costa e islas del Mar de Andaman, a 700 u 800 km al sur de Bangkok, donde podriamos visitar islas de afamada belleza como las Phi-Phi. La mejor opcion por tiempo y coste era el autobus fletado para turistas, pero la idea de estar metidos en un bus quince horas seguidas nos hizo buscar otra opcion menos popular entre mochileros por ser algo mas cara: el tren.

Nuestra eleccion fue todo un acierto, la segunda clase "sleeper" de los trenes tailandeses es bastante confortable, con cuatro camas por compartimento (2 + 2), a diferencia de la categoria equivalente en India o China, donde son seis (3 + 3). Ademas habia sabanas limpias, un edredon ligero, almohada con funda limpisima y cortinas individuales... un lujo para el precio que pagamos por un viaje de 12 horas (460 bath/pax).

A las 5 de la maniana, puntuales, llegamos a Surat-Thani, una ciudad cruce de caminos para turistas que se dirigen a las islas del Golfo de Tailandia (Ko-Phangan y Ko-Samui) o bien a donde ibamos nosotros, mas hacia el Sur. Alli un autobus nos recogio y nos llevo a Krabi, donde llegamos a las 10 de la maniana, y tras un ultimo paso de coger un autobus local, llegamos a la localidad costera de AoNang, donde por fin, despues de casi 20 horas de viaje desde que salimos de BKK, podiamos buscar un hotel para dejar las mochilas y disfrutar de un merecido descanso en una playa.

Ahora que lo estoy escribiendo puede dar la sensacion de ser una paliza de viaje, pero la verdad es que no fue tal. Los paseos en el interior del tren hasta el vagon-cafeteria ante las sorprendidas miradas de muchos de los pasajeros tailandeses, una partidilla de cartas en una de nuestras literas, un cafe observando a un monje a pie de via, disfrutar de los paisajes de cocoteros y bananeros desde el autobus viendo como amanece en esa parte del pais..., cualquier cosa iba llenando el tiempo de un trayecto largo, pero ameno, desde la perspectiva de que no todo lo importante era llegar, sino disfrutarlo en el camino, disfrutarlo viajandolo.

AoNang Beach iba ser supuestamente un lugar en el que pasariamos un par o tres de noches antes de empezar a saltar de isla en isla, y de alojamiento en alojamiento durante 8 o 10 noches. Sin embargo el lugar nos gusto mucho, y el hotel tambien (a pesar de insectos y reptiles varios, de los que luego hablare), de manera que pasamos alli mas dias de los inicialmente previstos, siete noches en total (NongGeed House, doble con ventilador y banio propio sin agua caliente: 500 bath).

AoNang es una especie de PuertoBanus en pequenito. Dos playas de tres o cuatro kilometros cortadas por un penion en el medio, tiendecitas y restaurantes acogedores a veinte metros de la playa, con una primera linea de playa que cuenta con un pequenio paseo muy tranquilo. Muchos botecitos (llamados "Long Tail Boat" por sus dos metros de tubo que conecta motor y helice) y algun "Speed Boat" (8 o 10 metros de eslora y dos o tres motores de 200 caballos) llegan y salen continuamente hacia y desde algunas partes de estas dos playas, llenos de turistas que visitan las islas alrededor de AoNang.

En definitiva, un lugar tranquilo y acogedor, con todas las comodidades que necesitabamos para estas pequenias vacaciones en el Tropico. Nuestra primera actividad fue alquilar una motocicleta, una scooter Yamaha de 125 cc. para la que no hacia falta carne de conducir, de hecho una simple fotocopia del pasaporte fue suficiente. Nosotros, a pesar de ir ambos bien asegurados desde Espania, contratamos el seguro a todo riesgo y pertrechados de casco, dedicamos un dia entero a recorrer todos los alrededores cantando.. "Tengo una motocicleta, laralala, que me lleva a todas partes, laralala..." JAJAJA. A pesar de que hacia anios que yo no llevaba una moto, y mucho menos con "paquete", me defendi bastante bien.

Tan solo al final del dia, haciendo una maniobra para dar la vuelta en un camino de tierra (Nani se habia bajado antes por si acaso) se me fue la moto y fui al suelo, aunque sin ninguna consecuencia. Ese dia pudimos ver algunas playas de los alrededores que estaban lejanas para ir andando. Es curioso ver como algunas de estas playas estan "ocupadas" por resorts turisticos de lujo, que parecen explotarlas en exclusiva para sus propios clientes. Con toda la naturalidad entramos con la moto en el complejo del Sheraton, a unos 15 kilometros de AoNang, y alli, en su playa privada, nos dimos un banio al caer el sol.

El dia siguiente hicimos nuestra primera excursion en bote. Contratamos el "Tour de las 4 islas", y a las 8 de la maniana pasaban a recogernos por el hotel para llevarnos al muelle desde donde salia nuestro "long tail boat" hacia una cueva cercana donde pasamos un rato muy divertido. El problema fue que al regreso la marea habia subido y no haciamos pie, de modo que tuvimos que hacer malabarismos para que la camara digital no se echara a perder. En la cueva, no apta para claustrofobicos, tuvimos que adoptar posturas inverosimiles para no darnos con la cabeza en las estalagtitas, al tiempo que vigilabamos donde pisaban nuestros pies y tratabamos de no mojar la camara.... muy divertido, jajaja.

Despues de la visita a la cueva iniciamos la travesia hacia las islas, cada cual con playas mas bonitas y de arenas mas blancas, aunque la afluencia de turistas las afeaba bastante. El tsunami de diciembre de 2004 azoto con fuerza esta parte del litoral tailandes, y de hecho a dia de hoy se pueden ver cientos de seniales con indicaciones de seguridad para actuar en caso de un nuevo desastre como el que ocurrio entonces.

Una de las actividades que mas disfrutamos fue el snorkelling. En el bote habia gafas y tubos de bucear para todo el que quisiera, y aunque Nani y yo nunca habiamos practicado este "deporte" acuatico, lo disfrutamos mucho. A ella desde el principio se le dio genial respirar con la cabeza debajo del agua, y a mi me costo un poco mas (pero con su ayuda aprendi rapido). Basta relajarse un poco y es muy facil respirar solo por la boca con el snorkel; ademas al respirar mientras se esta en posicion horizontal el cuerpo flota completamente. Haciendo snorkelling lo pasamos genial, viendo pececillos y algunas formaciones en el suelo marino, aunque el buceo de este primer dia no fue nada comparado con el que hicimos dos dias despues en las Phi-Phi, donde nadabamos literalmente rodeados de cientos de peces de colores (algunos de los cuales picaban los punieteros).

Despues de comer debajo de un chamizo y con unas vistas que nos hacia pensar que estabamos en el paraiso, y de visitar otro par de islas cercanas (a pie, porque la bajada de la marea permitia hacerlo andando), a eso de las 3 de la tarde iniciamos la vuelta a AoNang. Esta primera excursion por mar resulto ser muy divertida, algo que no nos esperabamos porque no es popular comparada con la visita a otras islas de los alrededores. Organizada de una forma un poco "artesanal", en gran parte lo disfrutamos por la buena disposicion del guia que tuvimos a bordo y por la lentitud del bote, que nos permitio disfrutar a lo largo de todo el recorrido de las vistas.

Dos dias despues del tour de las 4 islas contratamos otra excursion por mar, la visita a las populares Phi-Phi Islands. Habiamos pensado en varias opciones para visitar las islas, y descartamos ir alli "por libre" porque a quienes preguntabamos nos decian que era dificil encontrar alojamiento sin reserva previa debido a la alta afluencia de turistas. La popularidad de las Phi-Phi se debe, ademas de a su epatante belleza natural, a que en una de sus playas (Maya Beach) se rodo hace unos anios la pelicula "The Beach", protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Dicho lo anterior, contratamos un tour de un dia al precio de 1.100 bath/pax, y de nuevo temprano nos recogian en el hotel para iniciar la excursion. En este caso el trayecto por mar lo hicimos en un "Speed Boat", porque las Phi-Phi estan a unas 30 millas de la costa. Desde el primer momento nos dimos cuenta de que este tour no tendria el encanto del anterior. Mas de veinte personas apiniadas en unos pocos metros de asientos acolchados, con una tripulacion algo ruda, muy acostumbrada al trato impersonal con los turistas; demasiada velocidad para apreciar lo que nos rodeaba, y en general mucho correr y poco ver en las escasas 7 horas de excursion en total.

En cualquier caso hay que reconocer que las Phi-Phi son hermosas, mas de lejos que "in situ"; quiero decir, la panoramica lejana de la linea de la costa se presentaba mejor que cuando entrabamos en detalle y veiamos la densidad de "speed boats" y grupos de turistas con sus toallas desplegadas. De la excursion, curiosamente, una de las cosas que mas nos gusto, fue "Bamboo Island", una islita que estaba de camino a las Phi-Phi, donde llegamos temprano por la maniana cuando apenas habian llegado otras embarcaciones y, desmarcados del grupo, pudimos dar un paseo por una playa practicamente desierta, con la belleza caracteristica de estos mares con sus palmeras, cocoteros, arena finisima y blanquisima y aguas transparentes. (Por cierto, se me olvidaba comentar que en Maya Beach, nos apretamos unos sandwiches de jamon serrano y queso de oveja que nos supieron a gloria, jajaja.)

Una vez visitadas las islas Phi-Phi, pensamos en dejar atras AoNang para pasar algunos dias en la isla de Ko Lanta, donde podiamos llegar en ferry. Tambien pensamos en Phuket, una ciudad muy turistica con buenas playas, pero como no nos gusta ir con prisas y en AoNang estabamos muy a gusto, decidimos quedarnos alli y adelantar un dia la vuelta a BKK para preparar el viaje hacia Rangun de la semana siguiente.

De modo que nos quedamos en nuestro hotelito, NonGeed House hasta el dia 27 de febrero, luchando como decia antes con insectos y reptiles varios. Deciros que nuestra habitacion era en realidad una casita pequenia tipo bungalow, con su terrazita particular, en una especie de complejo tipo resot, pero resort bastante cutrecillo comparado con lo que se ve por esa zona. Rodeado de vegetacion, era normal que en el bungalow entraran visitantes de todo tipo... la primera noche descubrimos que la puerta del banio tenia vida, parecia haber un hormiguero dentro, de modo que despues de cansarnos de trunchear hormigas, Nani tuvo la brillante idea de comprar un spray Baigon, que resulto ser un arma perfecta... primer problema solucionado.

Otros visitantes que nos tuvieron mas ocupados fueron las lagartijas, salamanquesas o lo que fuesen. Cada dia aparecian un par de ellas en cualquier lugar de la habitacion, y en este caso, el Baigon solo servia para atontarlos un poco, de modo que un zapatillazo solian terminar el trabajo.

Y por supuesto, los mosquitos. Aunque son bastante molestos, poco a poco nos hemos acostumbrado a ellos; en Tailandia, en principio, son inofensivos, es decir, no son portadores de Malaria, Dengue u otras enfermedades tropicales graves. A Nani las picaduras (normalmente en las piernas) le producen una reaccion alergica, y la zona de la picadura se le inflama un poco, pero ha traido desde Espania una crema buenisima antiinflamatoria y despues de aplicarsela no le queda ni una marca. En mi caso no hay reaccion alergica y solo algunas veces me sale una pequenia marca post-picadura.

Para prevenir las picaduras tenemos una combinacion de elementos de proteccion: crema antipicaduras, Baigon, espirales (se queman y ahuyentan a los insectos), pastillas de vitamina B (las toma Nani), y sobre todo y mas importante, ropa de manga larga, para piernas y brazos. En todo caso, como decia, no es algo que nos moleste mucho a estas alturas y nos hemos acostumbrado a convivir con ello, aunque cuando entremos en Myanmar deberemos aumentar las precauciones porque es zona de peligro malarica: hoy mismo hemos empezado a tomar el tratamiento diario en forma de pastillas, que recomendaron a Nani en Madrid (doxiciclina) y ademas traje desde Espania otras dos variedades de medicamentos en caso de ser necesaria una terapia de choque contra la enfermedad (Malarone y Lariam).

Una visita que no pudimos combatir con el insecticida ni los zapatillazos fue la de los cacos. Alguno de los dias tuvimos constancia de que alguien entro en nuestro bungalow y fisgoneo en nuestro equipaje, aunque solo lo supimos cuando Nani descubrio que le habian robado una camiseta. Afortunadamente no nos robaron nada mas (en todo caso, documentos y dinero suelen ir con nostros en el "money belt" de seguridad). Pensamos en montar un pollo con el duenio del hotel, pero conscientes de que no serviria de nada y se trataba solo de una camiseta optamos por la via diplomatica y obtuvimos un descuento en el precio de la habitacion el resto de los dias.

Esta camiseta desaparecida nos sirvio para no bajar la guardia ante la posibilidad de un robo de cosas mas importantes, que lamentablemente pueden estropear parte del viaje. De todas maneras hay que decir que la camiseta era muy chula, de modo que es normal que alguien la prefiriese a cualquier otra cosa de nuestro equipaje... jaja.

Volviendo al relato de nuestra excursion a las playas del sur, pasamos otro par de dias en AoNang Beach sin hacer nada destacable. Por las manianas ibamos a alguna playa cercana y por las tardes dabamos largos paseos con la puesta de sol recogiendo conchas y caracolas con la bajada de la marea (que dejaba una ensenada de una profundidad de 100 metros de arena cubierta de agua por debajo de los tobillos). Esta actividad de recoger caracolas es muy entretenida, una tarde Nani descubrio una estrella de mar escondida en la arena, que nos tuvo fascinados hasta casi la noche.

Otra cosa destacable de esta semana en la costa ha sido la comida. Estamos encantados con la gastronomia thai. Hay un plato que especialmente nos ha gustado, el "yellow curry", una sopa con una base de leche de coco y tropezones de pollo, patata, cebolla y condimentos varios, realmente deliciosa. Tambien disfrutamos mucho con los arroces, que preparan en un par de minutos y son muy sabrosos, da igual la manera de prepararlos, siempre son una apuesta segura. Una tarde tomamos un zumo de sandia que nos sorprendio por el dulzor. Alguna fruta aqui es deliciosa, hemos comido excelentes pinias, mangos, sandias, mandarinas, limas, papayas, coco, fruta del dragon, ya sea al natural o en zumo con hielo picado... De reposteria aun no nos hemos atrevido con la oferta local, de momento hemos probado "pancakes" de distintos tipos, un postre parecido a los crepes con relleno de coco, platano, chocolate, etc.

El clima en la playa no ha sido todo lo bueno que esperabamos. Los primeros cinco dias soleado y caluroso, con una temperatura que invitaba a estar permanentemente dentro del agua, pero los ultimos tres dias el clima se torcio y una de las tardes nos cayo una cantidad importante de agua. Pero como somos gente JASP, nos equipamos de nuestros chubasqueros a la moda para no empaparnos.

Y despues de siete noches en la costa volvimos a BKK, de nuevo en tren desde Surat-Thani, en un viaje largo pero, nuevamente ameno. En Bangkok estamos ya con la mente puesta en el proximo destino, recopilando informacion sobre Myanmar, una tarea que esta haciendo Nani sobre todo: rutas, modo de transporte, alojamientos, gastos, etc.

Myanmar, antes conocida como Birmania, es un pais regido por una Junta militar en dictadura, donde en septiembre del anio pasado un levantamiento de la poblacion contra los militares produjo una serie de disturbios con el desenlace de varias o muchas personas desaparecidas (dato muy diferente segun las fuentes) y un toque de queda que duro varios dias. A dia de hoy la situacion se ha normalizado, y esos incidentes no hicieron que yo perdiera interes en el pais, porque segun los viajeros que lo han visitado, es un destino muy interesante, por la calidez de sus gentes y la belleza de sus escenarios.

Es muy improbable que escriba un nuevo post desde Myanmar, aunque intentaremos conectarnos a Internet para estar en contacto con Espania por mail hasta el 20 de marzo que volveremos a Bangkok.

Y es todo de momento desde la capital Thai. Nos veremos por aqui muy pronto, un abrazo muy fuerte para todos!!

Ahh!! Por cierto, vemos que la tension politica en Espania esta en maximos a pocos dias de las elecciones. Suerte para todos y que gane el mejor...

Bangkok y otras cosas

2008-02-13T15:56:00.015Z

Bueno, bueno, como pasa el tiempo. Asi como el que no quiere la cosa se han cumplido dos meses desde el comienzo del viaje. Miro hacia atras y me parece mentira que hayan sido solamente dos meses. Tantas ciudades, tantas caras, tantos climas, tantas situaciones lejos de lo cotidiano y todo en tan poco tiempo... aunque el tiempo es relativo, que diria el filosofo.

Reconozco que estoy perezoso ultimamente en lo que se refiere al blog. Asi como las primeras semanas del viaje sentia la necesidad de escribir para sentirme mas en contacto con los mios, con vosotros, ultimamente, y a medida que la experiencia viajera se va consolidando, estoy mas descuidado en esta obligacion relajada que es contar como van las cosas por aqui y por alla.

En el anterior post, que escribi desde Calcuta, avanzaba que escribiria algo acerca de las motivaciones de este viaje y de su organizacion. Pero antes, os contare resumidamente como van las cosas por Tailandia.

Desde el pasado dia 3 de febrero estoy en Bangkok -tras una noche en el aeropuerto de Calcuta, donde por cierto dormi bastante bien en una silla, con la cabeza apoyada en la mochila-, disfrutando de la comodidad de una ciudad civilizada, un clima caluroso aunque soportable y un dia a dia tranquilo que voy llenando con actividades tan cotidianas como tomar unas copas con algun nuevo colega, jugar al badminton o ultimamente nadar en una piscina. En este post rompere la dinamica de los anteriores, en que relataba en orden cronologico el devenir mas o menos detallado de cada dia, sobre todo porque en estas casi dos semanas que llevo en la ciudad no han ocurrido muchas cosas significativas como para detallar los acontecimientos dia a dia...

Lo primero que senti a la salida del nuevo aeropuerto internacional de Bangkok, como una bofetada primero en la cara y luego en todo el cuerpo, fue el intenso calor y la exagerada humedad, estaba claro que iba a jubilar los pantalones vaqueros y las camisetas de manga larga durante los proximos meses... bienvenido al Tropico!! A continuacion, y para mi sorpresa me encontre con una ciudad muy moderna, coches totalmente normales, carreteras en perfecto estado y orden en la circulacion, rascacielos imponentes, y en general, mucha civilizacion... y no se porque habia de sorprenderme, pero el caso es que llegaba a Bangkok sin background, sin lecturas previas ni preparacion sobre la ciudad, y pensaba que seria de otro modo.

Desde la primera noche me estoy alojando en un pequenio, economico y relativamente acogedor guesthouse de la zona de Khao San Road, con cama doble, ventilador (sin A/C), banio compartido y en un calle tranquila y alejada lo suficiente del corazon bullicioso de la zona mochilera de Bangkok, lo que se agradece sobre todo en las madrugadas.

El primer dia, un par de horas despues de dejar el mochilon en el hotel, conoci a Aid, un joven holandes que estaba intentando venderle a un librero su guia de viajes del Sudeste Asiatico, y apareci yo con una buena oferta. Despues de comprarle el libro, que era el que precisamente yo estaba buscando, y que me servira de referencia durante los proximos meses de periplo por esta parte del Globo, nos fuimos juntos a comer. Como nos caimos bien, Aid hizo de Cicerone durante las siguientes horas, lo que me fue muy util para conocer a grandes rasgos lo mas esencial de Bangkok, medios de transporte, precios de las cosas, lugares recomendables, y en general algunos truquillos siempre muy utiles para el recien llegado. La jornada la rematamos con una sesion cervecera y, ya a ultima hora, en una de las discotecas crapuleras de Khao San Road, mi primera noche de fiesta desde hacia mucho, mucho tiempo.

Y es que la zona mochilera de BKK es muy fiestera, me recuerda a una especie de Benalmadena en pequenio y sin mar, claro. Predominan los australianos y europeos, "brits" sobre todo, aunque tambien hay bastante gente joven de Estados Unidos y Japon. Bangkok es un cruce de caminos para la mayoria de los viajeros que exploran el sudeste asiatico y la propia Tailandia, con buenas conexiones de vuelos con paises vecinos y tambien otros mas lejanos. Aunque la seguridad es casi total por aqui, conviene andarse con ojo en esta parte de la ciudad por los borrachuzos "guiris" un poco pasados de rosca.

Pero Bangkok es muchisimo mas, "La ciudad de los Angeles" es un enclave cosmopolita y vibrante, y ofrece una mezcla muy atractiva de la cultura milenaria asiatica y las moderneces propias de un estado capitalista. Es un gusto pasear por cualquiera de sus inmensos centros comerciales o alguno de sus parques, deambular por Chinatown donde muchos comerciantes locales compran y venden al por mayor todo tipo de artilugios curiosos, o bien subirse a un bote de los muchos que recorren de norte a sur el rio Chao Praya para refrescarse un poco de las temperaturas cercanas a los 40 grados en algunos momentos del dia.

De momento he hecho poco turismo, en parte porque estoy perezoso para explorar la ciudad camara al hombro despues del tute de explorador que llevo acumulado hasta ahora, y me apetecia un descanso. Y en parte porque queria descubrir los lugares de interes con Nani, y he reservado esta parte hasta su llegada. No obstante he podido ver que hay bastante por conocer en Bangkok, y las dimensiones de la ciudad son considerables, aunque el eficiente y barato sistema de buses urbanos, con el que me voy familiarizando, es una buena forma de moverse.

Una de las cosas que ocupa mi tiempo en Bangkok es el deporte. Decidido a echar unas horas jugando al badminton, estuve indagando donde jugar consciente de que en estos paises este deporte (tan poco considerado en Espania, por desgracia) es uno de los mas importantes. Y entre los varios sitios donde poder practicar, di con una Universidad no muy lejos de la zona del hotel -Chulalongkorn University, mas conocida como "Chula"-. Sin raqueta, pero con muchas ganas, me presente alli un dia y conoci a un profesor thai de badminton, que casualidades de la vida, chapurrea el espaniol, con el que he pasado unos ratos muy divertidos jugando, bien contra el, bien de sparring con alguno de los alumnos. Como os podeis imaginar, el acceso a las instalaciones deportivas es solo para estudiantes, en principio de la propia universidad, pero con unas sonrisas y el carne de estudiante internacional se abrieron las puertas.

Tambien he ido un par de dias a nadar a una piscina impresionante de 50 metros en medio de la ciudad y rodeada de rascacielos. La piscina esta dentro del complejo del "National Stadium", y aunque en principio es solo para el uso de los socios, mediante el pago de una cuota de 100 bath se puede nadar como visitante, aunque las dos veces que he estado me he escaqueado y no he pasado por taquilla, y eso que se nota bastante mi presencia porque es dificil pasar desapercibido sin tener los ojos rasgados. Pero como decia antes, sonriendo es mas facil conseguir cosas y recibir buen rollo.

En Bangkok he conocido a uno de los tipos mas majos en lo que llevo de viaje. Se trata de Lars, un sueco de 33 anios con el que he salido de fiesta y lo he pasado muy bien compartiendo largas sesiones de charleta acerca de temas de interes universal como el trabajo, el amor, la familia, las cosas de la vida vaya, que importan por igual a espanioles, thais o suecos. El esta tambien dando la vuelta al mundo, aunque de un modo express, porque solo tiene un mes. Hace un par de dias volo hacia Hong-Kong, desde donde ya me ha escrito algun mail contandome que le va genial tambien por alli. Como digo un gran tipo con el que he compartido momentos muy divertidos en Bangkok.

En cuanto a las gentes locales, me siento muy comodo entre ellos. No tenia ni idea de como eran los thais, y me he llevado una gratisima sorpresa porque son muy agradables, tranquilos y super simpaticos. Parecen sentir una calidez natural hacia el turista, diria que les gustamos. En estos dias han ocurrido anecdotas como ver a alguien que se me quedaba mirando sin motivo aparente, para despues sonreir, o de repente hacerme una foto. Son muy serviciales pero en el buen sentido, por ejemplo, el otro dia pregunte a un conductor de autobus cual podia coger para volver a la zona del hotel y el hombre estuvo parado un par de minutos en la parada, con el bus lleno, hasta que me entere de que lineas podian ser buenas, jajaja. Y esto es la capital (6 millones de habitantes) donde se supone que la gente va mas a lo suyo, de modo que si son encantadores aqui imagino que en las zonas rurales sera aun mejor.

No me voy a enrollar mas con las primeras impresiones de Bangkok, porque ya tendre tiempo de hablar poco a poco de todo en proximos posts; no en vano pasare en el pais muchas semanas en medio de varias visitas a paises vecinos. Solo una mencion a la comida thai, que es espectacular, aunque aun no me he atrevido con la mayoria de platos sobre todo porque tienen un aspecto que me hace dudar de su composicion, aunque poco a poco ire "catando" todo lo que me encuentre. De momento la comida estrella esta siendo el pad-thai, consistente en noodles (pasta tipo spaguetti) con verduras, huevo y sazonado de distintas maneras, pero siempre con un gusto sabroso. Tambien estoy comiendo mucha pinia, siempre fresca y dulce, disponible en cualquier rincon por un precio irrisorio para nuestros estandares.

Y ahora si, despues de este resumen de los dias que he pasado en Bangkok, paso a contaros el porque y el como de este viaje. Nunca se sabe, pero quizas en un futuro no muy lejano alguno de vosotros os animeis a emprender una aventura como esta, y si estas ideas os sirven de ayuda o incluso como un poco de motivacion, pues genial!!

En primer lugar y como ya he dicho en algun comentario a lo largo de estos dos meses, soy de la opinion de que todos nosotros, los ciudadanos del Primer Mundo, los occidentales en general, tenemos muchisima suerte por haber nacido donde hemos nacido, es como si nos hubiera tocado una jugosa pedrea en la loteria de la vida. Ademas de no tener que preocuparnos por si vamos a pasar hambre o si tendremos un techo bajo el que cobijarnos, disfrutamos de un privilegio inmenso: la oportunidad de viajar. A nosotros no se nos niegan los visados, algo que si les ocurre a una gran mayoria de ciudadanos de otros paises ajenos al Primer Mundo.

Ademas, el esfuerzo economico que tenemos que hacer para costearnos un billete de avion a cualquier rincon del mundo es mas que asumible en general (aunque las hipotecas tienen con la soga al cuello a mas de uno ultimamente). Podemos quejarnos de nuestro sueldo, o las facturas, o las letras del coche, pero nuestra posicion sigue siendo privilegiada. Y tener estos privilegios es una suerte que no se puede despediciar, definitivamente no hacer este viaje supone dejar en el fondo del cajon un billete de loteria con premio, y yo he venido a cobrarlo!!... Bueno, despues de esta introduccion, que es un punto de vista que veo tienen todos los mochileros que me encuentro por el camino, os cuento como ha sido el proceso de preparacion de este viaje.

Todo empezo en diciembre de 2006, algo despues de mi regreso a Espania tras el fantastico anio que pase en Dublin trabajando en la Oficina Comercial como becario del ICEX. Durante aquel anio viaje mucho y visite a companieros y amigos en Londres, Milan, Estanbul, Paris, Budapest, Roma, Venecia, Nueva York, Pekin... tenia amigos por todo el mundo!! (Acabo de acordarme de este espacio que tenia olvidado: http://pablomrz.spaces.live.com) En algunos de estos viajes conoci a gente que estaba dando la vuelta al mundo y me parecio una aventura que habia que hacer, al menos, una vez en la vida.

Una vez asentado en Toledo, la idea del "Gran viaje" empezo a madurar como un suenio que podia hacerse realidad. Es mas, empece a considerar que ahora era un momento optimo por circunstancias economicas, laborales, personales y familiares. En primer lugar tenia el dinero necesario para viajar durante un tiempo (gracias a mis padres, porque el sueldo del ICEX daba para vivir comodamente, pero no para ahorrar), y no tenia cargas como una hipoteca que me limitaran. A continuacion me encontraba con que terminaba una etapa laboral tras 3 anios en la esfera de la Administracion, y si bien podria dar continuidad con otro trabajo en el campo del Comercio Exterior, era una decision que podia esperar unos meses. A nivel personal, soltero y sin hijos, recien entrado en la treintena, en forma fisicamente y preparado emocionalmente para aguantar posibles malos momentos, parecia el mejor momento para una experiencia como esta.

De modo que me puse manos a la obra con la planificacion del viaje. Ahora que estoy "en la carretera" me doy cuenta de que no es necesaria tanta planificacion y con tanto detalle como yo lo hice en algunos aspectos, aunque tenia tiempo para ello y lo pase bien haciendolo.

Realmente, lo mas importante para hacer un viaje como este es sencillamente eso: echarse la mochila al hombro y empezar. Son muchas las dudas que pueden surgir, sobre todo con una educacion en la que la continuidad laboral, y la concatenacion de elementos como instituto-universidad-trabajo-hipoteca-familia, parecen estar muy arraigados. Sin embargo en otras culturas no muy lejanas a la nuestra, en esa cadena hay otro eslabon que es el de viajar, como una parte importante en la educacion y evolucion personal. Los anglosajones suelen tomarse lo que ellos llaman un "Gap Year" al terminar en la universidad, los israelitas, por su parte, lo hacen al terminar su servicio militar obligatorio (3 anios los hombres, 2 las mujeres), los japonenes despues de la educacion superior y antes de trabajar duro, etc...

En mi caso todas estas dudas acerca de si era una idea acertada "aparcar" la continuidad laboral fueron resueltas por la conviccion de que unos meses o un anio en mi curriculum vitae no tenian porque significar mucho, mas bien al contrario, un viaje como este me aportaria mucho mas de lo que me podria quitar. Quizas estaba dejando pasar un tren de cercanias al no pensar en una oferta de trabajo X si me iba de viaje, pero trenes hay muchos y a veces los que salen primero no llegan antes (joder, parece que estoy filosofico hoy).

Contar con el apoyo de mi familia ha sido basico. Mis padres, que son los mejores padres del mundo, me apoyaron desde el principio; se interesaron por supuesto en todos los aspectos del viaje, para estar seguros supongo de que no se trataba de una decision espontanea y tomada a la ligera. Todavia esta por decidir en que punto del mundo van a apuntarse al viaje durante unas semanas, mi madre tiene interes en Oceania, pero la verdad es que esta lejos, muy lejos, jajaja. En todo caso, como decia antes, gran parte de este viaje se lo debo a ellos por su apoyo moral y material, pero tambien porque ellos tambien son viajeros y es una aficion (una necesidad incluso) que de algun modo he heredado.

Puesto manos a la obra con la operativa del viaje empece a trazar una posible ruta teniendo en cuenta sobre todo dos cosas: lo que queria ver y cual era un buen momento para estar en cada destino -factor climatico-. Es un ejercicio muy curioso ponerse delante de un Mapamundi y empezar a hacer cruces con destinos soniados. Desde el principio deje Africa al margen , porque me parecia un continente duro e incluso peligroso para incluir en un viaje de estas caracteristicas; para viajar de verdad por Africa necesitaba estar mas curtido como viajero. Igualmente deje de lado Norteamerica, porque no es una zona que, de momento, me llame la atencion.

En un viaje tan largo es imposible estar en todos los destinos en su mejor momento climatico, pero hay que tratar de acercarse. Lo mas importante en este planning inicial era evitar los monzones y temporadas lluviosas de Asia y Sudamerica, asi como el extremo calor de Oriente Medio y la India y el frio extremo de Asia septentrional. El analisis parecia indicar que lo mejor, teniendo en cuenta que empezaria a finales de anio, era hacer la vuelta al mundo en direccion Este, y compre los primeros billetes Madrid-Atenas-Amman-Delhi. A partir de ahi, iria comprando vuelos sobre la marcha.

Una vez trazado el boceto de la ruta, con toda la flexibilidad que os podeis imaginar esto requeria, empece a contactar con Iberia y mas concretamente con la alianza One World, quienes ofrecian un paquete de vuelos a un precio atractivo (aprox. 3.000 euros en total) teniendo en cuenta el buen numero de vuelos implicados. Hasta solo unas semanas antes de tomar el primer vuelo estuve a punto de contratar el paquete con ellos; de hecho fui personalmente a sus oficinas centrales de Madrid en Maria de Molina, Visa en mano, para pagar e imprimir los billetes que habian sido muchas veces confirmados por telefono. Pero Iberia es un caos en lo que se refiere al Round the World Ticket, y los problemas operativos se acumulaban. Esto, unido a que la opcion de ir comprando los billetes sobre la marcha me daria mucha mas flexibilidad (aunque a mayor precio presumiblemente), hizo que me decidiera por anular la reserva de One World.

Viajar asegurado es necesario, y he contratado una poliza con Mapfre, algo cara, a razon de unos 80 euros al mes. Hay companias internacionales con coberturas mucho mas amplias, y a mejor precio, especializadas en este tipo de viajes, pero en caso de problemas hay que estar en contacto telefonico con ellos en ingles, y si mi familia tiene que hacer gestiones porque yo pueda estar en algun hospital sin posibilidad de hablar, prefiero que lo tengan facil, y con Mapfre es todo en espaniol. En cualquier caso ya conocia como funcionaban porque tenia un seguro con esta compania en Irlanda, y dentro de lo problematicos que suelen ser los seguros fuera del pais, con ellos no fue mal del todo.

Durante los meses previos a la salida me he vacunado de todo lo necesario, segun el diagnostico de un medico del Centro de Sanidad Exterior de Madrid. Hepatitis A y B, tetanos, Difteria, Fiebre Amarilla, Tifoidea, Colera, y no se si me dejo alguna. Tambien me hice una analitica completa en Toledo antes de salir para comprobar que todo estaba en orden y mi cuerpo podria responder en caso necesario. Y para la Malaria, que aun no existe vacuna, llevo en el equipaje dos tipos de medicinas: Lariam y Malarone, que aun no he tomado y quizas no tome, pero tengo como seguro de ser necesaria una terapia de choque con suminsitro intensivo de pildoras en caso de sufrir la enfermedad.

Los documentos con los que viajo son el carnet de conducir internacional, la cartilla internacional de vacunacion, el Pasaporte, el carnet de alberguista internacional y el Carne de Estudiante Internacional ISIC. El ultimo de estos documentos fue el mas dificil de conseguir: para ello me tuve que matricular de un curso completo en la Facultad de Empresariales de Toledo, y con las tasas en la mano pude solicitar el carnet. Fue bonito rememorar la vida universitaria durante 24 horas...

Las cuestiones financieras las he resuelto viajando con plastico y una pequenia reserva de euros y dolares para posibles casos de emergencia. Tengo un par de tarjetas de credito, una de las cuales es una VISA Oro para pagar los vuelos, ya que lleva asociado un seguro de viajes adicional. Ademas tarjetas de debito, VISA y Mastercard, esta ultima con la Kutxa, que permite disponer de efectivo en cualquier cajero del mundo, y por cualquier importe, con una comision de tarifa plana de 1 euro. Antes de salir contrate una cuenta en Citibank, unico banco con delegaciones en todo el mundo, aunque por el momento he usado sus cajeros muy poco.

La planificacion del presupuesto del viaje la hice con estimaciones de otros viajeros a traves de una busqueda en Internet. Para mi sorpresa, viajar, al menos en los paises que he estado de momento, es bastante mas asequible de lo que habia pensado en un principio. De momento llevo un diario de gastos que arroja el siguiente promedio diario aproximado: E35 en Jordania, E18 en Siria, E11 en India y E13 en Bangkok. Todo ello durmiendo la mayoria de las veces en una habitacion propia e incluyendo manutencion, compras, desplazamientos por tren y carretera, etcetera. En cuanto a los vuelos, llegar hasta Bangkok me ha supuesto un desembolso total en billetes de avion de E570

La mochila y que llevar dentro dentro, ha sido quizas una de las cosas que mas tiempo me ocupo antes de salir; pensado en que podria necesitar pase muchas horas delante del ordenador leyendo opiniones de otros mochileros de todo el mundo. Y la verdad, es que el menor de los problemas, porque se puede encontrar casi de todo en casi cualquier lugar. De hecho los objetos mas utiles se van revelando sobre la marcha: en mi caso, por ejemplo, el podio de cosas utiles seria el saco de dormir, un imprescindible en India y sus hoteles economicos; un pequenio adaptador para descargar fotos en un PC, que funciona en todo el mundo (de momento); y el chubasquero-bandolera, un artilugio que me ha ahorrado algun que otro catarro, aunque no me ha llovido mucho. Asimismo hay bastantes cosas que he ido regalando en el camino, bien porque ocupan un espacio innecesario o porque el poco uso no justificaba cargarlo.

De tecnologia no voy muy equipado, llevo un telefono movil sencillito y liberado, que de momento funciona en todos los paises que he visitado, un par de MP3 basicos con 3 Gb de musica, camara digital Canon IXUS-75 con bateria de repuesto y dos tarjetas de memoria de 1 Gb, un pendrive con un backup de archivos y documentos escaneados, un adaptador para tarjetas SD, un alargador de USB y creo que eso es todo. Estuve tentado de traer el portatil, pero por razones de comodidad y de no llamar la atencion a los potenciales cacos, preferi dejarlo en casa.

Tambien prepare un botiquin con cosas basicas que no voy a detallar aqui, y del que solo he usado algunos paracetamoles y almaxes. De momento lo demas sigue recorriendo mundo, y espero que asi siga.

Ahora que os he contado todo este rollo me doy cuenta de que quizas no os interese lo mas minimo, pero queria compartirlo por si algun@ sentis el gusanillo de hacer un viaje de este tipo, para animaros diciendoos que, como veis, no tiene ninguna complicacion. Hoy en dia, con Internet en cualquier lugar del mundo, es muy sencillo estar en contacto con la family y los amigos, es facil encontrar la informacion necesaria para dar el salto a un nuevo pais, comprar billetes de avion, o escribir de vez en cuando un breve relato de lo que va pasando.

Maniana a mediodia llega Nani a este rincon del mundo, despues de mas de un dia de viaje desde Alicante. Ahora mismo, por cierto, esta en el aeropuerto de Dusseldorf esperando su conexion con Bangkok, y los dos estamos impacientes desde hace muchos dias esperando el momento de su llegada, que va a ser muy especial. A partir de maniana escribire este blog en plural, y si ella se anima tambien contara sus peripecias por el Sudeste Asiatico.

Desde la noche calurosa de Bangkok os mando, como siempre, muchos besos y muchos abrazos, deseando que seais muy felices. A pasarlo bien!!!!

Varanasi y Calcuta

2008-01-30T06:18:00.000Z

"I love India, I hate India"

Asi podria definir lo que ha sido mi relacion con este pais durante el mes que he viajado por el norte de su vasto territorio. Hace unos dias, una joven austriaca que conoci en Varanasi me decia que la India es un destino recomendable para viajar, no para venir de vacaciones, y estoy de acuerdo con su punto de vista.

A pesar de que aqui se pueden encontrar hoteles de lujo y resorts con todas las comodidades para el turista occidental, en uno u otro momento sera imposible escapar de la suciedad, los ruidos y los olores intensamente desagradables que habitan en las calles.

Una de las primeras preguntas que surgen entre mochileros que acaban de conocerse es: "U like India?" Porque el pais provoca reacciones opuestas, dicen que o se le odia o se queda uno enganchado... En mi caso depende del dia, e incluso depende de uno u otro momento dentro de un mismo dia. Pero de lo que no cabe duda es de que la India no deja a nadie indiferente, ni tan siquiera a los viajeros con muchos sellos en el pasaporte.

Como para gustos colores, para mi la parte positiva es la seguridad en cualquier lugar y a cualquier hora; a pesar de que los cortes de luz hacen de algunos paseos nocturnos una aparente temeridad, la sensacion de seguridad es casi total (una opinion que las chicas no comparten cuando se trata de la noche, aunque si cuando es de dia). A pesar de lo cansinos que son estas gentes y que a veces la insistencia se convierte en acoso, el peligro con el ciudadano de a pie no existe (otra cosa es con los agentes de la ley, que mas adelante comentare por una experiencia que me ha ocurrido esta semana).

Un factor importante es lo barato que resulta viajar en el pais (al menos, en toda la parte central en la que me he movido). Con 300 euros al mes se puede vivir, mas que comodamente, incluyendo transportes, alojamiento en habitacion doble, comidas y cenas en restaurantes, Internet, cafes, etc (pero no fiestas ni cubalibres, que no los he tomado principalmente porque no hay donde hacerlo).

La comida es otro de los puntos a favor para venir a conocer el pais. Si bien hay que estar un poco alerta para evitar algun problema con alimentos en mal estado o tratados con agua corriente, en general no hay mayores problemas -en mi caso ninguno en absoluto en este mes-. La amplia variedad de platos vegetarianos, generalmente muy frescos y bien cocinados, hacen del pais el suenio de cualquier vegetariano. En mi caso he cogido un par de kilos gracias tambien a los snacks (galletas, patatas y chucherias varias que se encuentran por doquier).

El lado mistico del pais es algo que atrae a muchos viajeros, que no a mi, aunque reconozco que tiene su interes. Sus numerosos dioses, esa complicada cosmologia a los ojos del occidental y la patente manifestacion de la religiosidad de algunos hindues en todo momento, es algo que atrae a muchos turistas, que de hecho se dejan llevar por esa espiritualidad participando en masa en clases de yoga, meditacion, aprendizaje de instrumentos musicales, etc. En Varanasi las profesiones de fe de los locales se ven a todas horas, donde a la vuelta de cualquier esquina hay una hornacina con una imagen mas o menos currada y, en relacion directa a la belleza de la talla o escultura, mas o menos flores habra alrededor.

Y por supuesto hay indios que son maravillosas personas. He de decir que he encontrado pocos, sobre todo porque siempre he estado con la mosca detras de la oreja, precavido, incluso tenso en ocasiones, y no he sido una persona con la que relacionarse facilmente. Pero quizas por eso aquellos con los que he estrechado mi relacion ha sido con franqueza, y creo que he obtenido sinceridad y honestidad a cambio.

La parte "I hate India" pesa mucho, ha pesado mucho en mis semanas de periplo por el pais. Quizas por estar irritable con la terapia antitabaco, o quizas porque no he querido adaptarme del todo a estos rasgos del pais, el caso es que ha habido momentos en que preferia quedarme en el hotel o en una cafeteria tomando un te, para evitar la confusion de los sentidos que reina en las calles de las grandes ciudades.

En primer lugar lo maleducados que son, desde mi punto de vista, los indios. Escupen, empujan, mean en publico, gritan, no respetan orden ni preferencia en el trafico, colas para comprar un ticket, mujeres, mayores ni ninios, acosan, agarran,... Una chica espaniola me comentaba el otro dia que para ellos no es mala educacion porque no conocen otra cosa, y para ellos es un modo natural de comportarse, y hay que reconocer que esta reflexion tiene parte de razon, aunque hoy en dia, en pleno siglo XXI, es un argumento que no me convence, porque las normas de civismo, al menos las mas elementales, son comunes a la mayoria de ciudadanos, sean de Delhi, Madrid o Dublin.

A continuacion la suciedad. He encontrado mucha porqueria en todos sitios, y si bien es cierto que los servicios publicos de recogida de basuras son muy escasos, y en algunos lugares nulos, la cantidad de basura es directamente proporcional a la despreocupacion de los indios en mantener limpia su ciudad. Hay mierda en todos sitios y a todas horas, calles, casas, trenes, coches, restaurantes, estaciones de policia, banios, en las manos de la gente, en sus caras, en su ropa. Y aunque parezca mentira uno se acostumbra a convivir rodeado de suciedad, aunque en mi caso al menos, no me he dejado llevar por sus formas y he sido estricto con mi higiene (a pesar de la falta de agua caliente en algunos hoteles).

Y una de las cosas mas irritantes, en relacion con su falta de civismo, es la contaminacion sonora en cualquier lugar, en ciudades enormes como Delhi y Varanasi, y en pueblecitos como Pushkar o Bundi. Y las causantes de esta contaminacion son: las MOTOS. Aqui la moto es el medio de transporte por excelencia, sobre todo de la chavaleria, y el que destroza mas timpanos con el claxon es el mas machote del lugar. Y el problema se agrava porque pitan a todas horas, sin importar que haya o no otros vehiculos en el camino; es una forma de socializarse, de llamar la atencion de la moza que viene delante, o del amigo, o del turista. Todos pitan y pitan mucho, y a los que tenemos un oido fino es algo que nos pone de los nervios.

Y bueno, asi como el que no quiere la cosa acabo de hacer un pequenio balance de mi breve pero intenso paso por la India. Ahora voy a tratar de contar de forma resumida lo que ha ocurrido en estos ultimos dias, adelantadoos que estoy en Kolkata, desde donde maniana a primera hora volare hacia Bangkok, para empezar una nueva y estupenda etapa en este viaje.

El anterior relato terminaba antes de salir de Agra y de la alargada sombra del Taj Mahal. La ultima tarde que pase alli estuve un buen rato con mi amigo Ram, del que que no os hable antes pero lo hago ahora. Ram es un joven de 27 anios de la casta Brama que regenta, en los ratos libres que le dejan los libros de la Universidad y las clases de espaniol, una tienda paterna de productos lacteos en el zoco de Agra. Nos conocimos un dia que compraba alli y descubri que estudiaba espaniol y que tenia un enorme interes en aprender nuestro idioma, de modo que un rato cada tarde que pase en Agra, lo pase en la tienda de Ram. La ultima tarde antes de salir hacia en tren haci Lucknow, me hizo pasar detras del mostrador, y mientras el servia yogur y dulce de leche a los vecinos, repasabamos juntos algo de gramatica con un curioso sistema espaniol-ingles-indi. Gracias a el aprendi que camisa en indi se dice camis y mesa se dice mes.

Tampoco os hable en el anterior post de Cameron, un chaval australiano muy majete con quien coincidi en el viaje en bus desde Jaipur a Agra. Nos alojamos en el mismo hotel alli, y luego, unos dias despues nos encontramos en Varanasi, donde hemos pasado alguna tarde juntos con otra gente, un tio muy enrollado que me decia al despedirnos que ira a Espania en unos meses, o sea que alli nos veremos si es posible.

Volviendo al relato cronologico, el dia 23 de enero cogi un tren nocturno hacia Lucknow, con la intencion de dividir la ruta hasta Varanasi en dos etapas y hacer mas ameno el trayecto. Pero fue un error a la vista de lo que me encontre en Lucknow, una ciudad sin ningun interes (salvo una marcha militar multitudinaria que colapso el trafico y el transito de ricksaws para mi mala suerte). En Lucknow, donde llegue por la maniana del 24 de enero estuve 3 horas buscando alojamiento, pero en ningun hotel me ofrecian nada aceptable (o no tenian licencia para extranjeros, o me cobraban un precio excesivo). Incluso un muchacho indio me ayudo a buscar hotel sin conseguir resultados. Visto lo visto, a mediodia cambie el billete en direccion a Varanasi adelantandolo un dia, de modo que dormiria de nuevo, por segundo dia consecutivo, en una litera de tren.

El dia en Lucknow lo pase casi integramente en la estacion de tren o en los aledanios, y al final del dia ya conocia todos los recovecos de la estacion, a la gente de la consigna de equipajes, a la chica del servicio de habitaciones, a los del banio de caballeros, al que servia las samosas y el chai, a los indigentes que me pedian una rupia una y otra vez,...

Por fin el dia 25 de enero, temprano por la maniana, llegaba a la mitica ciudad de Varanasi (Benares en espaniol). Me dirigi al hotel Shanti, recomendado por la guia Lonely Planet, y como ya he comentado en otras ocasiones en este blog, me encontre con un lugar caro para lo que ofrecia, asi es que solo pase una noche alli a pesar de que el staff insisitio en que no me fuera y me ofrecieron una habitacion mejor. Al menos mi paso por alli sirvio para re-encontrarme con Cameron, con el que coincidi varias veces en la ciudad para comer, cenar, o incluso una tarde, echar unas partidas de billar.

En mi nuevo hotel (Suraj Guesthouse, hab doble 150RS), conoci a Pravud, un manager muy agradable que ademas de regentar este alojamiento familiar, es un humilde emprendedor que esta empezando a exportar unos productos de papeleria bonitos y elegantes hechos con papel reciclado, curiosamente, a un cliente en Espania. Nos pusimos un poco a fondo con el tema y le comente de mi conocimiento en la materia (aunque a la inversa, claro) y me pidio echarle una mano, algo que hice encantado en la medida de mis posibilidades. El buscaba de hecho un socio espaniol para colaborar desde Espania, y de no ser por mi continuacion del viaje podria haberme planteado una colaboracion con el porque, desde luego, el negocio tenia muy buena pinta.

Acerca de las bondades de los productos importados de la India, y aunque despues de dos anios trabajados para el ICEX no deberia decir esto, lo cierto es que hay oportunidades muy buenas. He conocido a viajeros que como modo de vida compran en la India y venden en Europa. Plata en Jaipur, Saris o tobilleras en Varanasi, telas y confeccion en Delhi, todo vale para sacar pingues beneficios y costearse varios meses de viajes y vida en el subcontinente. Esta gente trabaja de forma autonoma, pero ademas de ese menudeo importador, hay un mundo de oportunidades con socios locales interesados en llegar a nuestros mercados, pero sin el conocimiento, ni el idioma, ni el capital...

En el otro lado la India es un inmenso mercado de mas de 1.000 millones de almas, que si bien en su mayoria tienen una economia de subsistencia, ya se va apreciando la aparicion de una numerosa clase media con un fondo de bolsillo para darse algun capricho. En este sentido me ha llamado la atencion como las grandes corporaciones multinacionales estan posicionadas en el mercado con productos de gran consumo, iguales a los que tenemos en Europa, pero a un precio de momento bastante inferior. Estoy hablando de Unilever, Procter&Gamble, Pepsico, Cocacola, Cadburys, Nestle, Gillete, etc. Aqui es posible comprar, por ejemplo una bolsa pequenia de lays o un tubo de pasta de dientes colgate a 10 RS y un bote de dove o sunsilk por 50 RS.

En Varanasi pase 5 noches, con sus dias. Una de las primeras cosas que hice fue visitar los tan famosos crematorios a orillas del Ganges, el rio sagrado de los hindues. La primera noche presencie como es el ritual de rezos por las calles acompaniando al difunto, como se le lleva envuelto en una tela blanca a una pila de madera sazonada con hierbas aromaticas y se le quema a orillas del rio, lo que permitira al difunto, segun su religion, terminar el ciclo de reencarnaciones y alcanzar el Nirvana (si hay por aqui algun experto en la materia que me corrija por favor). No voy a entrar en detalle de como es la cremacion porque no quiero herir sensibilidades, pero hay que decir que impresiona verlo. Y tambien olerlo, porque el humo te acompania noche tras noche en esa zona de la ciudad y te hace tenerlo muy presente. De esta ceremonia no tengo fotos porque esta prohibido y vigilado por los "guardianes" de las pilas funerarias, que arden de dia y de noche.

Otra de las cosas que hice en Varanasi fue visitar los ghats, lugares de banio publico para los hindues, que consideran que el banio en aguas del Ganges purifica sus pecados (y ensucia sus cuerpos, porque el rio es un sumidero de porqueria). Esta es una actividad popular para los turistas (quizas la mas popular), pero yo no la disfrute; sentia de algun modo que estaba invadiendo su intimidad haciendo fotos o mirando como entraban y salian del agua, de modo que fueron pocos los ratos que pase alli.

El Ganges es el eje en torno al que discurre la vida en la ciudad. Millones de indios vienen cada anio desde todos los rincones del pais para purificarse y participar de las ceremonias que tienen lugar en los alrededores del rio. Una de las tardes que pase en Benares subi a un bote "tripulado" con Caneron y dimos una breve vuelta por algunos de los ghats mas concurridos, al atardecer.

Otra maniana, decidi darme un homenaje y aceptar el ofrecimiento de uno de los muchos masajistas que se ofrecen al turistas como expertos en medicina ayurvedica. Lo que en principio iba a ser un simple masaje de manos y cabeza de cinco minutos, se convirtio en una sesion de tres cuartos de hora, tumbado en una esterilla en un ghat, a escasos metros del rio, absolutamente relajado.

Una maniana tuve una mala experiencia en Varanasi. Fui a visitar el "Golden Temple", en el corazon de la ciudad vieja y muy verca del hotel. Alli no se permite el acceso con nada encima, salvo la ropa, y los controles de militares son estrictos por amenazas de extremistas hindis de atacar el templo. Una vez pasados los controles y cuatro cacheos por diferentes militares, al estar en la puerta interior que daba acceso finalmente al templo, uno de los comerciantes de alli me ofrecio flores para hacer la "Puja" -ofrenda floral-, ofrecimiento que decline. Bien, pues un militar que estaba alli al lado, rifle en mano, me insto, casi a gritos, a que comprara las flores, a lo que me negue de nuevo (mas turistadas no, gracias).

Pues el hombre se lo tomo a mal, me cogio del brazo y me llevo a una habitacion que habia por alli con mas militares para tomar mi nombre, direccion, hotel, numero de habitacion, etc... A pesar de que estaba convencido de que yo tenia razon, la situacion se puso un poco tensa con la aparicion de un supuesto oficial que me pedia el pasaporte y amenazaba ya con una multa; como os podeis imaginar no es comodo discutir, casi a voces, con un grupo de tipos armados y uniformados, a pesar de que estabamos en un lugar muy visible y junto a un lugar sagrado. De hecho en un momento dado me asuste un poco y les pedi un telefono para llamar a mi embajada y aclarar las cosas; eso junto a mi tarjeta de cuando trabaje en Dublin hace dos anios, hizo que, repentinamente los gritos se convirtieron en una amable invitacion a entrar al templo, con un ramito de flores gratis y todo. A la vuelta al hotel hablando con Pravud me confirmo que tenia razon y que la supuesta obligacion de comprar flores era por ser turista, y no le extranio que demasiado la anecdota, no son pocos los turistas que pagan un pequenio impuesto revolucionario para evitar situaciones de riesgo con las fuerzas de seguridad.

Despues de cinco dias en Varanasi, el dia 30 de enero cogi un tren, que salio con tres horas de retraso (y cinco de retraso en la llegada), en direccion a mi ultima etapa en la India: Calcuta. Dieciseis horas y media despues llegaba a la ciudad que hiciera famosa la novela y despues pelicula "La ciudad de la alegria", asi como la religiosa nacida otomana Teresa de Calcuta. Aqui he pasado tres dias tranquilos, sorprendido por haberme encontrado con la ciudad mas civilizada del pais, mas occidental, supongo que por la huella del Imperio Britanico, pues fue esta ciudad la capital del subcontinente durante la epoca de dominacion anglosajona, hasta que a principios del siglo XX, y una vez consolidado el nacionalismo del estado, esta se traslado a Delhi. Me he alojado en el hotel Capital (doble con TV 290RS), con un staff un poco maleducado aunque con habitacion limpia y bien ubicado en Sudder street, el lugar de encuentro de mochileros.

En Calcuta no he encontrado la miseria que pense estaria por todos lados. De hecho, al parecer la fama que tiene la ciudad -en gran parte por la pelicula mencionada antes-, es algo que molesta a sus habitantes, porque es esta una urbe cosmopolita que lucha por estar en vanguardia de otras grandes ciudades del pais, como Chennai o Bombay. Mas bien al contrario, es donde me he sentido mas comodo desde el prisma del ciudadano occidental, con orden en el trafico (relativo), gentes que no cansinean, tiendas y restaurantes limpios y convenientes e infraestructuras en definitiva de ciudad.

Antesdeayer visite la catedral de San Pablo, en el centro de la ciudad, y ayer fui caminando hasta el mega-puente de Howrah, una estructura construida por los britanicos, e interesante experiencia pasear por el con su marabunta humana y de vehiculos. Supuestamente esta prohibido hacer fotos del puente, y asi me lo hizo saber amablemente un policia, al igual que esta prohibido fotografiar casi cualquier lugar o edificio publico, aunque siempre se puede buscar otro angulo para hacer la foto!!

Esta noche un taxi me llevara al aeropuerto donde, maniana a las 7 a.m. volare a Bangkok, de modo que echare una cabezada cerca de la puerta de embarque con la intencion de no quedarme dormido entre avisos y llamadas de vuelo. Por cierto, esta maniana me he afeitado la barba de tres semanas que venia luciendo, y me siento mucho mas frescho, aahhh.

Os mando a tod@s muchos abrazos y muchos besos para que os los repartais, y os cito por aqui en unos dias. Si tengo tiempo en Bangkok escribire un post contando el porque de este viaje, los preparativos, cuanto cuesta, etc... por si alguno os animais en el futuro a una aventura como esta.

Jaipur y Agra

2008-01-22T15:45:00.000Z

Comienzo a escribir este nuevo post desde la ciudad donde residen algunos de los habitantes mas afortunados del planeta. Agra, 200 kilometros al sureste de Delhi y tercer vertice del triangulo de oro del turismo de la India, acoge en su corazon el mas bello edificio que, hasta la fecha, han visto mis ojos: el Taj Mahal.

Ayer mismo por la maniana deambule durante horas por los jardines del recinto amurallado que esconde la joya mas preciada de este pais, y aun cuando hacia ya un buen rato que habia caido el sol, seguia impresionado por su belleza.

Pero antes de entrar en detalle acerca de la visita a este Monumento, de su leyenda y de su historia, os cuento como ha sido mi ultima semana en la India...

Despues de tres dias reconfortantes en la remota localidad de Bundi, donde recargue las pilas y segui trabajando en mi pequenia batalla con la nicotina, en la maniana del jueves 17 de enero cogi un nuevo tren hacia Jaipur, afamada ciudad del turismo de la region de Rajasthan por su color rosa y por albergar un, supuestamente, interesante palacio dentro de su recinto amurallado.

En esta ocasion el viaje en tren lo hice en la modalidad de "seater", que no es mas que un vagon con un estrecho pasillo. con 2+3 asientos a los lados. Desplazarse asi podria ser hasta comodo, de no ser por lo revoltosos que son los indios en este tipo de vagones, el exceso de plazas vendidas, que hacia que nos comprimieramos todos, el incesante paso de vendedores de todo tipo ofreciendo te (chaaaaiiii, chaaaaiiiii), comida variada, mucha de la cual no sabia ni lo que era, limpiadores de zapatos, agua y refrescos, etc. Ademas un grupo de adolescentes, cual operacion triunfo sobre ruedas, no pararon de cantar en todo el trayecto, lo cual al principo era entretenido, pero llego a tal punto el agotamiento para mis oidos que decidi cambiarme de vagon, hacia la clase sleeper.

Como estoy cogiendo muchos trenes voy sacando algun truquillo. Por ejemplo, para viajar mas a gusto en este caso, lo que hice fue bajarme en una estacion cualquiera y hacer una fotografia con la camara digital de un vagon de clase sleeper, y luego lo estudie para buscar camas reservadas por otros pasajeros, pero a partir del punto en que yo terminaba mi viaje: Jaipur. De este modo podia ocupar una de estas camas sin temor a que otro viajero la reclamara; claro que habia que echarle un poco de cara con el revisor, pero eso no fue un problema.

La llegada a Jaipur fue con retraso y no pude buscar con calma un hotel como hubiese querido porque se me echo la noche encima. Al igual que habia ocurrido casi un mes atras en Damasco, los alojamientos recomendados por la Guia de viajes estaban sobrevalorados y llenos o con poca disponibilidad. De modo que me quede en uno que no estaba mal del todo (Aangan Hotel, hab. doble RS200), y al poco de llegar me tire a la calle a pasear... y en los primeros minutos me senti a gusto en Jaipur, a pesar de que el hotel estaba en una zona sin ningun atractivo turistico, y que, al igual que en otras ciudades indias, suciedad, polucion, ruidos y muchedumbre estaban por todos lados, me gusto la sensacion de ciudad que se respiraba y decidi prolongar mi estancia en Jaipur mas alla de lo inicialmente previsto.

Al dia siguiente coji un cicloricksaw a la estacion de tren, donde cambie uno de los siguientes billetes de tren para dos dias mas adelante de modo que tuviera un par de noches extra en Jaipur y en Agra. Despues de estas gestiones (en la cola conoci a un grupo de 4 mochileras coreanas) y al salir de la estacion, el conductor del ciclo-ricksaw me estaba esperando para llevarme a la ciudad amurallada, y lugar de interes para los turistas. Pase las siguientes horas paseando por la "pink city", sin que me pareciera muy interesante.

De hecho no entre en ninguno de los lugares de interes, como eran el City Palace y el Observatorio, lugares de gran afluencia de turistas occidentales, y tambien de algunos locales. Los motivos de no pasar por taquilla, en primer lugar, la saturacion de turismo convencional tras un mes y medio me hace ser mas selectivo con lo que visito y lo que no, en segundo lugar la discriminacion de precios entre los extranjeros y los indios, algo que llega a ser sangrante en el caso del Taj Mahal (750 rupias frente a 20 rupias) y en tercer lugar, que segun en que lugares suelo disfrutar mas dedicando esas horas enrollandome de charleta con gentes que me encuentro por la calle.

De modo que pase el dia en Jaipur tomando tes y visitando tiendas especializadas en el trabajo de la plata. Esta ciudad es renombrada en toda Asia por su calidad y buen precio en este material, y pude ver cosas muy bonitas ademas de tener grandes tentaciones de comprar algo. Hace unos dias conoci a alguien que me comentaba el buen negocio que era hace unos anios comprar plata elaborada en Jaipur y luego venderla en Europa con pingues beneficios (vaya, tampoco hay dieresis en estos teclados).

El sabado 19 de enero lo tome de descanso y decidi ir a la peluqueria.... y Madre Mia la que me liaron. Me habian hablado bien de las peluquerias en la India, y fui a un sitio con buena pinta. Craso error el mio al pedirles que utilizaran tijera y la maquina de cortar pelo electrica, habitual en mis cortes de pelo por su mayor duracion entre visita y visita. Aparentemente el peluquero hablaba ingles (eso me dijo cuando le pregunte: yes, yes, yes), pero cuando cogio la maquina y empezo a manipulalrla empece a sospechar que era la primera vez que cogia una. Mas que un corte de pelo parecia que estaba trasquilando a una oveja, y yo preferi tomarmelo con calma para no ponerle nervioso, aunque cuando quise reaccionar fue demasiado tarde y el estropicio ya estaba hecho. Despues de una hora de experimentar con mi cabeza, y de ser el centro de atencion, risas y comentarios de una veintena de curiosos que se acercaron hasta la peluqueria, tuve que coger la maquina y arreglarlo de la unica manera posible: un rapado al cero al estilo Renton en Trainspotting (mama, no te asustes).

Esto de un corte de pelo supongo que no tiene mayor trascendencia, pero tambien os lo cuento para ilustrar un poco que un viaje como el que estoy haciendo esta lleno de momentos normales, cotidianos, de dias sin mayor misterio, iguales estando en Madrid que en una ciudad de la India. De hecho, un mes y medio despues de haber comenzado el viaje observo como ha ido cambiando mi acitud respecto a esta experiencia; disfrutandolo cada dia mas, observo que algunos dias son absolutamente normales, dormir, comer, hacer ejercicio, hablar con unos y otros, chatear en Internet, seguir las noticias de Espania y el mundo; y otros dias, sin esperarlo, son fascinantes por una visita, un monumento o una imagen. Pero no puedo pensar en un viaje de estas caracteristicas como una sucesion de hechos sorprendentes y sensaciones nuevas continuamente.

Otra cosa que queria compartir con vosotros es la grandisima ilusion que tengo por la proxima llegada de Nani, el proximo 14 de febrero. Ella es una mujer valiente ademas de hermosa y estimulante en todos los sentidos, y nuestro proximo encuentro en Bangkok, desde donde seguiremos el viaje juntos descubriendo juntos el sudeste asiatico, es algo que espero con impaciencia.

Volviendo al relato de Jaipur, en el hotel hice amistad con el manager, un joven de 28 anios que me estuvo contando una noche confesiones acerca de su ex-novia. Me contaba emocionado que pago 45.000 rupias a la autoridad competente de trafico por tener en su moto una matricula exclusiva con las iniciales de su nombre y de su novia, unidas, junto al numero 1 de la region del Rajasthan, una excentricidad que hizo para demostrar a su chica la grandeza de sus sentimientos (lo cual no evito que ella le dejara para casarse con otro). Me pidio consejo, y le dije que desde luego se olvidara de ella, vendiera la moto, y buscara otra/s mujer/es,... pero no parecia muy convencido con la opinion de un hombrte libertino europeo, jajaja.

Acerca de la forma de ser de estas gentes, en estas tres semanas de periplo por la India voy sacando algunas conclusiones a partir de lo que veo y de lo que me cuentan, tanto ellos mismos como otros turistas mas viajados que yo por el pais.

Son machistas, ni mas ni menos que lo son en Oriente Medio, sencillamente de un modo diferente. En un pais regido por el sistema de castas es normalmente el hombre quien tiene la voz cantante (mejor dicho la familia del novio) en el "apanio" de la boda. Normalmente las castas superiores se casan entre ellas, asi como las inferiores, y raramente se mezclan entre ellas. El hombre indio valora belleza y educacion en la novia, y la mujer india valora posicion social y edad acorde a la suya en el novio. Los matrimonios se acuerdan a una temprana edad, como ya os comentaba en el post anterior, y desde el momento en que la mucjer es prometida al hombre, su presencia en publico disminuye o desaparece.

El hombre indio es sobrio: no come carne, fuman pocos, raramente bebe (en algunas regiones como Rajasthan el alcohol esta prohibido), se acuesta temprano y madruga mucho. Al mismo tiempo son sucios, guarros mejor dicho, con muy poco pudor para nuestro estandares en cuanto a hacer sus necesidades en la calle, muchas veces a la vista de cualquiera. Son un poco agresivos si les aprietas las tuercas, y no evitan un confrontamiento directo con palabras en tono elevado, pero a la vez parecen inofensivos, tambien en parte porque son menudos y de estatura mas bien baja. Pero lo que no imponen con su fisico lo hacen con su labia (la mayoria hablan ingles, en parte por su herencia del Imperio Britanico) y con su cuerpo nervioso y gesticulante.

La mujer india es coqueta y disciplinada, hacia el hombre y hacia las costumbres que ha heredado. A pesar de la suciedad que se respira en cada calle de cada ciudad, del polvo que levantan ricksaws, peatones, vacas, perros, monos y cabellos, habitantes todos de estos pueblos, ella siempre viste con su impecable sari de color intenso, entre los que predominan los tonos amarillos, rojos y pistachos. A diferencia de Oriente Medio, las mujeres de edad madura, se dejan ver al igual que el hombre, asi como las ninias y adolescentes que aun no estan casadas. Y no son timidas para mirar a un occidental y sonreir o intentar llamar la atencion con disimulo. Sin embargo las mujeres jovenes casadas no estan en las calles, porque segun dicen ellos han de cuidar a los ninios y atender la casa.

Por cierto, en relacion a la superpoblacion del pais, conoci a un guia en Jaipur que me contaba que desde hace pocos anios una nueva ley sanciona a los hijos de las familias numerosas con la negacion de un puesto de trabajo para la Administracion, una medida que parece no ha molestado a la sociedad porque quiza empiecen a asumir este problema que se les viene encima a medio plazo.

Despues de tres dias en Jaipur, la maniana del 20 de enero cogi un autobus en direccion a Agra, sede del Taj Mahal, la joya mas preciada de la arquitectura islamica de la India, y probablemente de toda Asia y de todo el planeta.

Llegue a Agra por la tarde y despues de encontrar un hotel confortable (Shanti Lodge, hab. doble RS 250) lo primero que hice fue subir a la afamada azotea del hotel a disfrutar de las impresionantes vistas del TajMahal al atardecer. Desde este momento y durante los siguientes dias, casi toda mi actividad en esta ciudad ha girado en torno a esta maravilla de monumento erigido en homenaje a la reina Mumtaz Mahal, favorita del emperador de la dinastia mogol Sha Jahan, quien murio tras dar a luz a su decimocuarto hijo.

El Taj es hermoso desde cualquiera de sus angulos. El segundo dia aqui hice una ruta a pie para bordear el rio Yamuna, y despues de andar unos 8 km pude contemplar, practicamente solo, la magnificencia del marmol blanco a la caida del sol, para luego cruzar en un bote las casi nulas aguas del rio hasta llegar de nuevo a las inmediaciones del hotel.

El tercer dia, como todos los turistas que venimos a Agra, pague la desorbitada entrada, y despues de madrugar al amanecer pase tres horas dentro del recinto de jardines, piscinas y murallas que rodean al Mausoleo, ademas de entrar en el propio edificio. A pesar de las miriadas de turistas, el conjunto no pierde ni un gramo de su encanto.

Puesto que las palabras de mi limitado vocabulario serian insignificantes en comparacion con la fuerza de las imagenes, os dejo a continuacion una pequenia seleccion de fotos de las mas de 100 que he tomado del Edificio.

Hoy, esta noche, tomo un tren nocturno hacia Lucknow, ciudad a medio camino entre Agra y Varanasi. Llegare a Lucknow maniana 24 de enero por la maniana y dos dias despues estare en Varanasi, despues de otra noche viajando y durmiendo en un tren, ciudad donde los hindus acuden en masa para buscar una muerte cerca de sus deidades.

Hasta la proxima desde la India.